洪洞广胜寺是很吸引我的古迹，它是第一批全国重点文物保护单位之一，其中的飞虹塔不仅具有文物价值，而且艺术价值也很高，特别是表面的琉璃雕塑，栩栩如生。前往参观的这一天，风清日朗，只有中午略感炎热，呆了五个小时，体验甚佳。
洪洞县城里有近年来新建的明代监狱和大槐树文化园，我没有大槐树情结与苏三情结，所以略过不提。
广胜寺在洪洞县东北的广胜寺镇，镇子在西，寺庙在东。其中下寺与水神庙离镇子更近。
以前在临汾城北客运站有车到广胜寺镇，现在不好说了。稳妥起见，我选择了先到洪洞城区再转公交的方法。
从临汾城西客运站到洪洞人民医院约30公里，洪洞人民医院到广胜寺景区约19公里。
临汾市区到洪洞城区有公交车301路，临汾城西客运站——洪洞客运站，期间在洪洞的“人民医院”站下车，可换乘21路或22路前往广胜寺镇，这两路车皆以“人民医院”站为起点。
我在临汾市区的“锣鼓桥东站”等301路约13分钟，上车后30分钟到 洪洞 县人民医院站，期间路况良好，车流量少。下车后往前走约20米，仍是“人民医院”站，只是有另一个站牌，如下图：
等21路约10分钟，此站是起点，35分钟后到达倒数第二个站“广胜寺景区”站，期间依然是路况良好，车流量少。上图的站牌已经过时，不能客观反映现有的站点，仅作参考。切不可到终点站下，否则步行到广胜寺的距离更长。
21路与22路都能到广胜寺。
在21路公交车上看到的洪洞城区景象：
看起来算比较干净。
曲沃的滴滴车司机认为，临汾市下辖的各县中，霍州与洪洞的经济实力较强。我个人感觉，洪洞城区比襄汾城市要气派一些。
以前听说过晋南地区的长途大巴充当快递 ，这次发现洪洞21路公交车也干起了这活儿，共有三批货物在洪洞城区或东边近郊区被送上车，快到广胜寺镇时被纷纷取走。其中包括两个小件及一宗大件物品——四大袋黄色的粗面条（没有晒干成面饼），占了车厢的好大一块儿地方。这些货物的上下，以及司机的等待，花了近10分钟，否则从洪洞人民医院到广胜寺景区才19公里，用不了35分钟。
在离广胜寺几公里之处，便能遥遥望见东边山上的飞虹塔，心中甚是振奋，充满了期待。
在“广胜寺景区”站下车，继续前行约100米，到路口往右拐，便出现下图里的道路：
不难看出，飞虹塔已经在望，沿此路走500米可到广胜寺的下寺。步行距离共600米出头。
广胜寺，位于洪洞县城东北17公里的霍山南麓，霍泉亦发源于此地，寺区古柏苍翠，山清水秀。
广胜寺于东汉建和元年（147）创建，初名俱卢舍寺，又名阿育王塔院。
唐代大历四年（769）扩建后，当时的汾阳郡王郭子仪游历于此处，看到这里山清水秀，风景独特，便奏请代宗李豫赐额“大历广胜之寺”，意为“广大于天、名胜于世”。
元大德七年（1303）地震毁坏后重建，明清两代又予以补葺，始成现状。除上寺飞虹塔及大雄宝殿明代重建外，其余均为元代建筑。
另一种说法是：现存主要为明代建筑，形制结构仍保持元代风格。
广胜寺分上下两寺和水神庙3处。上寺在霍山之巅，下寺在霍山之麓，水神庙位于下寺西侧，和下寺仅一墙之隔。
1961年，被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。
广胜寺以“三绝一奇一特”闻名天下：
“三绝”即世界最美之塔--飞虹琉璃塔，稀世孤本《赵城金藏》，华夏瑰宝元代戏曲壁画（在水神庙）
“一奇”即唐代左右扭古柏；
“一特”即广胜寺建筑之奇特。
个人感觉，广胜寺早在1961年便入选了第一批全国重点文物保护单位，飞虹塔、赵城金藏、水神庙壁画各占30%，剩下的三座院里的元代建筑占10%。
不过，赵城金藏现在已经转移到了中国国家图书馆，水神庙壁画要付20元讲解费才能由讲解员带领参观，时间有限，平时则是锁上门的。所以，“三绝”只剩下1.5个。
门票：55元。（2020年下半年免费，需要通过“晋游码”或广胜寺景区的微信公众号预约，一般情况下，到达景区门口后再预约都来得及）
从下寺门口经过，先拍一张南边的霍泉：
有明显的步行登山指示：
工作人员说可以帮忙联系上山的车（听说是10元一人），我感觉太麻烦，而且盘山公路绕来绕去，没有步行道直接，于是花了20分钟步行登山。
下寺的海拔400多米，上寺也只有500多米。
一上来就是陡坡：
可以回头俯瞰下寺与水神庙：
上图正中央的屋顶是水神庙的明应王殿，右边则是下寺的前佛殿。
走到半山，可以回头俯瞰广胜寺镇：
广胜寺镇的经济实力一般，市容平平。
登山用了20分钟，途中拍了十来张照片。下山则是15分钟。
登山路分为4段，第一段是陡台阶，已见上图。第二段是很缓的坡，铺了石板。
第三段是更长更陡的坡：
第4段又是石板路，缓坡。
这一段的左边还有一条小道：
远处是霍山。
往右很快就到了上寺。
上寺门口的小广场：
上图的中巴车不知是旅行社的还是景区的，以前听说景区送游客上山的车是电瓶车。
上寺由山门、飞虹塔、弥陀殿、大雄宝殿、天中天殿、观音殿、地藏殿及厢房、廊庑等组成。
上寺的总面积也就一两万平方米，不算很大，可以慢慢逛。
山门后就是飞虹塔：
早期我们熟知的83版《西游记》中那集《扫塔辨奇冤》正是取景于此塔。
这种“前塔后寺”的结构，是唐代及唐以前常见的佛寺布局，河北正定开元寺的结构也是如此。汉传佛教的寺院后来才逐渐变为“前寺后塔”。
山门内为塔院，飞虹塔矗立其中，现存的塔为明嘉靖六年（1527）重建，天启二年（1622）底层增建围廊。
清康熙三十四年（1695）临汾盆地八级地震，此塔安然无恙。
也就是说，唐代建的塔稳固性稍差，毁于元代的大地震。明代重建的塔则坚固一些，扛过了清代的八级地震。
山门门上匾额“广胜禅院”是号称“清末第一良吏”——赵城文化名人张瑞玑的墨宝，笔力遒劲，风格独特，据说已被收入《中华名匾》一书。
张瑞玑是光绪进士，曾做过几任知县、国会议员、民政长，他两次上书袁世凯，谴责其窃据大总统和派兵骚扰秦晋，袁企图谋杀张，监视张的行动，张辞官返回故里，自号“䍺窟野人”。（“䍺”是古代一种像羊而无口的兽，喻自己口不能言，形同无之换退隐山林，如同野人。）
山门里一右一左有两尊元代塑就的力士像：
这俩哥们儿挺吓人的，16毫米的广角畸变正好为他们伸出的腿增添了几分恐怖的气息。
进门后塔的正面：
这塔的平面是八角形，共13层，高47．31米。
塔身青砖砌成，各层皆有出檐：
其中一二三层最为精致，檐下有斗拱、倚柱、佛像、菩萨、金刚、花卉、盘龙、鸟兽等各种构件和图案，捏制精巧，彩绘鲜丽，至今色泽如新。
塔中空，有踏道翻转，原来可攀登而上，现在已经不允许登塔。
塔顶建有铁制法轮，中镶风磨铜塔刹：
约重67.2斤。
由于正面杂人较多，人们纷纷在右侧留影，其实这个角度不太好，如下图：
其实塔的东面有个小花园，这里清静得很，只有我一个人。上午十点多钟，阳光从东面射来，在这里非常顺光，如下面几张图：
这些小型雕塑以佛教故事里的人物为主，另有莲花、净瓶、龙凤等图案。人物栩栩如生，其余图案亦很生动，似呼之欲出，令人观之流连忘返。
除了正东面之外，换到东南面的观赏效果也不错，如下图：
在这个小花园回望寺门方向：
从东北方向看塔：
塔的北面是上寺的主体建筑。
飞虹塔背后便是弥陀殿，二者相隔太近，所以只好从右前方拍摄：
如果从正面则是下图的模样：
16毫米镜头的才能勉强拍下，但已经毫无美感可言。如果是焦距更长的焦段，根本无法拍全。
殿里的“西方三圣”像：
正中是铜铸的阿弥陀佛像，两边是泥塑的大势至菩萨与观音菩萨。
赵城金藏原先就收藏在上图贴着墙壁的红色藏经柜中。
稀世孤本《赵城金藏》简介：
《赵城金藏》因刻与金代，保存于旧属赵城县的广胜寺而命名。这部浩瀚的佛教典籍，以七千余卷的篇幅，汇集了佛教、史料，它的字体刚劲、纸质优良、印刷清晰，被佛教界誉为“天壤间的孤本秘籍”。这部保存了八百多年的经卷在中国印刷史上和学术研究上，都有极其珍贵的价值。二十年代，在上海的一次佛经影印盛会上，这部藏经曾哄动一时。目前这部藏经作为国家一级文物存放在北京图书馆，和《永乐大典》、《四库全书》、《敦煌遗书》并称为国家图书馆四大镇馆之宝。
背面是倒坐大肚弥勒佛像：
再往后是大雄宝殿：
上图大雄宝殿前是种植于唐代的两株“左扭右转柏”。
檐上的雕饰：
从侧面看“左扭右转柏”：
有着1300余年历史的唐代左右扭奇柏，是广胜寺的“一奇”。这两株树一东一西，树纹一左一右，甚为奇特。纵观山上众多古柏，都是树纹向左扭，但是至今仍无专家可以给出古柏右扭这个谜的合理解释。
东柏的独照：
西柏的独影：
大雄宝殿又叫“释迦殿”，重建于明景泰三年（1452）。
殿内是“华严三圣”像：
正中是释迦牟尼，东为文殊菩萨，西为普贤菩萨，皆为明代的木贴金像。
西边有个韦驮殿：
它是附属的垛殿性质。
正中是韦驮及其幕僚：
东壁有明代万历年间的壁画：
最后一进院落 ，正中是毗卢殿，侧颜挺不错：
正面反而一般：
它又称为天中天殿。
大同华严寺里有个重建的普光明殿，“普光明”是“毗卢”的意译。如此看来，“天中天”也是“毗卢”的另一种译法。
这家伙是单檐庑殿顶，其形制高于大雄宝殿的悬山顶，令我不禁纳闷：到底谁是老大？
正中的脊饰挺华美：
单檐庑殿顶的侧边曲线：
里面是三佛四菩萨：
前面两个殿里分别是“西方三圣”与“华严三圣”，那这个殿里的应该是“东方三圣”，中间是药师佛，左右分别是日光菩萨与月光菩萨。
东边有位神将：
据说四周供奉八十八佛，这是东壁的诸佛：
西边也有位神将：
西壁也有诸佛：
据说北壁还有十二圆觉菩萨巨幅壁画，然而从东西两侧通往殿后的口子都被封住了，估计在维修。
东边是送子观音殿：
但殿内已无像样的塑像。
西边是地藏殿：
正中是地藏王菩萨，两边是十大阎罗王。
更重要的是上层的悬塑，内容丰富，是悬塑的精品。有工作人员在维修。
寺后依稀可见古代五大镇山之一的中镇霍山：
广胜寺所在的山头只是霍山的余脉，真正的霍山在霍州市境内，最高处2400多米，比这高多了。
飞虹塔的剪影：
在门前广场看塔：
东边的山野：
这个亭子不知道是什么名字。
广场南边有个小卖部：
从上图小卖部后面的建筑穿过去，有一个小丘可平视飞虹塔：
上图广场西边有一个小超市，可以买点简单的食品。
回望飞虹塔：
俯瞰下寺：
水神庙平时是锁着门的，只有讲解员带游客来才开门，所以我特地扫码支付了20元讲解费，于是有一位讲解员领着在下寺与西边的水神庙绕了一圈。我嫌讲解员走得太快，讲解结束后，我自己又重新转了一圈。
下寺在山麓，随地势高低，依次而建，殿宇高低错落，层迭有致，是一组富有变化的寺庙建筑群。
由山门、前段、后殿、垛殿等建筑组成。
上面这张图是包含了水神庙的，总面积也没多大，还是一两万平方米。
山门（兼天王殿）：
上图可见，殿前有一条又长又陡的坡道，水神庙的明应王殿前也有，非常不利于老人与小孩行走。讲解员说这是元代的建筑，元朝的骑兵要进殿，习惯了骑马，于是修了这样的坡道，供马驰骋。我一听，心中大怒，这些骑马的家伙，如果对佛教有所尊重，就应该老老实实地在寺门下马，步行进入。这样策马长驱而入，直到殿门前，难道还要纵马冲入殿中？就算是到了殿门下马，整个过程也是大模大样，敢情这些人不是来礼佛的，而是来监管和尚的，所以耀武扬威，不可一世。我认真一想，上寺没有这样的陡坡。那我就要说道说道了，有本事修条路，再骑马登山，征服山地，在山坡上完成纵横驰骋的伟业，真正地征服世界吧。然而并没有，可见也有怂的时候。
山门是单檐歇山顶，前后檐加出雨搭，又似重檐楼阁，是一座很别致的元代建筑。原来有四大天王像，今已无存。
前佛殿：
前佛殿面阔五间，悬山顶。元代建筑，明清时期多次重修。原为弥陀殿，现在殿里空空荡荡的，佛像早就不翼而飞，只好勉强称为“前佛殿”了。
最重要的是殿内的“人字斜梁”，如下图：
仅用两根柱子，梁架施大爬梁承重，形如人字柁站，构造奇特，设计精巧。这是我国现存建筑中的孤胆例。
抗战时期，这间殿成为太岳中学的教室。
后佛殿（大雄宝殿）：
后殿建于元代至大二年（1309），面阔七间，单檐悬山顶。
殿前清代的匮额“宝筏金绳”：
“宝筏金绳”来自李白诗《春日归山寄孟浩然》的“金绳开觉路,宝筏渡迷川” 。
“宝筏”则来自《功德施论》：“如欲济川，先应取筏，至彼岸已，舍之而去。”比喻找到合适的理解方式，渡过智慧的海洋。
“金绳”来源于《法华经》，有云：“国名离垢，琉璃为地，有八交道，黄金为绳，以界其道。”比喻以金绳圈出一片净土。
两者合在一起，便是指觉悟的关窍。
殿内塑三世佛及文殊、普贤二菩萨：
这些都是元代雕像，讲解员说可以拍摄。
大雄宝殿里原本也有元代壁画，上世纪前半叶，由于和尚们没有经费维修建筑，于是将壁画卖给 美国 人，现藏于 美国 的堪萨斯城纳尔逊博物馆等几处。殿前的说明牌上说是盗卖，而讲解员不认为是盗卖，而是公开地卖，并且表示理解，说如果不卖掉，建筑没钱修缮，殿堂一倒塌，壁画、雕塑也连带完蛋，还不如卖壁画，保建筑。这样说也有几分道理。
大雄宝殿正面看效果差，侧面还行：
水神庙在下寺西侧，与寺院仅有一墙之隔。现在水神庙没有独立的出入口，从下寺到水神庙，须从前佛殿西边的侧门穿过去，路上有元代壁画的复制图与文字介绍，但也破烂不堪。讲解员提示最好先看看介绍，否则到了明应王殿里摸不着头脑。
从下寺往西，先来到明应王殿的侧后方。
只见明应王殿后面有取下来的大梁：
水神庙是祭祀霍泉神的风俗性祭祀庙宇，沿中轴线往北有山门（背后有戏台）、仪门、明应王殿。据庙志记载，它始建于唐贞观年间，因元时大地震毁坏，又于元延祐六年（1319年）重建，明清两代重修了山门和仪门。
水神庙虽然没有独立的出入口，但为了解说的方便，我还是从南往北逐一介绍它的各座建筑。
最南边是山门：
但水神庙的山门不开，只能从下寺的入口进入，再绕过去。上图是在下寺的入口以西、霍泉以北的路边拍的。
山门（背后是戏台）系明代建筑，清康熙三十八年（公元1699年）又予重修。全殿东西三开间，进深六椽，单檐硬山顶，中有一扇面墙隔开。正面塑有三米高的巡水神两尊，背面为戏台。
两尊巡水神就在上图山门的左右两格空当里，但由于光线太暗，在上图呈现不出来。用长焦来个特写：
这两位勇将气势威武，但面部略有破损，影响了光辉形象。
背面的戏台：
台高两米，前台是表演区，后台是化妆区。
戏台对面是仪门：
仪门，亦称献殿，为明代建筑，清康熙三十八年（1699）又予重修，东西面宽三开间，进深四椽，殿内无塑像。
上图仪门右边有条通道，是官方指定的参观完水神庙后前往下寺的离开通道。
仪门后面是主殿——明应王殿：
正面树太多，只好侧着看。
殿前也有很陡的坡道，连讲解员也不想走，而是选择侧面的台阶。
因元时大地震毁坏，于延祐六年（公元1319年）重建，东西宽深各五间，四周有围廊，重檐歇山顶。檐下元塑二门神峙立，威严肃穆。
这两位门神，我感觉更多的是儒雅。
殿内不允许拍照，所以下面几幅图来自网络。
殿内大小塑像九尊：
中央为水神明应王，两侧四个童男童女，塑工极为精美，衣饰合体，神态娴静，形象逼真。台下水神的四个官员面目各异，细腻而恰如其分地表现了人物地内心活动，为建殿时作品。
以前广胜寺有个官网，说明应王是霍泉之神，我认为这个说法靠谱。相比之下，讲解员说是治水之神李冰，就不太靠得住了。
在水神明应王殿内四壁绘有近二百平米的元代壁画，这是“我国古代惟一不以佛道为内容的壁画孤例”。水神庙的壁画充分表现了我国元代壁画的艺术成就，生活气息十分浓郁，已成为研究我国元代社会状况的珍贵资料。
尤以南壁东一幅戏剧壁画著称于世，被人们誉为广胜寺文物的第三绝，它是目前中国唯一保存的大型元代戏剧壁画，是研究我国戏剧发展史和舞台艺术的少见资料。1998年，该画与古壁的打球图同时被编入《中国历史》教科书。
以下按顺序说明这批壁画，图片来自互联网及广胜寺内的复制品。
南壁
板门东侧：1、“大行散乐忠都秀在此作场”图
即元杂剧图 ， 绘于明应王殿南壁东侧。表现了一个散乐班正在登台谢幕的场景。戏台为前台后幕，顶悬“大行散乐忠都秀在此作场”的横批。散乐是元代流行的元杂剧，正中主角“忠都秀”是领班艺名，为女扮男装。画中11人，从头戴冠饰、脸谱鬓须、服装道具，可看出生、旦、净、末、丑角色皆备，行当齐全。这是我国目前唯一面积最大、保存最好的古代戏剧壁画，反映出元杂剧在古平阳地区的兴盛，尤为珍贵。所以被专家誉为广胜寺之一绝。
这幅壁画完成于元泰定元年（公元1324年）。画面上横楷书“大行散乐忠都秀在此作场”。画面宽311公分，高524公分，有演员11人，七男四女，其中一女演员正在幕后探头观望，形象地再现了一个民间戏班子正在登台演出的实况。从画面上看，当时元杂剧已分出生旦丑净等行当，有了刀、牙笏、扇子等道具和勾脸谱、假胡子之类的化装，并且还有了精致的布景，分出了幕前和幕后，伴奏乐器有鼓、笛、拍板等。地面为面砖铺地，说明当时戏曲已登上方砖铺地的舞台。反映了元杂兴盛时期的真实情景，是我国戏剧史上的重要作品，是研究我国戏曲发展史的珍贵史料。整个画面构图严谨，色彩艳丽，笔法苍劲有力，人物线条飘逸流畅而有韵味，布局集中而有变化，仿佛一出有声有色的元代戏曲正在演出中，使人如闻其声。
东壁
2、古广胜上寺图、3、龙王降雨图、4、花园梳妆图、5、渔翁卖鱼图
主体是龙王降雨图，右上角是古广胜寺上寺图。
龙王降雨图
该图绘于东壁中心部位，与西壁的求雨图相对相应。这是水神殿的两幅主画。显然是说，求雨——降雨，水神显灵。画面人物众多、内容扑朔，场面洪大。其人物从天上到地上的动静场面，说明了劳动人民丰富的想象能力。天上的降雨人物中，有降龙的天兵神将，雷公、电母、风伯、雨师等在天空云雾之中，大显神通的奇神异态，电闪雷鸣之后，瓢泼大雨从一个类似虎皮袋的器物里哗哗倾泻而出，撒落下来……下部，水神端坐于正中，目不转睛地倾听着。在水神左右，不同服色的大臣们，心情激动，喜形悦色地伫立着。似乎他们都在静听着水神下令“降雨”后的“实施情况”。听到雷雨交加，水神也为自己的至高无上的神威而感惬意。其面部流露出一种不易觉察的内心之喜悦，众大臣亦愈加敬佩主子的恩德，恭维地守候在水神一旁，随时听从御令的再下达。
卖鱼图不知藏在东壁的哪个角落，上图是局部放大图。
这些带说明文字的图片放置于广胜寺下寺与水神庙之间的通道边上，下同。
花园梳妆图：
也不知道躲在东壁的哪一处。
北壁
神龛东侧：6、尚食图
神龛西侧：7、司宝图
西壁
8、打球图 9、下棋图 10、求雨图、11、兴修兴唐寺图
祈雨图（求雨图） ：
此乃水神殿的主体画幅，与东壁中心的降雨图相对，居于西部中心部位。整个画幅占壁面积大，人物众多。画面上，霍泉水神明应王端坐正中。他头戴皇冠，身着龙袍，腰系玉带，足蹬王靴，一副帝王打扮。他背靠龙椅，面带尊严，双目炯炯，威震群臣。在他的两旁，站满了文武大臣宫娥彩女、“皇亲国戚”以及神兵鬼卒。文臣，人人手持笏板；武将，个个举枪荷战；宫娥彩女端盘打痢，宫妃贵后窃窃私语；那神兵鬼卒，青面獠牙，相貌可怖……宫廷上下，气氛森严。宫廷石阶之下，跪着一位地方官吏，手中展开一卷长长的奏折，正在禀报民间旱情严酷，祈求水神施行恩德，速降雨露，救助黎民百姓……大堂之上下，群臣听了官吏奏求之后，恭候着水神发出御旨……这幅祈雨图与东壁的降雨图同属作者构思中的主体画幅。充分体现了古代劳动人民丰富的想象能力和对美好向往的渴望。同时，也反映了他们在追求美幻世界中，信赖天神恩赐“靠天吃饭”的愚昧。画幅还将虚幻中的神话与当时封建王朝宫廷场面有机地结合在一起，把水神奉为当朝帝王之位，因而画面气势磅礴，宏伟壮观。
西壁右上角的打球图(捶丸图)：
捶丸图绘于明应王殿西壁北侧。从球场环境、球丸大小、球窝形状、球仗式样以及捡球人的姿势和击球人数看，它是我国关于捶丸运动的最早图画记载。据有关专家推断，我国古代的捶丸运动与当今的高尔夫运动有着密不可分的渊源。
捶丸图下方的下棋图：
下棋图绘于明应王殿西壁北侧。画面中所表现的是700多年前人们使用的棋盘和棋子，棋盘似“楚河汉界”而棋子却类似于围棋。这幅图为研究我国古代棋类的发展和演变，提供了极为形象的资料。
下图可能是西壁左上角的“兴修兴唐寺图”：
板门西侧：12、唐太宗千里行径图 、 13、霍泉玉渊亭图
上图的主体是“唐太宗千里行径图”，“霍泉玉渊亭图”可能在上部。
在水神庙仪门与戏台之间的院中仰望上寺飞虹塔：
此时已经是下午，所以由西往东看顺光。
下寺门外即是霍泉，据郦道元的《水经注》记载，霍水出自霍太山，积水成潭，数十丈不测其深。霍泉现由海场、分水亭、碑亭组成。海场就是水源池塘，面积约2712.72平方米，依山修筑，源头围护其中，秒流时四立方米（另一说为秒流量2.8立方米，），灌溉十余万亩粮田。
中午的霍泉：
霍泉为三晋名泉，因出自霍山脚下而得名。据考证，霍泉形成于距今250万年前的喜马拉雅造山运动。
霍泉发源于晋东南沁源诸山，向西流经岳阳渗水崖，潜入地下透水层，伏流80余里后，从霍山南脚下喷涌而出。泉水共有出水点108处之多，其中较大泉眼20处，特别是东南角的五个泉眼，呈梅花状喷涌，十分壮观。
分水亭：
分水亭亭下用铁柱分隔十孔，是当年洪洞、赵城两县分水的交界处，南三北七，实测流量相近，这是历史上解决两县争水纠纷的遗迹。
分水亭南边的碑亭：
这位大哥一直趴在那儿不走，只好把他也拍进来了。
碑亭内碑文记载分水情况，碑阴刻分水图。
分水亭北的另一座碑亭：
霍泉的水挺清澈：
早在唐贞观年间，霍泉就可浇灌十余万亩田地，本可造福于人民，但反而给洪洞和赵城两县人民带来沉重的灾难。
据《山西通志》记载：“洪赵争水，岁久，至二县不相婚嫁”。
据说还发生了极端事件。唐代贞元年间，两县百姓为霍泉水的肉搏鏖斗，达到白热化。平阳（今临汾）知府速召洪、赵两县县令共同拟定了匪夷所思的平乱之策。这“策略”在经得两县士绅认同后，便广贴告示，付诸实施。一天，知府着人在霍泉的水神庙前，架起大油锅一口，掷铜钱十枚于锅底，先将锅中之油烧个滚沸，再命两县各选的壮丁，用手探油锅而捞之，捞得几枚钱，便得几份水。在两大营垒民众山呼般的助威之下，三声响锣敲毕，全场鸦默雀静。但见赵城擢拔出的硬汗，弩箭离弦似地冲至锅边，抢先猛地将手插进滚腾的油锅，一下抓出铜钱七枚。壮汉的右手、右臂被油炸得焦烂。为赵城赢得霍泉七份水的汉子，被该县视为泽被一方的英雄，并为之在水神庙一侧建立了“好汉庙”的生祠。
好汉虽勇，但这个故事还是带有“去人性化”的倾向，令人不胜唏嘘。
据碑志记载，“油锅捞钱分三七”后，洪、赵两县为霍泉仍屡争屡讼，械斗不断。分水的限水石也屡竖屡砸，两县的水战仍死纠活缠，直到清雍正三年（公元1725年），在平阳知府刘登庸的主持下，将霍泉水“三七”分开，赵城七分，洪洞三分，并建了分水亭，亭下用铁柱分隔十孔，是当年洪洞，赵城两县分水的交界处。尽管官府派衙役严守分水亭口，但两县又把战地移至对方渠头。以后，又建了碑亭。碑亭内碑文记载分水情况，碑阴刻分水图。
解放后成立专门机构，水源得合理使用。分水亭已成为历史遗迹。
旁边也有个简易食品店，有凉皮，但想吃口热的，在下寺范围内仍然难以实现。
百度地图显示，广胜寺客运站离下寺1.5公里，在公交车的“广胜寺牌坊”站旁边，于是我步行1500米前往。
上下几张图，远处的山头是霍山。
霍山的主脉在洪洞县以北的霍州市，郊区霍山上有七里峪、陶唐峪之类的风景区，但交通不便，好象陶唐峪也关闭了，所以没有贸然前往。
在大路上继续北望霍山：
广胜寺履之为基，依之为屏的是霍山。霍山又名霍太山或太岳山。为了区别于安徽六安的霍山，有时也称“北霍山”，它绵亘于霍州、洪洞，长约75公里，东西横跨安泽、洪洞，宽约35公里。霍山山脉峰峦叠嶂，雄奇险峻，苍翠清秀。主峰“老爷顶”海拔近2450米，真可谓“峰高而秀毓，气清而势雄”。
霍山历史悠久，见于《尚书·禹贡》、《周礼·职方氏》、《水经注》以及历代碑碣。中国的名山除了“五岳”还有“五镇”，霍山雄踞“中镇”，另外还有山东临朐的东镇沂山，陕西宝鸡的西镇吴山，浙江绍兴的南镇会稽山和辽宁北宁的北镇医巫闾山。对于霍山之神，历代帝王都有封爵，唐玄宗开元八年(公元720年)三月封霍山神为“应圣公”，宋徽宗政和四年(公元1114年)八月封为“应灵王”， 元成宗大德二年(公元1298年)加封为“崇德应灵王”。明太祖洪武二年（公元1369年)正月，诏去诸神历代封号，改为“中镇霍山之神”（见中镇庙碑碣）。从《霍山志》收录的历代御祭碑文来看，自武则天长安二年(公元702年)至清朝末代的宣统元年(公元1909年)，共计60余篇，也就是说朝廷曾六十多次派使臣到中镇霍山御祭。
中镇庙毁于1960年代的后期，非常可惜。现在只剩下遗址与部分碑碣，遗址在霍州东郊，比较偏僻，交通不便，想去凭吊一番，阻力甚大。
广胜寺镇的主街道：
看得出来，比较杂乱，经济不发达。
往东可见广胜寺上寺所在的山体：
这一段勉强像点样子：
镇子南边的广胜寺牌坊：
洪洞 21、22路都有个“广胜寺牌坊”站，但离下寺还有1500米，切不可在此下车。
我来到此处，看到了车站的牌子，如下图：
然而它只剩一个空牌子，没有售票与候车设施，里面的小块空地也没有车。我赶紧问了旁边的居民，说是已经废弃了，要想回 临汾 ，就在牌坊下等中巴车，到城北客运站。
此处可以乘21路或22路回洪洞县城，再转301路回临汾市区。我因为要去尧陵，便直接叫了滴滴车。
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