小镇佩吉(Page)位于亚利桑那州贫瘠的东北部和犹它州接壤，这个小镇只有43平方公里，人口也只有7000多，但它对旅行者来说却是大名鼎鼎，应该说佩吉是被上帝偏爱的的地方，这里拥有着马蹄湾（Horseshoe Bend）和羚羊谷（Antelope Canyon）以及鲍威尔湖（Lake Powell）这三大奇观，这足够让佩吉扬名世界。
佩吉小镇是前往大名鼎鼎羚羊谷的必经之路，因此仅有数千人的佩吉小镇，每年接待各方来客高达百万之多。小镇当然也是做旅行生意为主，各种旅行社、汽车旅馆等等在镇中随处可见，我来佩吉当然也是想看看这个无数人心中的摄影圣地羚羊谷。羚羊峡谷在地形上分为两个独立的部分：上羚羊谷（纳瓦霍语Tsebighanilini，意为“水穿过石头的地方”）与下羚羊谷（纳瓦霍语Hazdistazi，意为“拱状的螺旋岩石”）。前者是平地，洞内的空间较大；后者是深谷，里面狭窄又弯曲，这两个峡谷我当然难以取舍，所以上下羚羊谷我都去了。
羚羊峡谷处于北美最大的原住民族群纳瓦霍人（Navajo）的受保护领地中，美国政府为了安抚印第安的原住民，将一部分自然资产交由当地印第安人独立经营和管理，不受联邦政府管控，像佩吉附近的羚羊谷，马蹄湾及纪念碑谷等都交给纳瓦霍族，不属于任何美国国家公园，所以要想感受羚羊谷就要单独交费游览。
位于佩吉的所有旅行社都由纳瓦霍族人经营，只有报纳瓦霍旅行社的导览游才可以进入羚羊谷。上羚羊谷在正午时分，即11:00-13:00之间算是光照比较好的时间段，其中中午12点为最佳时间，所以在这个时段的票就非常难定而且价格略高，我在网上刷了好多次只是订到了上午10：30的票，值得注意的是佩吉小镇这里仍属亚历桑那州，而几公里外的地方则属犹他州，两地有一个小时的时差，所以一定看好游览时间是Arizona Time。
羚羊谷不是只有一个纳瓦霍部落，所以旅行社当然不是只有一家，在我印象中有应该6家或者以上。我预定的这家旅行社早上10点钟在佩吉镇check in，这家旅行社的旅行车配置还是不错，比起我看到的一些游记中写的需要坐敞篷的那种皮卡进羚羊谷景区，然后吹的满脸沙土的体验来说，坐在这个舒适的旅行车里吹着空调一路开到上羚羊谷的入口，感觉这个票价虽然略贵了点也算是值了。
从佩吉开到上羚羊谷的入口处时间就差不多是10点半了，下车之后就可以跟着纳瓦霍族的司机兼导游进入上羚羊谷。和我同车的有几位是来自欧洲的大叔大妈，其他的应该是一群韩国人，上羚羊谷对亚洲人来说我感觉名气非常大了，来这里的一半以上都是亚洲面孔，当然我们中国游客也是非常多。
羚羊谷地处盆地，所以周边地区如有暴雨，便会很快汇聚到一起，夹带着泥沙冲向低处，这些柔软的砂岩经过百万年间的各种侵蚀，把峡谷内本身就不太坚硬的纳瓦霍砂岩打磨成了如今曲线优美的岩壁，虽然还没进到峡谷内部，从外面看这岩石也足够感受到大自然在这里留下的的鬼斧神工。
在游览中纳瓦霍族的导游非常不错，他们熟知上羚羊谷中的一切，在合适拍照的地方一定会停下来耐心的指导游人拍摄，另外也会主动的帮助游客拍照留念，我在羚羊谷中的照片都是纳瓦霍导游帮忙拍的，算是在美国乃至世界上最为独特的自然景观之一羚羊谷留下了回忆。
羚羊谷是slot canyon，也就是非常狭窄的峡谷，宽度比深度小得多。羚羊谷的地质构造为红砂岩，峡谷内岩石呈深浅不一的橙红色，峡谷内岩石的形状也是曲线交错各不相同，即便相同的视角似乎也很难拍出一模一样的图片。峡谷内奇妙的光束则是自然光透过顶部岩石的缝隙照入洞内，因此峡谷内岩壁的色彩会随着光线的强弱而变化, 从橙色到红色到红褐色再到深紫色，夏季阳光充足往往呈现橙红色，冬季则偏紫色。
上羚羊谷总长约660英尺，从进峡谷的那一秒开始，光线不断变化，岩石如流水，起伏不定，呈现出不同色泽，宛如五彩斑斓的梦幻天堂。行走其间，色彩斑斓的岩石与那些曲折抽象的线条，以及通过顶部隙缝孔穴倾泻而下的光柱，使得这里就像是一条神奇的时光隧道。所以说羚羊谷确实是摄影家的天堂，在这里，你可以依靠光影的变化，拍摄出最无与伦比的大片。
在羚羊谷游览像我报的这种团是普通团，真正进谷内游览的时间1小时左右。入谷后跟随导游一起进入参观拍照。普通的观光团只可以携带手机、相机和瓶装水，其余东西都不可以携带。如果是摄影发烧友和专业的摄影师想要带着专业的相机及三脚架拍摄的话那就要报摄影团，摄影团每天只有1或2团，仅在一天中的最佳时间（11:00-13:00）进入，游览时间为2小时。在拍摄的时候，导游会在15-20米范围内清场并制造一些细沙滑落的小场景给游客捕捉拍摄。摄影团由于每天只有两团所以预定更为困难，基本得提前至少两个月预定了，而且摄影团的费用也非常高应该差不多是普通团价格两倍以上。
我并不擅长摄影，也没有那些专业高级的摄影器材，所以我拍的所有的照片就是用我的Iphone 6s拍的，我始终感觉最好的相机应该是最方便的相机，在羚羊谷我就拿着我的手机到处拍拍，似乎和那些拎着各种单反的摄影大师有些不同吧。其实Iphone似乎专为羚羊谷的美景所设计，用Iphone一样可以捕捉到那些不输于专业单反拍出的画面。
2014年的一幅名为Phantom的摄影作品以780万澳元约合4000多万元人民币的天价售出，刷新了摄影作品拍卖史上的纪录。它就是澳大利亚摄影师彼得·里克(Peter Lik)以美国亚利桑那州的羚羊谷为对象所拍摄的照片。这张黑白的作品即为这张最贵的照片，从严肃摄影的角度来说，这是一张标准的做假照片，因为光柱和光柱中的人形，是靠人工扬沙造成的，但不可否认Peter Lik的照片很漂亮，是不是值4000万，就看欣赏的人了。
Phantom之所以取得了巨大的成功，很大一部分原因是Peter生动的捕捉到了那一缕倾泻而下的光束，许多人都将它称为“天堂之光”。在羚羊谷如果报摄影团的话，在这Peter拍出天价照片的地方，纳瓦霍导游会专门帮忙清场并且扬沙帮助摄影的游客拍出大片。这个照片是我在导游帮摄影团清场的时候抓紧时间拍的几张之一，我觉得我拍的和那个卖了四千万的照片相比起来我拍的也不错啊。
所有人来到上羚羊谷都一定会爱上这缕倾泄而下的光柱和从天而降的流沙，不禁让人沉浸在这片神奇的梦幻世界中。世界十大摄影圣地的名气绝不是浪得虚名，这个北美最美峡谷不知道占据过多少知名旅行杂志的封面。世间最美莫过于大自然的鬼斧神工，这绝对胜过一切匠心独运的人为艺术品。
岁月的沉淀造就了神秘峡谷流动多变的美。随着变幻的光线，呈现出迷离多变的色彩。峡谷内细长通道两边流动的线条，便是属于自然与时间的最美印记。我在羚羊谷里面其实都是自己在那里拍，导游讲的也没怎么听，有些地方的岩石据导游说像啥像林肯的或者像金刚的我其实也没认真看，羚羊峡谷的美其实就自己在那里好好体会就行。
在羚羊谷内游览时间大概也就是一个小时左右，最后还是表扬下纳瓦霍族的导游吧，在羚羊谷里可以看到分属于不同旅行社的导游，他们大多还是非常尽职尽责，认真为游客讲解以及带路。纳瓦霍族大约在1200年前由加拿大南迁至此，“纳瓦霍”在印第安语里意思是“伟大的田野”，这里沃野千里，又有峡谷之险，易守难攻，这片风水宝地伴随他们渡过了千年的光阴。真正让纳瓦霍人成为英雄的是二战，面对日军的密码破译，美军使用纳瓦霍人作为报务员，即使作为明码，复杂难懂的纳瓦霍语也成为日本人无法破译的密码，吴宇森拍的电影《风语者》就讲述了这段往事。今天的风语者们仍然生活在他们世世代代繁衍生息的美洲大陆，纳瓦霍人的生存环境依然贫瘠艰苦，他们依靠着旅游生意及出售纳瓦霍艺术品安身立命，所以大家多来羚羊谷或者纪念碑谷这些纳瓦霍的保留地旅行吧，这样也可以帮助到纳瓦霍族也间接的保护了他们的印第安文化遗产。
从上羚羊谷出来还是坐来时候的旅行车回到佩吉镇，这个上羚羊谷旅程就结束了。回到佩吉镇的时间大约是中午12点，所以还是有时间在佩吉镇里找个地方吃个午餐的。羚羊谷只有亲身抵达，亲眼所见才能明白从照片中看到的那种梦幻迷离的景象，作为美西自驾线路中的经典一站羚羊谷绝对令人不虚此行，无论怎样设计线路这里都值得所有来美国西部的游人看看。
在佩吉镇中休息了一下，下午的下羚羊谷也同样值得期待。下羚羊谷没有上羚羊谷那个大名鼎鼎的光柱著名的天堂之光，所以参观人数相对少些，票还是比较好定，甚至不用预定直接到下羚羊谷买票也没问题。经营下羚羊谷的纳瓦霍旅行社只有两家，一个叫Ken’s另一个叫做Dixie Ellis，选择哪个其实都差不多。我预定了下午一点半的团，一天之内把上下羚羊谷都看了。
上羚羊谷的入口离主干道约3公里，这段路不允许自驾进入必须乘坐纳瓦霍族的旅行车然或者大皮卡把你运到峡谷入口。而下羚羊谷不同了，由于距离主干路非常近，所以是可以直接从佩吉镇开车自己到下羚羊谷的入口的。Lower Antelope Canyon招牌后面的建筑就是这里的游客中心，售票处及纪念品商店还有Check in的地方都在那里。
这个是经营下羚羊谷游览的两家旅行社之一Ken’s Tour，不过这里并不是Check in的地方，如果在国内从淘宝上买下羚羊谷票的话都是走这个旅行社。下羚羊谷别名叫“开瓶器”（the Corkscrew），与火爆的上羚羊谷相比，下羚羊谷的知名度显然还不太够，游客并不算很多。
有个不得不提的悲伤故事，由于下羚羊谷往北延伸一直联通鲍威尔湖，遇上暴洪（flash flooding）的时候，大水是能够直接冲入峡谷的。1997年的暴洪事故一共夺走了私自闯入下羚羊谷中12名游客中11位游客的生命，仅有一位28岁的美国游客因被卡在岩架上，最终被搜救队发现而生还。事故发生后，谷中增设了铁梯、安全网与绳索，以防意外再度发生。进下羚羊谷必须有当地纳瓦霍向导带路，而且在羚羊谷地区，对于天气也有了比较完善的监测和预警系统，所以现在去下羚羊谷，大可不必担忧暴洪。眼前这片荒漠外面是有铁丝网围着并且有硕大的牌子写着Guide Tour Only，是不允许私自进去的。
在下午1点半的时候出发准备参团的游客大概几十人，会有不同的导游举着不同号牌带领不同的队伍进下羚羊谷，每个队伍大约十个人左右。前面走着的的妹子就是我分配到的印第安纳瓦霍族导游，沿着沙土路跟着导游步行5分钟左右，到达下羚羊谷的入口。
下羚羊谷同样是由风沙和暴洪侵蚀雕琢沙岩而形成的自然景观，下羚羊谷位于地底下，需要通过楼梯下行进入，入口仅有一人宽，与地面同高，远看无法辨识。进入后急降约50米，从楼梯往下走的时候为了游客安全是不允许在楼梯上拍照的。
下羚羊谷没有大名鼎鼎的光柱，这取决于峡谷的相对较宽的顶部开口。这样的结构使得峡谷内光线充足，其实感觉拍照变得容易了，随手拍张就是一张大片，人人都能成为摄影师。下羚羊谷的最佳拍摄时间，最好的可能还是正午前后，这个时候的光线最为充足。季节上因为不需要等待光柱，所以一年四季都可以考虑，但是仍以春末到秋初为最佳。
下羚羊谷的路并不容易走，但是这里绝对值得探险者下谷一探究竟，因为这里有着丝毫不逊色于上羚羊谷的奇景。每一处转角，都能看到变化多端的岩壁线条和色彩，历经了上万年暴洪和风沙的侵蚀，峡谷内的红色砂岩石渐渐被冲刷塑造成了一片扑塑迷离的梦幻世界，也正是这份迷离和梦幻，让它成为了所有摄影爱好者向往的拍摄圣地。
上下两个羚羊谷其实我个人觉得各有千秋，下羚羊谷大规模的旅行团来的比较少，好多自由行来的游人也基本是只看上羚羊谷，所以我感觉下羚羊谷更适合游览和拍摄。我在上下羚羊谷都拍了好多好多照片，下羚羊谷拍出来的照片也同样非常震撼，很多摄影师在下羚羊谷的作品也同样卖出了天价，我在下羚羊谷的游客中心就买了一幅纳瓦霍摄影师Kenneth Young的作品带回家。
在羚羊谷中原则上游客是不能在谷底停留的，若前面的队伍停滞不前就会挡住后另外的队伍的行程。我前面的队伍是来自中国的一群老年团，他们非常珍惜在羚羊谷中的时间，每走一步都要拍好多照片才行，这就导致了我们后面的所有人堵在峡谷中动不了，更有个别的阿姨竟要踩在一些凸起的岩石上拍照，这当然被纳瓦霍的导游严厉的制止了。我们的大爷大妈们后来在纳瓦霍导游的一再催促中才往前走，纳瓦霍妹子会的几句中文就是“楼梯上不要拍照”，“向前走，不要停”，我觉得我们国人在国外旅行也确实还是要提高些素质，只要走出了国门我们确实代表着中国人的形象啊。
这张很不错的照片出自带队的纳瓦霍导游妹子，这些纳瓦霍的年轻人大多都在佩吉镇以及周边的纳瓦霍保留地从事旅游或者旅游相关的工作，离羚羊谷不远的纪念碑谷也是非常有名的景点，周边还有些纳瓦霍的部落可以去参观，只是我这次旅行计划在这里的时间有限没能去成。
下羚羊谷的人行道是单向道，游客从一边进入从另一边出来不走回头路，这里就是下羚羊谷的出口，没错就是从这个地缝中出来，有谁会想到在这茫茫西部戈壁之中竟然隐藏着羚羊谷这个美丽的峡谷啊。羚羊峡谷是继科罗拉多大峡谷之后又一个令人震撼的地方，这里确实是一个视觉冲击力极强的美轮美奂的梦幻世界。
从下羚羊谷出来在游客中心逛逛纪念品商店，来杯咖啡坐下来休息了一会之后就和这个著名景点再见了，在佩吉这里除了上下羚羊谷还有大教堂峡谷（Cathedral Canyon）和水洞峡谷（Water Holes Canyon）两条线路可以选，当然这两个去的游客就非常少了，我去上羚羊谷那个旅行社Antelope Slot Canyon Tours可以报名参加大教堂峡谷的团，每日只有一个团。
今晚我住的地方是距离下羚羊谷约130公里的犹他州小镇卡纳布，开出来不远穿过这座铁桥就是拦住科罗拉多河水形成著名的鲍威尔湖的格兰大坝，所以还是可以留一点时间下车看看这座雄伟的大坝。这座铁桥叫格伦峡谷大桥Glen Canyon Dam Bridge，建造历时两年在1959年建成通车当时耗资400万美金，桥长有400英尺并横跨了700英尺深的格兰峡谷，看上去也非常壮观。
过桥之后在桥的一端有个Carl Hayden Visitor Center。这位Carl Hayden是美国政治家，当了八任亚利桑那州的众议员，之后进入参议院又当了七任参议员创造了当时的美国纪录，亚利桑那州的一系列水利工程都是在他的推动下得以实施的，所以格兰大坝的游客中心就由此命名。这个访客中心里面几乎是个小型博物馆，从大玻璃窗里可以直接眺望水坝和拱桥，陈列内容主要介绍的是格兰水坝和鲍威尔湖的相关修建历史还有当地生态的展示区情况。如果有时间可以参加这里每人5美金的tour,可以下去参观水坝和发电设备。
格兰峡谷大坝是美国第二大人工湖水坝，该大坝于1957-1963年建成仅次于胡佛水坝，水坝从峡谷两端拦腰截断了科罗拉多河，上方所形成的人工湖就是美丽的Lake Powell。水坝上的鲍威尔湖由于体积巨大一直蓄水17年才将此湖填满，现在是美国的第二大人工湖。鲍威尔湖占地面积6.5万公顷，170米深300公里长，如今成了一处旅游度假胜地，每年都有大批的美国游客来此度假。
在Carl Hayden访客中心有个简单的露天观景平台可以眺望下格兰大坝以及远处的鲍威尔湖，眼前雄伟的格兰大坝屹立于山谷中央，静静的科罗拉多河流淌在大坝底部，水泥制成的大坝是白色的，两侧的岩石是赭红色的，远处的鲍威尔湖是湛蓝色的，三个颜色的对比视觉上看上去也非常的漂亮。
傍晚时分抵达了犹他州最南端的边界小镇卡纳布，犹他州有着四大闻名的户外小镇：斯普林代尔(Springdale)，莫阿布(Moab)，托里(Torrey)和卡纳布(Kanab)。作为两百多部电影、广告以及电视节目的拍摄地，卡纳布有着“小好莱坞”的称号。卡纳布的景观就像好莱坞电影里所描绘的典型美国西部那样，城镇周边废弃的片场如今都成为了旅游景点，城里的建筑到处都有大量电影海报和签名照，这都让卡纳布能配得上“小好莱坞”的称号。
卡纳布很小但却是探索周边的锡安国家公园，布莱斯顿峡谷，科罗拉多大峡谷北缘和鲍威尔湖等地的完美大本营，很多白天去周边户外探险的游客会来卡纳布落脚休息。另外如果想去看波浪谷的话那也一定要来卡纳布，因为去波浪谷现场抽签的地方就在镇上。波浪谷每天只有20个许可证，10张许可证会提前4个月在网上选出，另外10张许可证是在卡纳布游客中心现场抽签选出的。
卡纳布最好吃的牛排馆Houston's Trail's End 开业于1945年，这是家有着历史年代感的美国餐馆，应该说能在卡纳布小镇开这么久，并且受到当地及来卡纳布旅行的各地游客欢迎的餐馆肯定差不了，我去的时候餐馆基本上爆满，但比较幸运的是几乎没怎么等位服务员就带我进去了。
Houston's Trail's End餐馆应该算是卡纳布当地平民餐厅，我的晚餐是仅售13.25美金的sirloin牛排加上一罐当地的Golden Ale啤酒，牛排味道非常不错这给我的上下羚羊谷之旅画上个非常完美的句号。在卡纳布还有家叫做Rocking V Cafe的餐厅也很有名，只是我去的时候服务生说得等位1个小时我就放弃了。
今天的旅程比较简单，就是在佩吉参加了上下羚羊谷的旅行团，之后开了不到两小时车来到卡纳布，一天的旅行就这样很快过去了，在美国旅行的第一段自驾旅程也即将结束。其实旅行的过程就是这样的一种美好的享受，让我对新奇与陌生保持着强烈的追寻渴望，经历过一个地方，心中就装载着这个地方的烙印，在反反复复来来去去的岁月长河里，我们透过这些烙印见证到了一路走来的足迹与真实自我的锤炼，然而久之你会发现，你所经历的是自我对于世界的认识，而非世界对你的认同。用旅行将自己空荡的灵魂装满，将路上所见到的一切迷离光影都沉淀在内心，并化作别人难以感受与领悟的个人财富，这样或许就是旅行的意义。