芮城永乐宫是我的重要目标，正好芮城县城内还有北宋建筑城隍庙、寿圣寺塔，近郊有唐代建筑广仁王庙，相互距离不算远，加起来可以活动一整个白天，这正合我意。
运城 —— 芮城 的车在客运中心发车，据“翩然一沙鸥”介绍，这车会在火车站前的关公大酒店前停下载客。果然，我在关公大酒店门口跳上红色大巴，大约5分钟就开车了。
运城 —— 芮城 汽车一个半小时，车费20元。其中火车站——高速路口30分钟，高速路上20分钟（期间穿过9700米的中条山隧道），高速出口—— 芮城 汽车站40分钟（包括到陌南镇上转一圈上下客）。来回用时都差不多，早上7:30-9:00，下午5:00-6:30。
芮城 —— 运城 末班车17:30。
头一天预报次日多云转晴，我决定去 芮城 ，古建筑上方有白色的云朵映衬，比大晴天单调的蓝色好得多。
早上醒来一看，天空中有阳光，但云量较大。仔细观察，发现西南方向的天空有一套块蓝色的空隙，这正是芮城方向。再一打量，西北方向则有一大块漂亮的羽毛状云。我估计从芮城向北看，天空背景一定不错，后来果然不出意外。
在驶入中条山隧道之前看到西北方向有个大湖：
这不是盐湖，而是它西边的另一个湖。
芮城汽车站门口有开往风陵渡的720路：
第一站是县城中部的城隍庙，在芮城汽车站以南600米左右，我步行过去。
汽车站南边的街道：
在北方的县城里，这已经算干净的了，车也不太多。
我本来的如意算盘是先从汽车站打车到最远的广仁王庙（约五公里），然后步行2公里走到永乐宫，最后才去县城里的寿圣寺塔与城隍庙。然而计划赶不上变化，因为上午八点多钟天色较暗，所以我改为先去对天气要求最低的城隍庙，然后按照对天色的要求，逐次去寿圣寺塔、广仁王庙、永乐宫。
唯一的缺憾是下午一点到三点，云量较大，天空阴暗，正好在永乐宫里到处转转。后来阳光再现，补拍了一批元代建筑照片。
芮城城隍庙创建于北宋大中祥符年间（公元1008-1016年）。元、明、清各代均有修茸，现占地面积15000平方米左右，中轴线上保存有享亭、献殿、大殿、寝殿四座古建筑，是宋、元、清建筑的集合群，是研究中国古代建筑史的实物例证，具有很高的艺术及鉴赏价值。2001年6月25日，被国务院公布为全国重点文物保护单位。
此处不收门票，但要登记个人信息。
外围 的牌坊：
牌坊之后是类似于山门的砖结构建筑：
山门的背面是戏台。
大殿的西边有个四面透风的类似于亭子的建筑：
东边则有个不透风的类似于偏殿的建筑：
右边这偏殿前有几位女士在练习戏曲演唱，有一位男士敲起了大鼓，铿锵有力，振奋人心。
这是元代的享亭：
享亭俗称“看台”，面宽五间，单檐歇山顶，前后檐柱又粗又短，侧角明显。柱头承圆木粗大额枋，建筑风格粗犷豪放，是元代的典型作品，建筑取材多为就地取材不加修饰，因而有粗派强壮的感觉。
歇山顶檐角的兽头比较简单：
这是典型的元代建筑风格，很朴素。
主脊也很简单：
连两个鸱吻的体积都很小，造型也不复杂。
拉远一点看享亭：
我一直以为这享亭是大殿，皆因二者都是单檐歇山顶的形制。不过如果细看的话，享亭还是过于简朴了，当不起大殿的规格。
西边的另一亭子：
亭子内有块明碑：
这块碑表面磨蚀得基本看不清楚。
享亭正后方的献殿：
献殿为清代所增建，面宽五间，进深两间，单檐卷棚顶，前檐设插廊，外露明柱，前后设门通往大殿。此殿主要用于摆放朝奉祭品或上香之用。
自古以来城隍庙内香火旺盛，庙会期间更是人山人海，贡品几乎无处放置，所以在清代增建了一座献殿，一是显得城隍庙更正规，二是缓解了大殿摆放祭品过多的压力。
献殿后面是大殿，然而大殿被献殿挡住了，献殿的门没开，大殿也就进不了，在两侧的围墙也没找到入口，所以 大殿没看成。上图献殿上方的鸱吻其实是大殿的，因视觉重合所致。
更可气的是，我稀里湖涂地认为前面看到的享亭是大殿，献殿是寝殿，还自鸣得意。直到写这篇游记时，看资料上说大殿前面有享亭与献殿，而我认为的“大殿”（实则是享亭）前面空荡荡地，什么都没有，这才感到不对劲。找了“偶爱嘉年华”与“翩然一沙鸥”的游记一看，才发现真相。这是我参观古建筑吃的最大的亏，而且无法弥补。
官方资料：
大殿面宽五间，单檐歇山顶，除檐下斗拱有部分为明清更换之外，其余多数保留宋代手法，是宋代建筑的代表之作。
殿内原供奉城隍。城隍又称城隍爷，是冥界的地方官，职权相当于阳界的市长。不过现在殿内空荡荡的，没有神像。
“城”原指挖土筑的城墙，“隍”原指没有水的护城壕。古人建城是为了保护城内百姓安全，人们把高大的城墙、城楼、城门及护城河等护其安全的设施加以神化，于是“城”和“隍”被合称为城隍，成为剪除凶恶、保国护邦的代表，并管领阴间的亡魂。
下图碑廊后面的殿顶是大殿：
只能这样窥豹了，后面的寝殿当然也没见着。这琉璃鸱吻与主脊才符合大殿的等级。
寝殿属清代建筑，是城隍神休息的场所。前有垂花门，北有寝宫，东西设有厢房，是典型的北方四合院格局设计。
西侧的小花园：
院落的最后部分：
东边则有碑廊：
这块碑表面磨蚀得更看不清楚。
在门前广场的东南角看城隍庙建筑群：
广场的东边：
当天上午游荡在芮城上空的这片流云很富有动感，不禁令人联想起“青海长云”之类的字眼。
在城隍庙大约呆了半小时，游客只有寥寥三五人。
下一站是县城东北部的北宋砖塔——寿圣寺塔，距离城隍庙1500米左右，步行前往。
往东北走了三百米左右，来到县城中心的一个大广场，关帝庙在广场西侧：
不过没有开门。广场北侧是县城的主要商业区：
会展中心：
估计是当地的重要建筑。
关帝庙等已在西侧：
回头看广场南部的文博馆：
图书馆、博物馆皆在内，当天是周一，博物馆不开门。
上图是芮城博物馆的开放时间。
穿过广场，继续向北：
这条街道可以展示当地生活的一个小侧面。
远处的中条山：
上图这条马路尽头的十字路口对面便是寿圣寺塔。
寿圣寺舍利塔位于芮城县城东北0.5公里的巷口村西（现在已经是县城的一部分了），创建于北宋熙宁八年（1075）年，明清历代重修，俗称“塔寺”。
寿圣寺不收门票，也无人登记。
寿圣寺塔于2013年入选了第7批全国文保单位。
在门前的马路上拍的：
这段时间是当天天色最好的时候，天空中右半部的云层，或呈鱼鳞状，或呈羽毛状，各有千秋。
“塔寺晨钟”被列为“芮城八景”之一。抗日战争时期，寺院被侵华日军所毁，现仅存宋塔一座。在入选国保之前，1996年1月山西省人民政府公布寿圣寺舍利塔为山西省文物保护单位。
大雄宝殿前看塔：
塔体形制为仿木构楼阁式砖塔，
正面标准照：
平面呈八角形，十三层，高46米，南面开门。以上各层四面设假门，塔身挺拔秀丽，向上每层逐收，成一锥状轮廓，下三层塔檐为砖体斗拱，完全仿木结构形制，四层以上塔檐均以一层砖叠涩挑出，保持唐塔叠涩出檐的遗风。
塔顶为铁覆钵顶：
第二、三层塔檐为砖体斗拱，完全仿木结构形制：
塔后的小院：
寺内西南角看塔：
塔的内部为空筒式结构，原设有木制楼板，可随木梯逐级攀登，木梯民国初年被土匪焚毁，2011年重新恢复木梯。然而现在不许攀登，所以无法体验。
据说塔内存有宋代壁画，内容为佛、菩萨供养人等，面形秀润，线条挺劲流畅，宋代画风清晰可辩。因为连一层都进不了，当然无法欣赏。
据说另有《塔寺创建法堂记》石碑一幢存于县博物馆。
临走的时候在门前小广场回顾：
在寿圣寺塔也呆了半小时，除了我之外，好象只有两位游客。
从寿圣寺门口驶过的出租车比较少，叫了辆滴滴前往北郊的广仁王庙，距离4公里左右，一会儿就到了。
据滴滴车司机说，最近来看的人挺多。广仁王庙不收门票，无公交，只能租车或步行，距永乐宫约2200米。
广仁王庙位于山西省芮城县县城北3公里的古魏镇中龙泉村，因庙内供奉水神“广仁王”，故名“广仁王庙”，又因庙前原有五龙泉水涌出，故又称“五龙庙”，是我国现存四座唐代木结构建筑之一，庙后有古魏城北城墙，后衬中条山，环境幽雅。 2001年6月25日，被国务院公布为全国重点文物保护单位。
广仁王庙在上图的 高台 之上，左边的建筑是它的戏台。
现在不收门票，但要登记个人信息。
进去后经过一条巷道，墙壁上介绍了一批 中国著名的古建筑：
入选的建筑都是梁思成先生调研过的。
正面全貌：
广仁王庙是座乡村小庙，正面的标准照就一般般了。
这座庙前两年修缮了一下，整得怪新的，比以前灰头土脸的形象好多了，令一些参观者大呼不适应。
因为我没去过 五台山 的佛光寺与南禅寺，所以这座小庙是我看过的唯一一座完整的唐代建筑。 河北正定开元寺钟楼是半座， 敦煌莫高窟的唐代窟檐也只有一座外檐，算不了数。
竖拍：
目的是纳入更多的云，地面也有纵深感。
广仁王庙坐北朝南，四合院布局，院内中轴线上建有戏台、正殿。正殿建于唐大和五年（831），是我国现存最早的道庙建筑，距今已有一千一百七十多年，晚于五台山南禅寺大殿49年，早于佛光寺东大殿26年。大殿的开间、进深、梁架、斗栱等仍为唐代原制，甚为可贵。戏台为清代建筑，坐南朝北，亦属重要文物。
南边的清代戏台：
东北方向：
西北方向：
庙内的广仁王像：
这塑像真不怎么样，龙王的形象凶得很，估计是清代的乡村作品。
在院落的西南角看整个广场：
这个上午的云简直是绝了，此刻用对角线构图，毫无违和感。
西边还有一条夹道：
两边壁上介绍 运城 与 临汾 地区的古建筑：
广仁王庙现存唐代记事碑二通。一为唐元和三年（808）《广仁王龙泉记》，碑文记述邑大夫于公利用邑北龙泉兴修水利，造福于民的事迹。另一通为唐大和六年（832）芮城县令郑泽撰写的《龙泉记》，记述的也是官吏创修龙泉广仁王庙、兴修水利以及当地百姓祈雨的事迹。按碑文所记，广仁王庙是唐初开始祭祀龙王时的最早遗迹，也是现存道庙中最早的祭祀龙王的建筑，对于研究河东农耕文化水利建设以及水神崇拜具有重要意义。
然而我忘了绕到庙后的碑廊，所以没有看到这两块碑。后边有个观景台也没有去。
在广仁王庙呆得稍久一点，有40分钟左右。
在广仁王庙果然叫不到滴滴车，幸好我留了来时滴滴车司机的电话，10分钟后便赶来了。到永乐宫只有2.2公里很快便 到了。司机要我看着给钱，我付了10元，他非常认可。
在广仁王庙内，别的游客只有成都 来的一家三口，他们到了 西安 后自驾来 运城 。他们还要前往 运城各县交通不便的国保单位，比如芮城的清凉寺、夏县的司马光墓。他们很客气地说用车载我出去。我因为记了滴滴车司机的电话，心中有数，对他们的好意是心领了。
至于我自己，正在跟本人的不正之风作斗争——明明不是自驾，却总是想依赖公共交通去各种偏远的文物单位，有过滥的嫌疑，应当量力而行，适可而止，不可贪多务得。
永乐宫门前路口的饮食小摊：
出租车等外来车辆到这个路口就开不进去了，只能在此下车。这时刚过12点，正好吃午饭，我吃了一碗拉面与一份饺子，共35元。拉面是现拉的，面与饺子的味道都不错。在 山西 的普通小摊感受舌尖的美味，心中挺感慨的。也许是我的要求低，也许“美食家”或吃货们吃了之后不以为然，然而这就是我的真实感受。
最近看“风之七彩”的游记，她在各地发掘的美食，有不少都是非网红的普通小摊。这种经验值得借鉴。
往里走三四百米才能到达售票处，如下图：
路的左边（西边）有一些商店：
上图这个是芮城民俗博物馆，我到最后也没时间进去。对联两边的墙壁上倒是贴着面食的宣传画，不知道里面有没有餐厅。
永乐宫的学名叫大纯阳万寿宫，是我国现存最大一座元代道教宫观，全真教三大祖庭之一，是为纪念唐代道教著名人物，后被誉为八仙之一的吕洞宾而建的一处宫廷式道教建筑群。
永乐宫始建于1247年，1358年竣工，历时111年。原建于吕洞宾的家乡——芮城县黄河岸边永乐镇。原址北靠峨嵋岭，南临黄河。1959年至1964年间，因国家修建三门峡水库，由于永乐宫位于库区淹没区的原因，所以被整体搬迁至县城北郊龙泉村附近的古魏城遗址，距离原址20公里许。
永乐宫1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位；1998年被联合国教科文组织批准列入“世界文化遗产预备名录”。
占地面积达248000平方米。
永乐宫的主要看点是两个：
一是元代建筑四大殿：无极门（龙虎殿）、三清殿（无极殿）、纯阳殿、重阳殿。
二是元代壁画，三清殿（无极殿）、纯阳殿、重阳殿里都有，以三清殿里的《朝元图》最突出。
永乐宫建筑规模宏大，建筑面积8000余平方米，在南北长1000米的中轴线上耸立着六座古建筑：山门、文瀛湖、宫门、无极殿、纯阳殿、重阳殿，西部为民俗博物馆、服务区、假山、凉亭、吕公祠、王母娘娘殿、东部为停车场、商肆区、午台、长廊、真武庙、石牌坊及后园的聚仙园，吕祖坟。整个建筑布局显明，主次有序。
售票处：
官方说它叫“山门”，是古建筑，但我感到可能是近年来 新建 的。
门票原价为旺季60元，淡季50元，2020年下半年工作日免票。
因为永乐宫名头大，又碰上免票，所以游人不少，不过都集中在中轴线上。我拍重要的古建筑照片，向来要避开游人，这个要求在当天不难实现，可见人也不算密集。
售票处左边（西边）原本有一条路，通往西边的公路。广仁王庙在西北方向，从该处步行过来，本可以从这条近路抄到售票处前，“翩然一沙鸥”以前就是这么走的。然而今年因为防疫的需要，连住宅小区都封了不少入口，这条路自然而然也被堵上了。
从售票处走到清代的山门又有300米左右，经过下图的人造紫花长廊：
过桥后又是一条绵长而幽静的通道：
前面路的左边还有一个古魏城遗址：
上图的山坡就是城墙遗址，明明写了“不许入内”，但还是有游客上坡踩踏。
它也入选了2013年第7批全国重点文物保护单位。
这里是魏国都城的南城墙遗址，北城墙遗址在广仁王庙后面。
这个魏国是与周天子同姓的姬姓之国，存在于西周及春秋前期，后来被晋国吞并了。
它跟“战国七雄”里的魏国不是一回事，但也不是毫无联系，二者有间接的关系。
眼前这个魏国，分封于西周初年，本来与晋国地位相当。后来晋国发生了“曲沃代翼”的变故，曲沃武公以小宗取代大宗，并获得了周天子的认可，摇身一变成了晋武公。他的儿子晋献公时代，吞并了周边的许多小诸侯国，其中包括魏国。
晋献公十六年，他亲率军队出征，赵夙为御者（司机），毕万为右（贴身保镖），灭了霍、耿、魏三国，耿国的故地封给赵夙，魏国的故土则封给了毕万，二人皆为大夫。从此，毕万这一支以封地为氏，习惯上称为“魏万”。他的子孙后代发展壮大，成为晋国的六卿之一，并演化为“三家分晋”的魏国。因此，彼魏国与此魏国有间接的联系。
关于毕万，还有一件重要的事情，他是《左传》记载的几个用《周易》预测成功的例子。最初，毕万自其它地方（不知是何处）前来投靠晋献公。他自己有点担心前途，于是找人占了一卦，遇《屯》之《比》，意思是本卦为《屯》卦，之卦为《比》卦。辛廖来解释，说道：“吉。屯固比入，吉孰大焉，其必蕃昌。”辛廖的是春秋时期的解法，按照朱熹的解法，要看《屯卦》的初九爻辞，并结合《屯卦》的卦辞。《屯卦》的“初九”曰：“盘桓，利居贞，利建侯。”意思是这小子封侯有望。再结合《屯卦》的卦辞“元亨利贞”，这家伙更是旺得不得了。果然后来被封在魏地，成了大夫。毕万受封为大夫之后，卜偃预测道：“毕万之后必大矣。万，满数也；魏，大名也。以是始赏，天开之矣。天子曰兆民，诸侯曰万民。今命之大，以从满数，其必有众。”意思是毕万这一支必然发扬光大，能管辖万民，成为诸侯。辛廖与卜偃这两位预测大大地准。
同样预测成功的例子是田成代齐。春秋中期陈国的贵族公子完刚刚出生时，正好周朝的太史经过陈国，陈厉公请他占一下这孩子的命运。太史起卦，得《观》之《否》，这要看《观》卦的六四爻辞，其辞曰：“观国之光，利用宾于王。”于是太史说：“其代陈有国乎？不在此而在异国乎？非此其身也，在其子孙。若在异国，必姜姓。”意思是这个公子将获得诸侯之位，但不在陈国，而在异国，而且不是他本人，而是他的子孙。后来公子完因宫廷政变流亡到齐国，受齐桓公的礼遇。其后代发展壮大，终于在战国时期驱逐了齐康公，自立为齐侯，获得了周天子的认可，后来还自称为王，是为战国中后期的田齐政权。
不过《左传》记载的用《周易》的几次占筮预测活动，准确率大概只有50%。比如预测晋献公的骊姬就错得厉害。当时用殷商的占卜之法，结论为凶；用周文王的占筮之法，结论还不错。后来的事实证明，占筮之法预测错了。
《诗经》的十五“国风”里，《魏风》就是眼前这个魏国的民歌。那时候该国还没有被晋献公吞并，但国君无德，民不聊生。著名的《硕鼠》、《伐檀》就是讽刺该国国君的。如此看来，它跟虢、虞等小国一样，被晋献公盯上并鲸吞，再正常不过了。
魏国遗址往后，才是真正的永乐宫区域。永乐宫里面挺大的，我估计不算前半部的文瀛湖与古魏城遗址，单算清代山门以内的部分，也在五万平方米以上。
清代的山门：
山门前的全貌：
山门里面的四大殿建筑+壁画都是元代出品，讲解费55元。
永乐宫的建筑，特别是四座大殿，其工程结构和建筑艺术在中国建筑史上具有独特的价值。总平面布局是根据宗教建筑的要求设计,无极门、三清殿、纯阳殿、重阳殿四座大殿依次排列在一条轴线上，每座殿堂都筑有高大的台基，以一条笔直的甬道连贯成一体，周围布以参天古柏，颇有“道院森森，殿阁巍巍”的肃穆气氛。 我本人最喜欢这样的古建筑园林，单纯的古建筑还在其次。
里面又是一条林荫道：
这个院落 两侧有碑廊，这是西碑廊：
比较古老一点的是元碑：
元代至正十一年披云真人道行碑：
这样的碑还有好几座。
东碑廊：
最古老的是西魏大统十四年太上老君造像碑：
元代泰定三年重修护国西齐王庙碑：
元代至正九年重修东岳岱山庙碑：
前面是无极门，又称龙虎殿：
它是元代的山门，这山门也是单檐庑殿顶的，可见这座宫观的地位之高。
天津蓟州的独乐寺的辽代山门也是单檐庑殿顶的。
被保护起来的殿名之匾：
“无极门”才是它的标准称呼。
右边的凶神恶煞般的鸱吻：
整条檐比较朴素：
下图的主脊上有鸽子：
这些不是装饰物，是货真价实的鸽子
，此刻正在休息。
檐角的小人：
照例这些小人被描述成罗成、周瑜等心胸狭隘者。
乔木深深的正殿院落：
主殿三清殿：
标准照：
它也是单檐庑殿顶，没有弄成重檐，估计重檐庑殿顶不能随便弄，只在北京故宫太和殿与北京孔庙大成殿才能享受这种规格。不过同样是单檐庑殿顶，三清殿的外形比无极门要宏伟一些。
截止到此时为止，这一天天空背景中的蓝天白云基本令我满意。不过此时天空已经有些暗了。
古建筑的屋顶经常挡着阳光，令外墙比较阴暗，它自己是个大屋顶，倒是容易受光，比如上图。这也是我为什么选天空中有云的日子来永乐宫。如果万里万云，天空是单调的蓝色，建筑则只有屋顶光线充足，外墙显得更暗，还不如上图，以蓝天白天的背景为主，大殿为辅。
三清殿的门是开着的，有几块塑料帘子挡光，但里面的光线仍足以令游客看清壁画。
浑源 永安 寺的传法正宗之殿也有元代壁画，讲解员领游客进殿后立刻关上，能见度很低。讲解员开个手电给游客照壁画。
洪洞 广胜寺水神庙的明应王殿，平时是锁着的，游客来了才开，但门是一直开着的，直到游客看完了才关上。
三清殿的匾额：
照这样说，“无极殿”才是它的正名，但现在大家习惯了叫三清殿，我也主要沿用这个称呼。
它却没有被铁丝网缠绕，难道受鸟类侵扰的机会较低？
里面供奉的是三清——元始天尊、太上老君、灵宝道君。
这鸱吻也不和气：
主脊上的鸽子少多了，图案一如既往地朴素。
左檐也干净利落：
檐角上的鱼、兽头等比无极门上的稍多一点：
三清殿内有著名壁画《朝元图》，只可观赏，不可拍照。
永乐宫现存元代壁画1005平方米，分布在无极门、无极殿、纯阳殿、重阳殿四座大殿内。壁画采用了传统的中国工笔重彩形式，从风格上可分两大类：龙虎殿、三清殿风格相似，同是使用富有装饰性的重彩沟填法；纯阳殿和重阳殿壁画多为描写富于生活气息的连环画故事。三清殿所绘的《朝元图》，是描绘道教的天神地祇朝拜宇宙最高尊神元始天尊的情景，其场面之宏伟，人物之传神，绘画技艺之高超是十分罕见的，具有极大的感染力和震撼力，被称为中国目前为止仅见的最大一副人物画，是大规模的汉官威仪展示。
由于不能拍照，所以从网上下载两幅图，否则“无图无真相”。
《朝元图》为我国绘画史上的罕见巨制。在402平方米的画面上，描绘出朝元神286位，8位主像3米以上，玉女像1.9米以上。画面按对称美的仪仗形式排列，以青龙、白虎为先导；32位天地君为后卫，八位主神为领班展开浩大的朝拜仪式。画面和谐自然，主次分明，表情逼真，色调优雅；衣饰千变万化；场面波澜壮阔，气势雄伟。
简单地说，这幅《朝元图》布满了殿内的墙壁，除了大门左右的南壁无画之外，其余东壁、北壁、西壁全是该画的组成部分，连成了一个整体。
殿内的监控设备比较密集，钻空子拍照的成功率极低。
院落东部的残碑：
这是蒙古中统三年（1262年）的“大朝重建大纯阳万寿宫之碑”，记录了兴建永乐宫的过程。
西边对应位置还有一块《大清重修万寿宫碑记》碑，破损程度更甚，懒得上图了。
供奉吕洞宾的纯阳殿：
纯阳殿的等级比三清殿低一些，是单檐歇山顶。
我从三清殿出来后，天空布满了阴云。幸好我还剩大把时间，在此处呆久一点没关系。关于纯阳殿与重阳殿的照片都是一个多小时后补拍的。
这次匾额上的名字终于与官方示意图上的相一致了。
拉开距离看纯阳殿：
这间殿拉远
从左侧的院内看纯阳殿：
纯阳殿、重阳殿内的壁画是吕洞宾、王重阳修道成仙的连环故事画。这些画集人物、山水、园林、宫殿、道观古刹、农舍、茶肆于一体，为研究唐、宋、金、元的社会生活提供了可贵的资料。但相对而言，没有《朝元图》的价值高，而且还有些破损。
供奉王重阳的重阳殿：
虽然大家都是单檐歇山顶，但重阳殿看起来比纯阳殿又逊一筹。
这几个字没有描金，越发觉得王重阳的地位低了。
在左侧院落看重阳殿：
中轴线西边有个永乐宫搬迁纪实陈列展览：
展览在上图左边的一排厢房里，右边是壁画临摹室，不对游客开放。
尽头也有道教建筑吕祖祠：
吕祖祠的背后还有王母殿，不过我懒得去了。
搬迁纪实陈列展览：
关于永乐宫从永乐镇搬迁过来的背景分析，“偶爱嘉年华”的游记（@http://www.mafengwo.cn/i/11027998.html）介绍得很详细，我就不废话了。
现在关于三门峡水库是否该修的争论比较激烈，我的看法是，当时的人判断不准，情有可原。那么，因为修三门峡水利工程，导致永乐宫搬迁，可以理解。而且搬得挺有水平，对文物的损害不算太大，哪怕是壁画。
南边露天场所有朝元图的复制品：
中轴线东边也有很大一进院落，这是南部的玄帝庙：
它南边有个永乐宫壁画艺术博物馆，本想探个究竟，然而那里写着“办公场所，游客免入”之类的字样。
东北角的吕洞宾墓：
应该是个纪念性的衣冠冢。
天空阴云密布的时候，正适合游览这些相对不重要的区域。
后来天色变亮，再拍了几张三清殿：
侧视：
再看无极门：
夕阳下的魏国故城：
文瀛湖的东半部：
西半部：
进来的时候，天色较差，拍得不好，现在才认真拍一下。
这个时候天基本晴了，本来还想再次进去拍三清殿等古建筑，后来想想，这是强迫症。前面拍的已经基本满意了，何必多此一举？世上没有十全十美的事。
我在永乐宫内呆了四小时（12：30—16：30），除了时间充裕之外，还因为我格外珍惜在面积较大的古建筑内逗留的机会。我特别喜欢古建筑园林，面积较大的五岳岳庙、济渎庙、北镇庙、晋祠、大同华严寺、善化寺、曲阜孔庙、天水伏羲庙等都去过了，故宫、颐和园、天坛、承德避暑山庄等更不用说。列在我的未来出行名单里的古建筑，只有五台山佛光寺、南禅寺、北京孔庙等数处，佛光寺、南禅寺还不算很大，所以尽量在永乐宫里多呆一会儿。
出去的时候，发现东边也有卖饼子、鸡柳、饮料的小摊，如下图：
永乐宫外边的路口有1路公交车，但不见得好等，于是我叫了滴滴车前往三公里以外的芮城汽车站。
汽车站兼旅游集散中心，与吉县的一样，这也是国内常见的做法。
座位少，但比较整洁。
前往 运城 的红色大巴：
芮城 到 运城 的末班车是17:30，收得比较早。我坐的是17:00的班次。回程也是一个半小时。
更多游记请看：《我的 中国 游——行程与游记目录》 @http://www.mafengwo.cn/i/3540555.html