想要游览青城山其实已经很久了，久到周围的朋友好像都去过，就我还没有。可能离得太近，总觉得不用急，不用专门花时间。包括这次，也是从四姑娘山回来，顺带看一看。
青城山下白素贞。
爬山的路上，时不时听到有人唱这歌。一听到我就想笑。不过这时节，想来应该是见不着小青和小白。青城天下幽。在此修炼过的岂止两条蛇。张道陵，张三丰，张大千，都是大名鼎鼎响当当。
来前小裁缝说这山上没什么可看的，不如网上搜几张图片看看就好。
不然呐。😂
游览一天下来，我都觉得来得有点晚。它虽不如峨眉山高大，但也不是几张几十张图片可以随便概括的。要不然怎会引得张大千在想青城而不得归的晚年，画画邀全家卧游呢。
day1、青城山
day2、都江堰-玉垒山-灌县古城
早上起来，我的头好歹不晕了，却是开心不过三秒，又发现有点流鼻血。如若评选历年旅行之最，本次定可称得上是“最辛苦”的了。
洗漱完毕迅速收拾好行李。出发青城山之前，还要赶着换个房间。怪自己事先没想好到底住几天，临到头来续住时，同房型已经售空。
我自觉有一个两全其美的办法。就说能不能我加钱定另外的房，用来给下一位顾客升级房间，这样我也不用搬来搬去的呀？但前台小妹不同意这种操作。最后折衷的方案是我早起半小时，先退房，再由她提前为我办理新的入住手续。
😤
登登登上下两趟之后终于出门。跟着导航往车站走。它明明白白告诉我，乘坐101路，2块钱一车就到青城山。然而不晓得我是在想啥，看到4路就上了4路，好在司机师傅及时阻止。尴尬下车。拐过一个弯找到正确的站台，坐上对的车，乘车码又刷不起，关键口袋里还没有零钱。厚着脸皮跟车上仅有的三个人换，幸得一个慷慨的帅哥帮忙刷了卡，也不要我钱。真的很感谢他。不是说钱的事儿，是他这个举动，把我一早上的尴尬局面都打开了。
谢谢。
到青城山是9点过一点。首先去换了5块钱零钱揣兜里才安心。我一边吃东西一边张望，从停车场到看不见的景区门口，似乎还有相当的距离。换钱的大姐告诉我，这里到前山售票处有2.2km，她说，现在还早，你慢慢走上去很合适，游玩回来再乘坐观光车下山不迟。
我深以为然。于是坠在两个看上去就熟门熟路的人后边慢慢走，顺路直直向前，结果一错眼人家便隐入青山之中，再也找不见。
连绵起伏的群山我肯定不敢随便闯，只得倒回来，问一个看上去更加熟门熟路的阿姨。她说刚刚那俩人走的是小路，虽然近一些，但不好找，不建议我瞎闯，然后指了大路。我转头一看，果然是瞎，那么明显的路口都能走过。
回归到正轨，穿过一扇竹木相映的蓬门，干净宽阔的柏油马路出现在眼前。观光车一车又一车将游客往上拉，还有一拨又一拨的人往下走。我没想到啊，这么早，青城山的人气就这么高吗？不过还好的是，到售票处虽然人多，却并没有排队。入园很快。
青城山是我想了很久的一个地方。尽管它距离我是那么的近，可是一直没有机会去。身边去过的同学、同事、亲戚、朋友，他们都告诉我，前山道观众多，属于人文风光；后山凉爽宜人，风景优美，是消夏好去处。因此我想象中的前山就是由一个接一个的道观组成，山并不高，说不定还香烟缭绕。
所以说我是一个想象力不够丰富的人。西蜀第一山，天下第五名山，山高林密，天然氧吧。进山我就晓得遭，没有一天根本下不来。
一路上坡到天然图画的时候已经气喘吁吁。关于天然图画这个直白的名字，解说词是这样写的：此为半山道上的突出景观，龙居、天仓、乾元诸峰相汇，堆苍叠翠，宛如画屏，故而得名“天然图画”。从简介上我还知道，这里是目前世界上亚热带常绿阔叶林资源保存最完整的地区之一。树色万重间，山鸟长鸣，溪流铮淙有声，亭阁立于峻极峰丛之中。只是简介上有写的白鹭横飞，我就没见着了。
在此休息的游人比较多。大家都是吃吃喝喝玩玩乐乐。很悠闲。从这里向上走，经山峰夹峙的一径通道而过，人好像就开始减少。特别是在岔路口，我选择了向右上，去至全真观，一路很难碰到人。也正是这样的路段，更显青城山的幽静深邃。
我觉得在四姑娘山应该是感冒了。这两天不停流鼻涕，早上起来还有一点流鼻血，呼吸亦感觉热乎乎的。要不说这里是天然氧吧呢，我是真切感受到空气湿润，尤其这种少人扰攘的环境，呼吸之间，整个肺都降了温，赶紧多吸几口。
全真观到天师洞的路上，也有条向右的岔路。从地图看，走右边应该是距离短一些，可以直达上清宫。但左边景点丰富，去天师洞必经此路。岔路口摆摊的大叔推荐我走左边。我也是这样想的。回来的时候走那边。
天师洞是青城山上的大建筑群，大景点。依山就势的建筑内，汉代银杏、唐代碑碣、宋代松木、明代木雕、清代建筑、民国时期的题刻，看点很多。不过有登顶的目标压力在前，我不敢多做停留，看得就不够仔细。大概齐转一圈之后，直上掷笔槽。
在这里遇到一拨很吵的人。
其实掷笔槽这一段算是比较险的。相传张道陵在此与鬼兵为誓，喝令鬼王不得危害百姓，然后以朱笔画山，形成这自山顶而下，宽20米，深70米的裂槽。到此处，仰视丹岩，俯瞰深谷，景色奇险。古代以飞木架其间，令人胆颤目眩，而后才依岩壁凿成通道，旁置矮石栏。这样的窄路，人又多，还嘻哈吵嚷打闹不止，我不是很赞同，干脆让他们先走。
等他们都走了，我在地上捡了片银杏叶。想着晚点回来时，也要学一学张天师，在掷笔槽掷“叶”喝鬼，让牛鬼蛇神从我周遭消失殆尽。
滚！
到朝阳洞，吃了午饭。这里的消费竟然比下面便宜。朝阳洞坐西朝东，传为上古宁封栖真处。光绪年间，成都知府小住洞中参易，赞此地能移人情志，荡涤秽浊，在不可枚举的青城胜迹中，独爱这个得朝阳最早的洞穴。由此可见，这应是观日出的好地方。上世纪八十年代，青城山道教协会于旁扩建宫观仙馆，仔细看，门口除了几只正在啄野食的跑山鸡，还有徐悲鸿撰文的楹联一副：空洞亲迎光照耀，苍崖时有凤来仪。
过朝阳洞，有一段陡坡，名曰九道拐。看名字就晓得它的厉害了。又陡又拐又窄。好在，它不算很长，过去了就只剩一段起伏路。不像峨眉山似的，这坡那坡，坡连坡的要人命。
再遇到岔路的时候，我选择向左直上大赤天、东华殿，然后登顶青城第一峰。青城山上是可以住宿的。这里也有一处。顶上是老君阁，虽不能登，依然可以远眺青城三十六峰，凉风阵阵，确有荡涤之感，不是四姑娘山的冷风、硬风，吹得我头痛。环阁一周，手握山风，身被云气包裹，能摘星辰，可抱日月，胸怀无比宽阔。我喜欢爬山，这是其中一个原因。而且吧，这些年越觉得爬山路有时候就像人生路，起起伏伏；路上有风景要看，脚下有路要走；时而路宽，时而路窄；既有登顶的目标，又有不得已的放弃；路上的岔路要想想再选。最后，在山顶上吃掉一个朝阳洞打包的茶叶蛋。起身返回。我都想好了，下山的第一个岔路口，向左，去上清宫。
⛰⛩
上清宫也是青城山上比较大的一个景点。张大千曾在此寓居4年，搞了大量创作。所以这里的道长，跟别处不一样，不只卖药，还卖字画。大千故居挨着麻姑池，传说它不溢不涸。路过池子与一个带队的导游对面而过，听到他给游客们讲张大千，刚好讲到敦煌之事，对此颇有微词。
实际我也不怎么喜欢他。很难客观。但身处“旧”的历史之外，每每听到或者看到这些话，又忍不住感慨，历史任人打扮、任人评说，历史人物，也一样。从某种意义上来讲，没有第一手史料。
出上清宫的时候，回头看了一下由蒋介石题写的“上清宫”匾额。他更是典型的历史人物。横平竖直的字一点不惊艳。步下台阶后反倒被门侧的银杏树惊到了。好～大一棵呀！金灿灿的，洒落一地金黄，与红色的宫门相映生辉，琳宫美似仙宫。有个小哥走近查看大树的身份证，并大声念出来，树龄500年。我更为惊讶，才500岁吗，我以为起码得有8、900岁吧。
这里是索道的上站。向左走，就能够前往乘坐。我要向右，过“天下第五名山”摩崖，直下云中三百步。三百步这儿，亦有传说。说是张三丰游青城，于道旁见一病弱路人倚杖喘息叹登山路难，便作歌曰：一百步病去体健，两百步身轻如燕，三百步羽化成仙。路人闻之尾随而去，果然在三百步后诸病全消，从此在第一峰修炼，十年后白日飞升。
走个几百步便妄想要成仙的可能性当然只存在于传说之中。可如果能每天坚持走一走，强身健体那是肯定的。走完三百步，有个凉亭。我坐下来休息。先前只闻其声的几个人慢慢从后边跟上来，就四五个游客和一个导游。大家凉亭里围坐在一起。巧的是，最年轻的那个直喊山高路陡腿软走不动。可惜没有张祖师作歌指引登上界入天门，只有导游姐姐软言作声以资鼓励，说今天天气非常好，像青城山这个地方，一年里雨水能有200多天。如果今天下雨，不建议走三百步，太危险；但走完这段，接下来就不难了。
姑娘还是年轻啊，休息完，他们先走。😂
溜溜达达过了一片风景如画的白菜地，我又回到了全真观与天师洞之间的那个岔路。现在有时间了，天师洞，肯定要再上去瞧瞧。这下瞧得可仔细，连碑文都读了，大唐开元神武皇帝敕书碑。但是保存的不好，碑体不仅有残缺，字迹也有些许漫漶不清；还有不知哪儿找的碑首，硬和碑体凑合拼在一起，搞得像“半路夫妻”。不过上面那个字啊，刻得是真好。
唐碑和大殿，是四川省第一批“省保”。与之并排的另一块落款为张大千的线刻天师人物碑，也不错。之所以倒回来，目的除了看碑看大殿，最想看的其实莫过于汉代银杏。可都二进宫了楞没找到。我在里面走来走去，道长就看我，我冲他尴尬地笑笑，心想待会儿要再找不着就来麻烦您指点迷津。
我觉得天师洞，不，其实还不止，应该说青城山道观里的游览指引都不明确，如果不听解说，又看得不仔细，一些重点，很容易便错过。特别这种依在峻峭山势上建立的房子，内里最易暗藏乾坤。
终于找到它了。原来藏在西客厅后边的小院子里。看到它的时候我这个没见识的人真的又被惊得目瞪狗呆，超～大一棵树，比上清宫那个还要大得多得多。主干粗壮老辣色如黑铁，枝丫与金叶并擎，密如天网，以我这种身板，目测可能要小十个才能团团围住。而且1900岁的大树，苍古雄姿不稀奇，贵在生机勃勃，都不需要支撑。据说此树乃张天师修道时手植，兹一种下，迅即拔地而起十丈余。两千年寒来暑往、斗转星移，可谓与道同生。大树成了白果仙，看惯山中的风雨，同时还承载着人们不同的愿望，一根一根，全都挂在它身上。我在树下盘桓久。带不走仙树，能沾一沾张天师的仙气也是好的。
看完树，心满意足的下山去。耳边有道长由小及大的唤猫声，花花～喊它快回家；不晓得养猴子的那位道长，有没有猴子不听话的烦恼。
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过五洞天红门至山荫亭开始，不断碰见跟团的一些游客，他们基本都是上午游完都江堰，下午才来爬山。所见者有的三三两两，有的单枪匹马，好几拨，跟早上的我一样，气喘吁吁的上山。他们问我登顶还有多久？我说尚余一半路程。有人听了立马转身返回，有人依旧坚持尝试。反正不管怎么选，都要有自作自受的准备。
这尼玛难道不是人生吗。
很快又到了天然图画。这里有个奶茶店，我要来一杯，是上山的时候就想好的。价格跟山下一样，当时真觉得非常良心。可是才喝一口，我就要收回这个评价，因为它的味道比山下的奶茶起码清淡一半，珍珠也硬得很，不好吃。劝自己看在花了钱的份上，将就喝完它吧，不要浪费。
喝完奶茶，我也从景区出来了。耗时刚好7小时。沿着来时的路返回车站，远远瞥见司机师傅正在给车子做清洁。我记得这趟车的末班时间是6点左右。等发车的间隙多嘴跟师傅打听，结果师傅说还早，要差不多7点。这才5点过，其实是够时间乘船泛舟月城湖上的。失误了。这也算今天游山唯一的小遗憾吧，幸好有一句老得掉牙的话可以安慰自己：下次再来。
——就像黑猫警长，它会在每一集最后都打出同样的字，请看下集。然后我才会在明天同一时间继续打开电视机。
堵堵停停，从天光走到黄昏日落，终于回到古城。故意选择在终点站下车，就是想看看离堆公园距离我住的酒店具体有多远。结果非常近，甚至比今天早上乘车的那个站还要近。怎么在平原上、高德也给不出最优最近路线了呢。
🤔
穿过南桥，就是昨晚上逛过的南街、西街、幸福街。西街这里留存有数百米城墙。昨天没注意，以为是假的；今晚摸黑上去走一走，但见一轮明月高挂天边，几盏昏灯点缀于旁，此时就我一人，风紧吹，路不平，城墙好像都被无限拉长，一直通向远处静谧黢黑的山上。面对这种情景，内心实在难以做到风平浪静。想象戍边的士兵，想象趁夜而来的敌军，想象…我身后会不会也突然间蹿出个神经病…还是快些下去，不然再想下去，怕是要生出错觉了。😂
下得城墙，买一包凤爪。过清真寺，至文庙，便从水边走到了玉垒山脚边，再走过毛泽东同志视察灌县时用餐的幸福餐厅，然后买条数据线，今天就只剩吃晚饭这一项重要活动了。在四川，这完全不是问题。
回到酒店，我难得拥有一个如此悠闲的夜晚，不晕车、不洗一抹多衣服，不用上上下下借充电器，只要一边吃凤爪，一边看新闻就好。待与朋友确定完次日的行程，便可以十分放松地去梦周公。
💤😪💤
我睡了几天来最巴适的一觉。
起床还是先收拾行李，因为今天是行程的最后一天，游过都江堰，到成都见过朋友就要打道回家了。
去成都的快铁是下午2点。按计划，我要在8点景区一开门就进去，然后在中午12点之前出来。没想到今早起来会感觉到腿痛。不过不影响走路。从酒店出发步行至景区门口，只花了十几分钟。
此时是8:09，门口已经排了好几个旅行团。我刷证走的中门，比他们稍快一步进入，然而里面还有若干到得更早的旅行团。大家避无可避的走在一起，在古椿园这里显得拥挤。这是进大门的第一个景点。一路走过去，感兴趣的只有一棵树龄1700岁的银杏。我很好奇，相差200岁而已，这棵树比天师洞的那颗小了起码一倍有余，而且不高。是不是因为天师洞那棵大树吸天地日月之精华，还有张天师的法力护持。
正中大道一眼望到头是伏龙观，路两旁各有一条景观沟渠，大小石龙具都喷薄吐水。几个工人在刷洗渠底的青苔，一颗石头被渠首最大的石龙吐出来掉到水里，圆溜溜的、黑多白少，被水冲得咕噜噜滚。我看见了；刷渠的大爷也看见了，并且一刷子截住它，下去捡了起来。我站在一边笑，两眼放出如有实质的光，脑门儿上冒出来的每个傻泡爆开都是同一句话：把石头给我吧。大爷笑着端详一番，说这是龙嘴里吐出来的，然后善解人意地递过来，问我要不要。要要要！忙不迭接过来，拿在手里不住摩挲、细细看，我觉得它像笑罗汉；我觉得这是要“石”来运转。昨天才在青城山上掷叶驱鬼，这就要显灵了呀。🤪
欢欢喜喜把石头揣进兜里，进入伏龙观。说是观，这里并没有香火，主要功能是陈列。大厅中间立着的圆雕石人像即李冰，是典型的汉代风格。石人衣襟及两袖上自带隶书刻字，出土于上世纪七十年代，不过室内光线不足，细节看不大清，但我就是愿意相信，它便是测水镇河的“三神石人”之一。
往里走，游人三三两两，好像旅行团并不来这边。转过一圈后我发现，伏龙观建在离堆之上，从怀古楼下面的楼梯下去，可以走到宝瓶口边上。江水滔滔从狭窄的缺口流过，哗啦啦，没有一丝停留，而对面就是灌县古城，我住的地方。原来我一直住在这个水利工程边上啊。
其实从离堆公园进入景区，来到的是都江堰水利渠首工程的末尾部分。出伏龙观继续向前走不远就是人字堤，顺次往前是除宝瓶口之外，该工程最最主要的三大部分中的另外两个，飞沙堰，金刚堤和鱼嘴。
我们知道，都江堰处在青藏高原与成都平原的过渡地带。高山屏障住去路的结果，是暖湿气流被迫形成频繁的降水汇入岷江，岷江裹挟沙石自高处奔泻而来，直到迎头撞上玉垒山，江水西溃，造成成都平原东旱西涝冰火两重天的艰难局面。公元前256年，郡守李冰率民治水。水利成，水患平，都江堰是理智的辔头，笼住了岷江这匹野马。从此水旱从人，民不知饥馑，助秦统一，助刘邦争雄，助刘备鼎足而立，更屡次成为中原王朝的避难所。
但整个工程占地并没有我想象中的那么庞大。人字堤到鱼嘴那个头头上，目测不过一公里多长，二三百米宽。大概是因为不止一次在电视里看到这个伟大的工程，让我误会了自己对它的认识程度，真当身临其境，它就像一个我见过却没吃过的水果，剥开来，两眼发直也就说得出一句，哦，原来里头长的这个样子。😯
与一众游客一起挤在鱼嘴上吹风，耳边萦绕着不同风格的讲解。认真听讲的人好像没几个，于眼前这一片山青水绿的开阔空间，大家更愿意卡位拍照忙个不停。
我们站的地方准确来说应该是建于江心的分水堤坝——金刚堤的顶端，堤坝下头状如鱼嘴的缓坡，才是我们提得最多的“鱼嘴”。此时枯水期，鱼嘴露出水面一小截，似船头一般。岷江到这里被一分为二，近玉垒山一侧为内江，相对一侧为外江；内江深窄用以灌溉，外江宽浅用作分洪；无论水量是枯是丰，皆能按比例做到“四六分水”，借此保证成都平原的航道和灌渠。
先民的智慧远不止于此。被引入内江的水在流进宝瓶口之前，还要经过飞沙堰。我所“了解”的飞沙堰，只是巧妙利用金刚堤那形似吴钩的弧形弯道的环流作用来排石飞沙。我看到的仅仅是金刚堤末端与人字堤之间的堰口而已。其实没那么简单。在水下，这里有一段低矮坝体，和鱼嘴一样，到枯水期才会露出水面。当内江水位高于飞沙堰时，敞阔的堰口可减水排洪归于外江；当水位过低时，它又自动成为一道节制闸，在枯水季导水入堰，从而自发失去泄洪功能。
经过飞沙堰的水终于要流入宝瓶口。这是一个在玉垒山上火烧水浇，耗时八年才挖开的楔形缺口。难度非常大。它是内江流入灌区的最后一个关卡，犹如水龙头一般进一步控制着水量。此时进入宝瓶口的水，沙石量约为百分之五左右。其他的，先是被外江分流走，再是被飞沙堰“飞”走。然而宝瓶口底下的河床高于内江主河道，始终会有沙石淤积，特别是在飞沙堰对面的凤栖窝下边。所以都江堰并不是一个一劳永逸的工程。每当冬春枯水之时，河工须得淘除沙石直至见到埋在水底标记深度的形如钢管的“卧铁”为止，以避免淤积影响工程的效用，称为“岁修”。前人为此总结的治堰六字旨：“深淘滩，低作堰”，实乃千秋之鉴，被后人奉为圭臬嵌刻在二王庙的石壁上面。
自宝瓶口流出的江水，为成都平原提供着稳定可靠的水源。为了将水的价值最大化，人们又将内江一分为二，二分为四…细分出许多更小的河道和水渠，共同组成一个庞大的放射状灌溉系统，灌溉面积在当代已超千万亩。光是想一想，都觉得壮阔。我喜欢这个工程，因为它不突兀。虽历经不同时期的建设，却和周围的环境颇为融合。可以说我对先人们的敬佩之情就好比这滚滚岷江、滔滔不绝。
可是大家在赞美都江堰的同时，喜欢拿鱼嘴前方不远处那个苏联援建又烂尾的小型水利作比，进而贬抑。不必吧。都江堰没有蓄水功能，为了人口日益众多的成都，上世纪七十年代以来，不是分别在内江和外江上增建了现代化水闸群吗。哪有几千年用不坏的东西？可能除了坚固异常的宝瓶口没有改变以外，其余部分不晓得世事几番新，无非都是在毁灭与重生中循环往复罢了。不会再有第二个都江堰，但只要基本不失，都江堰永远在。倘若真要与西方的拦河大坝相比，我们或许可以把乘势利导、有口无闸的都江堰，看作是以柔克刚，道法自然的东方哲学。在都江堰的滋养下，一个超级城市随之诞生，成都平原也由此取代关中平原，成为新的天府之国。
从鱼嘴倒回来步上安澜索桥。一桥飞架，沟通两江，就是走在上边，一点不晃，没有索桥的感觉。过桥踏上江岸，即是遗产组成部分的秦堰楼与二王庙。秦堰楼高五层，尽管是仿古建筑，却是绝佳观景处，不可错过。登临远眺，都江堰渠首全景、青城山诸峰、安澜桥、玉垒关，还有地震遗留的痕迹，一览无余。听一个游客讲，十一黄金周期间秦堰楼人满为患，她想要登楼而不可得。这次过来，登此楼，终于有机会站在了伟人曾经站过的地方，心满意足。
紧挨一旁是二王庙，祭祀李冰。我本来以为它会是个小小的，可能只得两、三进的庙子，然后主殿里也就供奉李冰父子。所以称“二王”。完全没想到竟是这么大，依山面水，层层叠叠，且金碧辉煌。而端坐里头受人香火的更不止二人，从天到地，人鬼神仙，管天的、管地的、管读书的、还有管生娃的…主次分明地供了个遍。所有人都在看似曲折的建筑布局中，纵横回转。导游爱说李冰其实没有儿子，爱说地震时庙子毁损多严重，又说戏楼、乐楼，以及道教的青龙白虎风水局。导游也在门口侃侃而谈，最后话锋一转，语调铿锵，说同行在地震中殉职；说他在九寨沟奔忙三天三夜，绝不会丢下任何一个自己跑掉。听他这么讲，我心中有点复杂，想想过往的经历…人嘛，终究不是神仙。
出二王庙下来，大部分游客到这里差不多也就散了。如果不赶时间继续前进的话，是松茂古道，古代成都平原通向川西高原的唯一通道，沿岷江一直延伸向玉垒山上，起点就在都江堰。成都这边的各式商品经由此路进入西部山区；山区的特产又顺路而下经都江堰后运往成都。山上遗留有两道隘口，玉垒关和西关。据介绍称，玉垒关建于唐，是防御土蕃的屏障锁钥；西关建于明，是古灌县的西城门，即宣威门，负责盘查过往。二者都建在临江之绝壁上，下头是滚滚江水，路上是苍翠葱茏，关楼中有武林高手练功，我又见到了珙桐。
这一段路不长，走完了，也就到了景区的出口。出将来，即是城隍庙和古城的西街，昨晚摸黑走过的那段城墙，今天再看便有了不同的感受，大概也可以说成是“玉垒浮云变古今”。
此时中午12点，跟我早上预计的时间差不多。草草吃过午饭，就该背上包包直奔快铁站，然后去成都。后来我知道，快铁并不是快速地铁，而是快速铁路，又感叹一回日新月异，不是吹的。
终于见到我亲爱的小杨。上次见面，还是她大着肚子陪我去草堂，仿佛一转眼，时光飞逝如电，小盆友都已经进了幼儿园。我们真的是太久不见。但是怪我没有安排好时间，害得整个吃饭过程中，他们两口子都要算着时间，生怕万一耽误了我的火车。
回家路上翻看旧照片，原来不是四年而是三年——2017年爬峨眉山时，我们也曾这样匆匆见过一面。这怎么行呢，下次定要专门安排时间过来，坐坐茶馆，听听评书，悠闲摆谈一番才好。
等我哟，小杨，我下次再来～❤️