对于每一个旅行者来说踏上美洲大陆，要想实现内心向往的那种自由与野性、 流浪和疯狂，切身感受自由驰骋的惬意潇洒，就必须要体验一下独具特色的美国公路自驾。一路上行程和时间自由掌握，一路上随兴之所至走走停停，去深度探索美帝的风土人情，这简直是美国体验中不可或缺的一部分。
在美国这个车轮上的国家，汽车的普及超出我们的想象，用美国人自己的话说：“我们的文化建立在车轮之上”。在美国自驾首先当然得租辆车，租车这个产业在美国非常的发达，差不多所有落地拉斯维加斯的游客都会直接去租车然后就奔向大峡谷或者其他的国家公园，所以在拉斯维加斯机场就有循环的免费大巴拉着一批又一批的游客前往离机场不远的租车中心。
拉斯维加斯机场租车中心约有11家租车公司，像大家比较熟悉的AIVS，Hertz，Thrifty等等都在这个租车大楼里面，不过我是在一个相对小的租车公司NU Car租的，到这里得在租车中心那里等NU Car租车公司的免费车来接你。在这里简单说说在国外怎么租车，首先你要有驾照，还有驾照的翻译认证件及Visa或者Master的信用卡，租车预定可以直接在租车公司网站上预定，也可以在国内的平台像租租车等等预定，取车办租车手续和国内租车的流程相差不大，基本上很快就可以把车租好。租车值得注意的地方是关于车辆的保险，在国外保险的种类非常多，在租车时候会向你推荐各种保险，所以在买保险的环节中就还是要考验下大家的英文水平了，我个人的建议就是除了一些不必要的保险可以不要，一定记得要买全险，因为在自驾过程中一旦车出了问题，修车的价格基本都是天价了。
城市的繁华与荒漠的孤寂就在一线之间，从拉斯维加斯开出来不远基本上就是以前在美国电影中看到的美国西部的荒漠风景了。内华达的沙漠与其他沙漠不同，这里是褚红色和灰色碎石砾构成的大片荒野，远处的一小块蓝色应该来源于离拉斯维加斯不远的米德湖。
内华达州多变的景色风光和迷人的人文历史使之成为旅行者最钟爱的目的地之一，一路上和我一样自驾的游客非常多，路边碰到有些老外聚集的观景点就停下来看看，简单看看风景同时也可以歇歇。图中的银色尼桑车就是我租的，这部车我一共租了四天加上全险一共1184人民币，这基本是能租到的车中最便宜的。
眼前这条公路就是美国93号高速公路也称作内华达州大盆地高速公路（Nevada’s Great Basin Highway），这条道路沿途穿越8个内华达州立公园，向北可到达惠勒峰和雷曼洞穴的所在地大盆地国家公园。不过我只是在93号公路上只开了一段，我的目的地是66号公路上的重镇之一亚利桑那州西北角的金曼。
小镇金曼是亚利桑那州西北角最后的重镇，66号公路到这里开始向西南转弯然后继续向西进入加州。早在1882年美国几大铁路公司竞争最激烈的时期，一位名叫刘易斯·金曼的道路测量师就职于当时赫赫有名的圣塔菲铁路公司，刘易斯·金曼凭借三十年前一位美国海军地形工程师留下的资料加上自己的测量，迅速在几个关键的城镇间建造了铁路，使得这个地区的经济迅速繁荣起来。为了纪念这位工程师对于莫哈维县的卓越贡献，人们就将当时最大的铁路城市命名为金曼并成为了莫哈维县的首府。
随着金曼的金矿银矿被开采得逐渐枯竭，这座城市头上的光环也在逐渐散去。后来，随着66号公路穿城而过，再加上东西走向的40号高速公路与南北走向的93号公路在这里交叉，依托旅游业的发展，金曼又渐渐活跃起来。 Mr D'z这家网红餐厅建于上世纪30年代，是一个由加油站改造的复古美式餐厅，很快它就以其创始人设计配方的自制Root Beer而出名。这个餐厅里主打的当然是美国的汉堡还有薯条，当然你要是能忍的住root beer的特殊味道，那种直冲头顶的清凉香气很快就会让人欲罢不能。
在金曼镇可以看到美国西部独有的风景，感受西部城镇的文化风情。这个地方是一家汽车配件的商店，作为66号公路沿途的重要城镇，为路过的车辆提供服务的各种店铺当然必不可少，当然现在这里并不只有汽车配件了，各种66号公路的纪念商品在这里成为了主打。
加油站无疑是66号公路文化的重要组成部分之一，像这样充满怀旧气息的小加油站星罗棋布于整条66号公路沿线，成为人们追寻当年开拓足迹的一座座驿站。在美国加油一般要在加油站里先用信用卡刷一个预授权之后就可以枪加油了，一般加Regular Gas就行。
位于莫哈维县金曼的66号公路博物馆还是一定要来看看的，这个具有历史意义的建筑称为Power House建于1907年至1911年间，当时由Desert Power＆ Lighted公司运营，并从1909年7月开始为早期的金曼和金曼地区矿山提供电力动力，另外它还为胡佛大坝的建设提供电力。20世纪30年代末，胡佛大坝开始提供更便宜的水力发电后它很快被封存，直到60年后的1997年作为游客中心开放。如今这里不仅是66号公路博物馆，66号公路历史协会，金曼旅游信息中心，镇商会都在这幢小楼里面。
博物馆无疑介绍的是66号公路的发展史，特别是在二战后很多美国人沿着公路举家西迁的过程，博物馆里有很多珍贵的照片，壁画和蜡像塑造当年的真实环境反映着历史。博物馆的门票4美金，开放时间是上午10点到下午4点，我到达这里有点晚快到闭馆时间了，博物馆的工作人员告诉我只能看半个小时，然后没收我的门票钱直接让我进去了。
早在66号公路建成使用之前，美洲原住民部落就已经创立了第一条所谓的路。他们平凡的足迹搭建起了这条贸易路线，连接了现在的亚利桑那州到太平洋地区。展柜中的印第安人的贝壳，石子，宝石和编制的篮子至今仍有一些还在被使用。
根据记载，胡安奥纳特是第一个到访这片区域的欧洲人，并在1604年第一次记录了美洲原住民的生活信息。1776年天主教的传教士弗朗西斯科·加尔塞斯神父也到达了此地，并添加了更详细的信息。当地莫哈维、华拉派和哈瓦苏派的部落十分欢迎传教士，并与他分享了通往太平洋的路线，帮助他向东通过了他们的领地到达莫基人的部落。
如今被早期的贸易路线环绕这片区域被叫做“三十五度平行线”，用来表示通过北亚利桑那州的纬度线，三十五度平行线在历史上奠定了东西部交通的基础，其途径旧国家公路，最后成为连接西南的美国66号公路的一部分。这一部分独一无二的美国66号公路，始于科罗拉多河，穿过特曼镇的黑山，穿过金曼镇的山谷和山地景观区，沿途有如旗杆般的松树，如画布般的沙漠，并在之后成为了贸易路线。
1810年到1820年，大迁徙运动带来了大量的移民，更加拓宽了美洲原住民的原本的路径。陆地上的先驱使用的具有代表性的就是有顶棚的马车，这种马车被叫做草原篷车。博物馆展出的这种典型的先驱者马车看上去很像农场马车，有着铁框架来支撑顶棚。当这些马车满载货物开始在陆地上的远征，车上通常并没有乘客的空间，因此大多数的西征者在他们的马车旁步行。
十九世纪初美国展开一场向西部扩张的西进运动，一批批冒险家纷纷向太平洋西岸推进。20世纪初的美国大萧条使得工人们源源不断地涌上66号公路，前往西部参与工程建设寻求新的工作，而在上世纪30年代在美国中部大平原上的自然灾害黑色风暴事件Dust Bowl，使得美国中部许多农民的土地彻底沙化，无法再进行耕种。他们只能背井离乡向富庶的加州迁徙。由此66号公路在美国人开拓西部的历史上起到了重要作用，承载了无数人的美国梦。展馆中的蜡像就展现了在大迁徙的时候一个家庭在66号公路向加州行进的途中生活。
博物馆中有辆保存完整的由金曼前警察局长拉里巴特勒和妻子莎伦捐赠的一辆1950年款斯蒂庞克牌轿车，非常时尚。这部当时售价1487美金的斯蒂庞克冠军车型是斯蒂庞克售价最低的车型。1852年，斯蒂庞克兄弟在独立战争期间为美国陆军生产马车，在20世纪初期，斯蒂庞克开始生产电动汽车和汽油机汽车。斯蒂庞克是唯一一家从开始制造移民者的马车，到高性能汽车的跨越了114年历史的公司。
在经济大萧条时期，66号公路也给定居在它附近的人们带来了希望。随着客流量的增多，一些加油站、餐馆、汽车旅馆等应运而生。66号公路博物馆中还原了一部分当年的沿途的商铺，白色招牌上写的是药铺，台球厅还有理发店，不太理解的是难道这都集中在一个店铺里吗。
66号公路博物馆里还包含了一个电动汽车博物馆，这也是世界上第一家电动汽车博物馆。开业于2014年的展览展出的有从1909年的老爷电动车到现在的新型电动汽车。这个占地3600平方英尺的博物馆包括29辆从历史悠久的电动汽车基金会借来的汽车，该基金会保存了从19世纪到21世纪电动汽车的历史和老爷电动车。
这辆编号为3759的山地型燃煤蒸汽机车建造于1927年，退役三年之后的1957年被圣塔菲铁路公司赠送给金曼并安放在金曼的这个机车公园，服役26年间这辆机车累计运行超过2585600英里。AT＆ S.F.铁路公司曾经用这辆蒸汽机车开通了洛杉矶到堪萨斯城的客运列车，当时这辆列车需要到停靠在金曼加水。
这是张3759号蒸汽机车当年牵引着旅客列车通过金曼附近的老照片，美国铁路曾辉煌一时引领了美国经济腾飞，如今美国航空业的兴盛和遍布全美的高速公路网络使得铁路运输逐渐没落，这辆当年运输了不知多少旅客的蒸汽机车只能在这机车公园当中静静的回望曾经辉煌的岁月。
和庞大的蒸汽机车车头相比我可就比较渺小了，和火车拍照当然没问题，但是火车头上面贴着不要攀爬列车的标志，所以我们也是要遵守人家的要求的。好多的旅游团会把这里当做行程中的一站，所以在金曼的中国游客还是很多的。
因为从66号公路博物馆出来时间有些晚了，莫哈维历史与艺术博物馆没有参观成，只能在外面看看。莫哈维历史与艺术博物馆里面收藏的藏品展示了莫哈维县及亚利桑那州西北部的历史，里面展出的还有所有美国总统及第一夫人的画像，这些都是由著名的油画画家劳伦斯·威廉姆斯所画。
金曼是我到访的66号公路上的第一个小镇，虽然就在这里停留了几个小时，但是还是简单领略了66号公路小镇的模样。曾经显赫一时的金曼，物换星移之下历经了繁华兴盛到没落衰败，它的今昔，又因为游客的66号公路怀旧之旅又慢慢的热闹发展起来。
从金曼至塞利格曼镇之间的66号公路是目前保留最完整的一段，被称为“经典66号公路”。沿途依旧保留着上世纪50年代的风貌，仿佛时空穿越。一路还能见到哈雷骑士们随性嚣张、震耳欲聋地从身边呼啸而过。如果跟着导航走，一般都会把你导航到路况更好的40号公路上，所以最好重新设置导航或者跟着路边的66号公路牌走，这样才会体验一下这段著名的美国人民的“母亲之路”的魅力。
塞利格曼位于亚利桑那州北部美丽的弗拉格斯塔夫和金曼之间，现在已成为国际知名的66号公路怀旧小镇。随着《赛车总动员3：极速挑战》的热映，许多车迷和影迷也都对这部深深植根于美国赛车文化的电影培养了浓厚的感情，那么电影的故事原型地就是这个Seligman小镇。
Seligman小镇很小却是这一路上见到的最有Route 66怀旧风情的地方。Delgadillo's Snow Cap这家餐厅从1953年建立起来就一直是这个样子，半个世纪的风雨在这里好像被凝固下来。餐厅是由当地居民Juan Delgadillo创立，他的兄弟Angel Delgadillo被冠以66号公路守护天使的名号，因为他为该66号公路路段的历史维护进行了多方面的努力，成立了具有历史意义的亚利桑那州66号公路协会。退休后的Angel与妻子Vilma开了一个理发店就是著名的Angel Vilma Delgadillo's。直到现在，Angel与Vilma的纪念品和理发店还吸引着成千上万来自世界各地的游客。
塞利格曼路两边分布着风格复古但配色夸张，装饰奇怪的酒吧、餐厅或者商店，它们的门口大多停着各种老爷车，可以感受到坚守在这个镇子上的人们有着一种把“时间锁定在66号公路最辉煌的时代”的想法，而确实会让到访的游客的确有了恍若隔世的感觉。
这家66号公路塞利格曼杂货店（Route 66 Historic Seligman Sundries）建于1904年，塞利格曼杂货店经历了风雨变迁，曾经被用来做过剧院、商栈、舞厅和带有可乐饮料机的药房杂货店。目前商店经过扩大翻修，内部恢复到原来的面貌，包括一个老式可乐饮料机。游客可以在此喝咖啡、饮料，购买66号公路旅游纪念品。
这个棚屋是1860年代的亚利桑那州监狱，监狱曾一度监管被称为“塞利格曼山姆，三指杰克，詹姆斯雅戈尔等等臭名昭着的不法分子。
这家Historic Route 66 Motel汽车旅馆是家哈雷机车主题motel始创于1987年，在这里碰到了几位住在旅馆来自北欧挪威的老爷子，和他们聊了之后了解道这几位老帅哥开着租来的炫酷哈雷摩托就是为了走走这66号公路，其中一位竟然来66号公路5次之多。看着汽车旅馆门口排列整齐原汁原味的哈雷摩托，听着老爷子们吐槽着哈雷昂贵的价格及不舒适的驾驶感，由衷的感慨66号公路确实魅力非凡，这条公路也确实是哈雷骑士团最佳的秀场。
Road Kill Cafe是家位于塞利格曼的66号公路上的著名餐厅，曾出现在很多旅行杂志或者美国西部的风光片中。这里的汉堡和牛排非常有名，另外这的炸鸡也非常味道鲜美，而这个炸鸡在菜单上有个很有意思的名字叫chicken that almost crossed the road。
不少住在塞利格曼汽车旅馆的游客以及少部分当地人在这里吃晚餐，如果住在旁边的Historic Route 66 Motel的话，可以有10％的折扣。这家餐厅有个有意思的motto叫“You kill it, we grill it"，据说这家餐厅传说食材来源于在66号公路上被撞死的动物，不过我觉得这应该是历史了，如今的这里就是个风格比较狂野的纯粹美式餐厅。
餐厅里面的O.K. Saloon有很多动物的标本，这些动物标本来自于多年前生活在塞利格曼的猎人打猎后的猎物，这里还有66号公路的一些纪念品比如车牌，T恤等等售卖。本来我很想在这里吃晚餐，但是时间有些晚，我只是在这里买了两个冰箱贴当做纪念就走了，因为我住宿的地方是离塞利格曼70多公里的威廉姆斯。
从塞利格曼出来天基本就黑下来了，我直接上了路况比较好的40号公路，开了差不多1个小时到达了我的住宿地威廉姆斯。威廉姆斯小镇成立于1881年位于亚利桑那州科罗拉多高原的西缘，是美国著名公路66号公路上的一个很有西部牛仔风情的小镇，小镇的名字是为了纪念在早期便赫赫有名的猎人和向导威廉.舍莱.威廉姆斯而命名的。
威廉姆斯是前往大峡谷国家公园南缘必经点，离著名的大峡谷只有1个多小时车程，如果在大峡谷住宿必须提前很早预定而且价格不便宜，所以威廉姆斯是去大峡谷非常好的落脚点。对于如今的66 号公路来说，威廉姆斯是它穿过的最后一座小镇，四处涂刷的“route 66”标志以及完全维持上世纪五六十年代风貌的小镇建筑成为了此地最大的亮点，初看之下感觉对这逐渐逝去的符号有些感伤，但仔细想起来，如今的人们追逐的好像恰恰就是这种荒颓的味道。
在旅舍入住好之后出来差不过晚上9点了，晚上的威廉姆斯人来人往也很热闹。随着霓虹灯闪亮登场，最耀眼的吸引眼球的，还是那些造型各异、五颜六色标志着66号公路的招牌，它们无处不在的营造着66号公路的气氛。
逛了几家临街的工艺品及纪念品商店，这里的各种纪念品种类繁多非常齐全，当然能看的上的印第安人的手工饰品价格不菲，一些钥匙扣冰箱贴水杯等等又没啥新意，所以我还是本着只逛不买的原则转了转就走了。
时间不早了当然得解决下晚餐的问题，这家意大利餐厅提供的是高品质的披萨和意大利面，菜品中感觉不错的是配有不同口味的那不勒斯木烤披萨，不过这里的问题是价格较高，我看了看菜单放弃了这里。
夜幕下的威廉姆斯著名的Cruiser's Route 66 Cafe人头攒动非常热闹，和66号公路沿途的很多餐厅一样，这个叫巡洋舰的餐厅改造于上世纪30年代的一个加油站，这里的房顶上有一部老爷车来博游客的眼球。虽说这里名气不小，但是看着菜单上可吃的除了大汉堡就是牛排我实在吃不下，所以也放弃了在这里吃晚餐。
当我走到这家叫Fiesta的餐厅的时候决定去尝试下以前从未尝试过的墨西哥餐，由于时间快接近了晚上10点，我成了这个墨西哥餐厅最后一个顾客。经营餐厅的是一对在威廉姆斯生活的墨西哥夫妇，在他们的推荐下这就是我在威廉姆斯的晚餐了，这些传统的墨西哥菜叫什么我确实不知道，但是量大味道也还是可以，有酒有肉的一顿饭十几美金的价格也非常亲民。
在Canyon Club这个酒馆来了一杯Gin＆Tonic结束了一天的旅程，66号公路以前在很多书籍电影上看到过，但是当我真正踏上这条公路，我才深深的感受到它带给我的震撼，因为Route 66不但串起美国东西部绝美的地质地貌，更承载了20世纪美国的历史和文化。虽然如今绝大部分66号公路已经被新的高速公路所替代，这条公路更多是一种文化寄托，但是无论时光如何变迁，66号公路的文化和精神价值早已经深深融入人们的心中成为无可替代的公路经典。