提起格鲁吉亚，好像一直都是一个遥远而神秘的存在。
说到塞浦路斯，也许很少人知道它是地中海的伊甸园。
至于那土耳其，星月的传奇早已被编成了歌曲的旋律。
我在2019年六月的下旬进行了一场横跨三国的欧亚之旅，行程包括三个国家：格鲁吉亚、塞浦路斯、土耳其。
这篇游记篇幅很长，要讲的东西也很多，所以我把这篇游记分为三篇，这里是其中的第一篇：格鲁吉亚篇。
按照惯例，先把一些途中拍摄的照片放上来，给大家预览一下：
LIYIXIANG，翔哥，环球旅行者，摄影师，马蜂窝蜂首作者、攻略作者。
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微信：liyixiang1985
公众号：翊翔的窗子
这次旅行的时间跨度共有23天，扣除用于飞行的首尾各1天，实际可以玩耍的是21天，说长不长说短也不短。这21天我大致是这么分配的：格鲁吉亚8天、塞浦路斯4天、土耳其9天。因为这次只有我一个人出行，所以不考虑自驾，所以全程都是采用公共交通。
最后确定的行程安排是这样的：
Day1，广州-香港-迪拜。
Day2，迪拜-第比利斯，宿第比利斯。
Day3，第比利斯-姆茨赫塔-第比利斯，宿第比利斯。
Day4，第比利斯-西格纳吉-第比利斯，宿第比利斯。
Day5，第比利斯-卡兹别克，宿卡兹别克。
Day6，卡兹别克-第比利斯-祖格迪迪，宿火车。
Day7，祖格迪迪-梅斯蒂亚，宿梅斯蒂亚。
Day8，梅斯蒂亚-乌树故里-梅斯蒂亚，宿梅斯蒂亚。
Day9，梅斯蒂亚-巴统，宿巴统。
Day10，巴统-伊斯坦布尔（转机）-尼科西亚-法马古斯塔，宿法马古斯塔。
Day11，法马古斯塔，宿法马古斯塔。
Day12，法马古斯塔-凯里尼亚，宿凯里尼亚。
Day13，凯里尼亚-尼科西亚，宿尼科西亚。
Day14，尼科西亚-伊斯坦布尔（转机）-卡帕多西亚，宿卡帕多西亚。
Day15，卡帕多西亚，宿卡帕多西亚。
Day16，卡帕多西亚，宿卡帕多西亚。
Day17，卡帕多西亚-安卡拉，宿安卡拉。
Day18，安卡拉-番红花城，宿番红花城。
Day19，番红花城-伊斯坦布尔，宿伊斯坦布尔。
Day20，伊斯坦布尔，宿伊斯坦布尔。
Day21，伊斯坦布尔，宿伊斯坦布尔。
Day22，伊斯坦布尔-迪拜。
Day23，迪拜-香港-广州。
【摄影器材】
机身：尼康D610。
镜头：适马35mm/F1.4A，适马12-24mm/F4.5-5.6II，尼康85mm/F1.8G。
备机：富士X100s。
云台相机：大疆Osmo Pocket。
无人机：大疆“御”Mavic 2 Pro。
【机票】
我的这次旅行，全程一共飞行四次。因为行程跨越三个国家，不走回头路，所以比较合理的是第比利斯进，伊斯坦布尔出，所以南航经乌鲁木齐往返第比利斯的航班就不在我的考虑内了。我在5月初搜到阿联酋航空香港经迪拜转机到第比利斯（其中迪拜至第比利斯段为迪拜航空承运），伊斯坦布尔经迪拜转机到香港的价格在4300人民币左右，于是果断出手。
至于从格鲁吉亚去土耳其，我原计划是从巴统陆路过境到特拉布宗。但因为我这次随身携带了大疆的无人机，万一发生土耳其海关禁止无人机入境的情况，很可能会把无人机暂时扣留在海关，直到离境时再取回，所以还是由伊斯坦布尔机场同一个海关出入境更为稳妥。同时又考虑到前往塞浦路斯时土耳其多次入境的签证问题（如今土耳其开通多次签，所以已经不存在这个问题），所以最终决定直接从巴统坐飞机，经伊斯坦布尔转机到尼科西亚。于是在五月下旬预定了土耳其航空巴统-伊斯坦布尔-尼科西亚的联程航班，价格1400人民币，这一段价格有点小贵，但还可以接受。
去开塞利的这一段，中途要在伊斯坦布尔转机。这两程我是分开预定的，土耳其航空，价格均在400人民币左右。
综上所述，这次行程机票费用共计约6500人民币，具体的航班信息如下：
6月25日，阿联航EK383，19:10香港赤腊角国际机场——23:15迪拜国际机场。迪拜航EK2202，01:20迪拜国际机场——04:50第比利斯新阿里克塞耶夫卡机场。
7月4日，土航TK391，10:15巴统机场——11:25伊斯坦布尔机场。土航TK968，13:40伊斯坦布尔机场——15:20埃尔詹国际机场。
7月8日，土航TK961，08:50埃尔詹国际机场——10:30伊斯坦布尔机场。土航TK2014，16:00伊斯坦布尔机场——17:35开塞利机场
7月16日，阿联航EK122，19:25伊斯坦布尔机场——01:00（+1）迪拜国际机场。阿联航EK384，02:50迪拜国际机场——18:05香港赤腊角国际机场。
【签证】
格鲁吉亚为电子签证，有效期180天，可在境内停留最长30天，多次入境有效。申请网址是@***，价格为20美元加2%的服务费。网站有中文界面，根据指示填写个人信息即可，要上传的文件只有护照信息页和照片，其他一概不需要，非常简便。一般情况下，会在一周内顺利出签，电子签证页直接发到填写信息时预留的邮箱。另外，如果你的护照上拥有有效期内的美国、申根国家、英国、日本、加拿大、澳大利亚、韩国，以及其他一些指定国家的有效签证（如为单次签证，要求未使用过），可以免签入境格鲁吉亚。
【保险】
我这次购买的是安联的境外旅行计划（非申根区），把此行的三个国家都包括在内了，保险期为1个月，也正好覆盖了我的整个旅行时间。
【语言】
格鲁吉亚的官方语言是格鲁吉亚语，属于高加索语系。同时，格鲁吉亚作为前苏联的一个加盟共和国，俄语在当地也可以通用，但这对既不懂格鲁吉亚语也不懂俄语的我并没有什么卵用。令人欣慰的是，英语在格鲁吉亚的普及率比我想象中的要高。至少我在此行中有所接触过的餐厅服务员、地铁工作人员、汽车售票员、警察等，都可以与我用基本的英语进行交流。
【网络】
在格鲁吉亚，我用的当地最大运营商Magticom的电话卡，当时是在机场到达大厅柜台办理的。我买的是42GEL的套餐，包含5G的流量，其实也没用完。后来到了第比利斯市区，发现在市区买电话卡果然会比在机场便宜不少，所以不推荐在机场购买电话卡。
【APP】
Google地图：可靠的导航软件。
TripAdvisor：全球版的大众点评。
Yandex.Taxi：一款打车软件，在格鲁吉亚可以方便地使用。
【电源】
格鲁吉亚的电源插头是德标，就是双圆柱无接地的那种插头。
【时差】
格鲁吉亚是东四区，比中国慢四小时。
【货币和支付】
格鲁吉亚的货币是格鲁吉亚拉里，缩写是GEL，1GEL≈2.41RMB（2019年8月）。目前流通的纸币有2016版和2002版两个版本，在国内的银行无法兑换格鲁吉亚拉里，在格鲁吉亚也无法用人民币直接兑换格鲁吉亚拉里。比较合适的方法是事先在国内兑换一些美元，或者直接在格鲁吉亚当地有银联标识的ATM机取款即可。
在格鲁吉亚的主要城市，很多地方均支持Visa、Mastercard刷卡消费，但仍然存在不少小型旅馆和餐厅不能刷卡消费，仅支持现金支付。
【消费水平】
格鲁吉亚的消费水平总体不高，而且境内的旅游景点大多可以免费游览，只有博物馆或者乘坐缆车需要购票，这无疑又减少了一部分开支。
格鲁吉亚可以选择的住宿很多，青旅、民宿、旅馆、酒店的价格跨度很大，不同城市的住宿差别也很多大。例如第比利斯的青旅床位甚至有每晚不到20GEL的，市中心的旅馆和酒店价格则大多在60至200GEL之间。高加索地区的民宿价格普遍低于100元GEL，但高端的度假酒店也有价格超过500GEL的。巴统在夏季属于旅游旺季，酒店和民宿的价格上涨，地段好的房间价格，很多要近200GEL上下。
格鲁吉亚的餐饮消费不高，在普通的餐厅消费，人均大约20GEL，如果是快餐和简餐的话，价格就更低了。不过需要注意的是，格鲁吉亚的大部分餐厅会额外加收10%的服务费。另外，在超市和便利店，大瓶装的格鲁吉亚国民饮料Lemonade汽水，价格不到2GEL，饼干、面包或其他零食的价格也挺便宜的。在格鲁吉亚性价比最高的要属红酒，在西格纳吉的餐厅里500mL红酒价格不到10GEL，超市里的更便宜，而且酒的质量很不错。
需要说明的是，我的这次旅行是一人独行，而且因为预算所限，没有住豪华的酒店和去高级餐厅，但是也没有为了省钱而特别穷游。不清楚各位的旅行消费定位是否和我有比较大区别，所以仅供大家参考吧。
【当地治安】
格鲁吉亚治安良好，犯罪率非常低，在车站、广场、酒吧街等人员密集区域，经常可以看见警察的踪影。此外，格鲁吉亚是虔诚的信教国家，民众素质本身也比较高。不过近年来，随着到格鲁吉亚的中国游客增多，部分出租车司机也学会了绕路或载客的行为。
通常我会选择交通便利的，性价比高的住宿地点，当然评分也不能太低，一般来说至少要求8分以上。在这次旅行中，我住宿的地方包括了酒店、青旅、民宿等，价格有高有低。因为我这次是一个人出行，而酒店的房间通常可以住两个人，不太划算，所以有些地方我见酒店价格偏贵，干脆就去住青旅了。算上Booking的返现和Agoda的奖励金，全程三个国家，最后平均下来每晚不到180元人民币。
【第比利斯（3晚）】
旅游酒店第比利斯（Hotel Tourist Tbilisi）
价格：单人间，约65GEL/晚，不含早。
第比利斯的住宿选择很多，价位也有高有低。我之所以选择这家酒店，除了价格比较实惠外，它最大的优势就是位置极佳，旁边就是Avlabari地铁站，距离市区主要景点圣三一教堂、缆车站、和平桥的步行时间都在十分钟以内。酒店坐落在一座外型独特的建筑物内的三楼，隔壁就有一个超市，附近也有支持银联的ATM机，方便取款。
酒店前台是几个年轻的女孩子，英语不错，沟通没有任何问题。因为我是早机抵达第比利斯，原本以为尚未到入住时间不能入住，但没想到酒店那天恰好有一间空房间，于是前台就直接把房间开给我了。毕竟因为价格所限，房间谈不上豪华，面积也不算大，但热水壶、电吹风、电视机等该有的设施都有，也比较干净卫生。
【卡兹别克（1晚）】
弗斯艾弗拉50旅馆（Guest House on V. Pshavela 50）
价格：双床间，约40GEL/晚，不含早。
在卡兹别克，除了网红Rooms Hotel等为数不多的几家酒店之外，当地大部分住宿都是私人开的旅馆或者民宿，价格便宜，但是条件就相对简陋一点。
这家旅馆距离小镇上的车站很近，从车站旁边的小路步行三分钟即可到达。站在旅馆的阳台可以看见圣三一教堂和卡孜别克山，不用出门就能看到风景。房东一家住在一楼，客房在二楼，夜晚特别安静。
【梅斯蒂亚（2晚）】
松树旅馆（Guesthouse with Pine Trees）
价格：双床间（公共卫浴），约35GEL/晚，不含早。
梅斯蒂亚和卡兹别克类似，大部分的住宿都是私人开的旅馆或者民宿。这家旅馆距离小镇中心的汽车站很近，楼下是一个杂货店，买零食、饮料非常方便，附近也有几家在Tripadvisor上排名靠前的餐厅。
房间内部比较简单，虽然是公共卫浴，但是使用起来感觉还好，热水也足够热，唯一的缺点恐怕是房间里的床比较短。不过，每晚仅不到80元人民币的价格，我还能有啥不满意呢？
【巴统（1晚）】
Back2Me
价格：混住八人间床位，约40GEL/晚，不含早。
作为黑海沿岸著名的度假城市，巴统在每年夏天都会迎来旅游旺季，住宿的价格也随之水涨船高，中心区域的酒店价格基本在200GEL左右。考虑到预算，我选择了这家青旅。
这家青旅的设施很新，床睡着很舒服。而且位置很好，走两分钟就是海边，摩天轮也在附近。旁边有不错的餐馆和小杂货店，吃饭和买东西都方便。我住的虽然是八人间，但整晚除了我并没有其他人入住，相当于我一个人独享了整个房间。次日离开的时候酒店前台用手机app帮忙叫车去机场，车费只要6GEL。
美中不足的是，酒店旁边有个工地，我入住的时间正好在施工，而且晚上也会产生噪音，略吵。
【飞机】
格鲁吉亚境内有三座国际机场，分别位于第比利斯、巴统和库塔伊西。除此之外，在梅斯蒂亚等一些城市还有小型机场，运营一些格鲁吉亚的国内航线，但这些航班很容易受天气影响而取消，建议谨慎选择。
第比利斯机场（TBS）是格鲁吉亚最大的机场，位于第比利斯市区东南17公里处，全称是第比利斯肖塔·鲁斯塔夫利国际机场。从国内去格鲁吉亚，通常都是飞往第比利斯。从机场前往第比利斯市区，推荐乘坐37路公交，票价0.5GEL/人。公交车站位于机场门外，上车自助买票，全天候运营，车程约四十分钟。如果是乘坐出租车，价格约30至40GEL。
巴统机场（BUS）的全称是巴统亚历山大·卡特维利国际机场，位于巴统市区西南2公里，规模很小。机场距离土耳其仅12公里，我从这里乘坐飞机经伊斯坦布尔去尼科西亚。从巴统市区去机场，如果打车软件Yandex.Taxi叫出租车，价格不到10GEL即可到达。
【地铁】
格鲁吉亚的城市公共交通比较落后，只有首都第比利斯有地铁，修建历史可以追溯到苏联时期，目前有两条线，两条线的换乘站是车站广场站（Station Square），附近就是第比利斯的火车站。第比利斯地铁设施比较老旧，运行时晃动剧烈噪音大。除此之外，苏联时期的地铁普遍修得比较深，连接出入口与站台的手扶电梯很长，而且速度特别快，建议乘坐时抓好扶手。
游览第比利斯，建议购买一张Metromoney卡。首先，乘坐第比利斯的地铁必须使用该卡，除此之外，部分市内公交车，以及前往素罗拉克山的缆车也可以使用。Metromoney卡在任意地铁站窗口均可办理，工本费每张2GEL，保存好单据30天内可以退工本费与卡里余额。一张卡可以多人共同使用，1.5小时内转乘公交和地铁免费（其他交通工具不享受）。
【公交】
第比利斯的公交，有蓝色新能源公交车和黄色老式公交车两种。例如从机场前往第比利斯市区的37路，就是蓝色新能源公交车，而我去格鲁吉亚编年史纪念碑所乘坐的，就是黄色老式公交车。每辆公交车都有自动投币和刷卡设备，票价为单程0.5GEL/人。Google Map对于第比利斯公交的导航信息很准确，可以放心使用。
巴统也有公交，但是为私人公司运行，Google地图没有显示公交路线和站牌位置，所以我也没有乘坐过。
【城际小巴】
格鲁吉亚的公路系统比较发达，搭乘小巴是格鲁吉亚城市之间最方便的交通方式，不过大多数小巴车况较差。我在格鲁吉亚的行程中，除了从第比利斯去卡兹别克是拼车，和去祖格迪迪是坐火车外，其他城际间的交通方式全部是乘坐小巴。如果想从第比利斯去亚美尼亚首都埃里温，也可以乘坐小巴，上车地点在Avlabari地铁旁。
【火车】
对比公路，格鲁吉亚的铁路就不太发达了。大部分火车的设施很老旧，坐在里面有种国内老式绿皮火车的感觉，只有第比利斯前往巴统的火车是新式列车。在格鲁吉亚铁路官网买火车票相对麻烦，在代理网站购买（需要收10%左右的手续费）更为方便，网址是@***。
【出租车】
格鲁吉亚的出租车基本都不是正规的出租车，大多数都是私人的车挂一个“TAXI”的字样。在第比利斯或者巴统，可以使用一个叫Yandex.Taxi的APP打车，跟国内的滴滴差不多，价格很透明。若是在姆茨赫塔或西格纳吉，要打车去周边的修道院，一般都已经是固定的价格，记住价格跟司机还价即可。
【包车/拼车】
我是一个人，当然不可能包车，只能拼车。我从第比利斯去卡兹别克的时候，坐的就是拼车。价格比小巴贵一倍，但好处是中途会停三个景点。包车的车况通常比较好，如果人数合适的话，从第比利斯去周边的景点，可以考虑包车前往。
忘记把我去卡兹别克坐的那辆车拍下来了，放一张我们拼车司机的照片吧。
我是独自一人出行，对于吃饭这一块，就不是那么讲究了。此行我吃饭基本是在TripAdvisor上找的，以价格适中的简餐为主，没去什么高档餐厅。还有就是，毕竟一个人的食量有限，也不可能把那么当地的特色食物全部品尝完。有些本来想去吃的，例如格鲁吉亚常见的那种棍子糖Churchkhela，最后也没吃成。所以关于美食这块，我肯定写不了很全面，在这里就简要介绍一下我体验过的当地特色食物吧。
格鲁吉亚地处欧亚腹地，这里的饮食文化既受俄罗斯影响，又带有西亚风格。当地主食是烤饼等面食。菜肴以肉食为主，甚少见到青菜，此外常见的还有奶制品，总体而口味偏咸。在第比利斯及其他一些旅游城市，西餐也很普遍，价格不贵味道也还可以。值得一提的是格鲁吉亚的酒，格鲁吉亚是世界葡萄酒的发源地，葡萄酒物美价廉。此外还有一种用葡萄渣酿制白酒——Chacha，度数和口感堪比伏特加。
在TripAdvisor上找的餐厅，一般都会有英文菜单，起码能看得出来材料是什么，所以点餐没什么大问题，我这次也基本没有踩雷。格鲁吉亚的物价不高，在普通的餐厅吃饭，人均通常20GEL左右。需要注意的是，部分餐厅会加收10%的服务费，高档餐厅收取的比例更高。
【烤蘑菇】
几乎每一家格鲁吉亚当地菜的餐厅都有烤蘑菇这一道菜，算是我最爱的一道格鲁吉亚菜，其实做法很简单，就是把蘑菇去掉蘑菇根，放在烤盘上烤熟。但因为蘑菇本身鲜嫩多汁，有些还会在蘑菇表面撒上奶酪，吃起来特别香。
【红烩牛肉】
这也是一道常见的格鲁吉亚菜，当地人称Chashushuli，主要的食材是牛肉。切成块的牛肉与洋葱、番茄、辣椒、香草等一起炖煮，味道非常浓郁。浓浓的汤汁，非常适合蘸着烤饼一起享用。
【奶酪饼】
格鲁吉亚最经典的食物，不同地区的奶酪饼的形状和做法略有所不同，其中最著名的一种是船型奶酪饼Khachapuri。在船型的面饼里铺着奶酪烤熟，然后打一个生鸡蛋进去，再放一块黄油。吃的时候要先拿叉子搅拌鸡蛋、黄油和奶酪，趁热使鸡蛋凝固，切下面饼蘸着奶酪一起吃。
【灌汤包】
格鲁吉亚的灌汤包，当地人称为Khinkali，有蘑菇、羊肉、牛肉等多种口味。个头很大，皮也很厚，每个的价格通常在0.5到1GEL之间，很多时候要求五个起卖。与国内的灌汤包不同，这种灌汤包是用水煮熟，而不是蒸熟的，所以相当于包子形状的灌汤饺。
【烤肉】
格鲁吉亚人无肉不欢，尤其爱吃烤肉，大块吃肉大碗喝酒的感觉特别爽。这边的烤肉一般不放孜然，而是放洋葱，显得更原汁原味一点。个人比较推荐猪肉、牛肉或羊肉，相比之下，烤鸡肉因为多为鸡胸肉，吃起来比较老，国人通常不太习惯。
【红酒】
格鲁吉亚是世界葡萄酒的发源地之一，出产各种葡萄酒，口感极佳，曾作为前苏联的国宴用酒。格鲁吉亚葡萄酒产地多位于东部的卡赫季州，价格实惠，在西格纳吉的餐厅里500mL红酒价格不到10GEL，在第比利斯超市里的瓶装葡萄酒价格更便宜。
【Chacha】
除了葡萄酒，格鲁吉亚还有一种名叫Chacha的白酒。这是一种用酿造葡萄酒剩余的葡萄残渣，经过蒸馏而成的高度酒，号称是格鲁吉亚的伏特加。
【Lemonade】
格鲁吉亚的国民饮料Lemonade，是一种碳酸饮料，有很多种口味，在超市和杂货店都能买得到。我在格鲁吉亚的时候，每天一大瓶已经是标配了。个人最喜欢的是梨子和奶油味，喜欢尝新鲜的，可以试一下龙蒿味，有一种独特的清香。
【樱桃】
格鲁吉亚盛产水果，除了为了酿制葡萄酒而大面积种植葡萄外，还有樱桃、无花果、覆盆子、桑葚等。我在格鲁吉亚的时候，正好是樱桃上市的季节，每公斤只要5GEL，约合12元人民币。在格鲁吉亚，我终于实现了车厘子自由。
这次旅行，我随身携带了无人机进行航拍，型号是大疆“御”Mavic 2 Pro。
据网上查到的资料显示，从2017年9月1日起对250克以上的无人机执行《无人驾驶飞机使用管理规范》（具体可查看格鲁吉亚民航局网站@***），里面说到建筑物、人群、公路附近或高压电线空域内使用无人机；距机场管制禁区的水平距离不小于6千米；在不使用任何辅助设备的情况下，持续保持与无人驾驶飞机的视觉接触，并限高122米等。
以对《无人驾驶飞机使用管理规范》的理解，格鲁吉亚仅允许在郊外或山区飞行。而实际当地并没有严格执行这个规范，目前在格鲁吉亚飞无人机还是相对自由的。包括首都第比利斯在内，我此行在格鲁吉亚境内的多个地区进行了航拍，从某种意义上来讲也是违规了，但并没有遇到任何的阻拦。当然，不要在人员密集的区域起飞和降落，低调一些总是没错的。
【格鲁吉亚简介】
格鲁吉亚地处大小高加索山脉之间、北接俄罗斯，东南和南部分别与阿塞拜疆和亚美尼亚相邻，西南与土耳其接壤，西邻黑海。大部分区域亚热带海洋性气候，1月平均气温低于10℃，8月平均气温25℃左右。高加索山区气温较低，且冬季经常会有大雪造成交通中断，但同时也是滑雪圣地。
格鲁吉亚虽然国家面积不大，却拥有着悠久的历史。格鲁吉亚的英文名“Geogia”，拼写与美国的乔治亚州完全一样，只是俄语发音与英语发音的区别。关于国名的来源，有两种说法，一种是源自希腊语，其意为“田园”或“农业”的意思，另一种说法则认为与圣乔治屠龙的故事有关，如今圣乔治依然作为了格鲁吉亚的守护者，并出现在了格鲁吉亚的国徽之中。
【科尔基斯王国与伊比利亚王国时期】
格鲁吉亚的历史甚至可以追溯到旧石器时代，境内曾发现过180万年前的人类骸骨化石。约公元前6世纪至4世纪，在现格鲁吉亚的土地上出现了两个奴隶制的国家：科尔基斯王国与伊比利亚王国。
科尔基斯王国，地处黑海沿岸，首都在库塔伊西。在希腊神话中，阿耳戈船英雄寻找金羊毛的地方就是科尔基斯。
伊比利亚王国，位于现格鲁吉亚东部和南部，通常称之为“高加索伊比利亚”，以别于现今国家西班牙葡萄牙等国所在的伊比利亚半岛，王国定都在姆茨赫塔。
在公元前1世纪，罗马帝国完成了对高加索地区的征服，格鲁吉亚在此后的四百年中，成为了罗马帝国的附庸，协助罗马帝国一同对抗波斯人。公元3世纪，基督教开始在格鲁吉亚境内传播，并被定为国教。
【波斯与阿拉伯入侵时期】
从公元4世纪开始，格鲁吉亚卷入了拜占庭帝国、波斯萨珊王朝和阿拉伯帝国的混战之中。在公元6世纪，第比利斯被波斯人占领。到了公元7世纪，阿拉伯帝国又统治了整个高加索地区。
【格鲁吉亚王国时期】
公元809年，哈里发哈伦.拉希德去世，阿拉伯帝国由盛转衰，格鲁吉亚摆脱了帝国的统治，并分裂成了几个独立而又相互敌对的封建公国，格鲁吉亚民族也于这一时期形成。11世纪初，陶-克拉尔哲季公国的巴格特拉三世统一了格鲁吉亚，建立了格鲁吉亚王国，定都库塔伊西。
11至12世纪是格鲁吉亚王国的鼎盛时期，他们先后击败了塞尔柱人、阿塞拜疆人，亚美尼亚人，甚至趁拜占庭帝国瓦解的机会夺取了黑海沿岸的一些城市，一跃成为西亚强国。
【蒙古帝国统治时期】
1217年，蒙古军队入侵格鲁吉亚，大败格鲁吉亚军队，1225年，第比利斯被蒙古军队占领，格鲁吉亚最终接受了金帐汗国的统治。1245年女王鲁苏丹去世后，因为宫廷内部矛盾和蒙古人的挑拨，格鲁吉亚出现了两位继王位继承人。1266年，格鲁吉亚的萨姆茨赫公国宣布独立，这样格鲁吉亚分为了三个部分。直到1329年，格鲁吉亚才再次实现统一。
【帖木儿帝国统治时期】
然而好景不长，14世纪末，帖木儿人攻占第比利斯和萨姆茨赫公国，并击败了金帐汗国。最终格鲁吉亚王国与帖木儿帝国于1403年达成协议，格鲁吉亚需向帖木儿帝国缴纳沉重的赋税。
【波斯和奥斯曼入侵时期】
15世纪，格鲁吉亚再次分裂为几个小王国。16至18世纪，格鲁吉亚先后受到波斯和奥斯曼土耳其的入侵，并成为了双方争夺外高加索的战场。在这种背景反而让格鲁吉亚与共同信奉东正教的沙俄更加紧密。
【沙俄兼并时期】
18世纪末，沙俄势力进入格鲁吉亚，以保护格鲁吉亚完整及拥有其宗主权为理由，在俄土战争后对格鲁吉亚诸邦进行了兼并。
【民主共和国与苏联时期】
1917年十月革命爆发，格鲁吉亚随即宣布脱离沙俄统治，先是与阿塞拜疆、亚美尼亚组成外高加索联邦，后又单独成立格鲁吉亚民主共和国。
1921年2月25日，苏联红军进入第比利斯，同年建立苏维埃政权，并于1936年以加盟共和国的形式并入苏联。1989年，格鲁吉亚人民曾因要求独立，发生了“第比利斯事件”，成为推动苏联解体的原因之一。
【苏联解体后】
上世纪90年代初苏联解体，格鲁吉亚于1991年4月9日宣布独立，后于1993年10月22日正式加入独联体（2008年8月14日宣布退出）。1995年8月，格鲁吉亚通过新宪法，将国名由原来的格鲁吉亚共和国更名为格鲁吉亚。
2008年8月8日，也就是北京奥运会开幕的当天，格鲁吉亚与邻国俄罗斯爆发了俄格战争，起因是为争夺南奥塞梯的控制权。如今，格鲁吉亚在寻求加入北约和欧盟，而与俄罗斯的关系依然很僵。格鲁吉亚人认为俄罗斯掠夺了本属于他们的土地，但格鲁吉亚人在日常生活中对来格鲁吉亚的俄罗斯人并没有表现出恶意，每年来格鲁吉亚的俄罗斯游客数量仍然是在所有国家中最多的。
第比利斯，旧称第弗里斯，位于大高加索山脉与小高加索山脉之间，外高加索最大的河流——库拉河穿城而过。第比利斯是格鲁吉亚第一大城市，也是外高加索地区的著名古都，建城历史可以追溯到公元5世纪的外高加索伊比利亚王国时期。传说当年的第比利斯还是一片森林，伊比利亚王国的国王瓦葛塘在一次打猎过程中，看见有一只受伤的鹿跳进了一处泉水中，然后奇迹般地痊愈了，于是发现了第比利斯拥有丰富的硫磺温泉资源，并将王国都城从姆茨赫塔迁到了第比利斯。且不论这个传说是真是假，至少第比利斯的命名确实与温泉有关，在格鲁吉亚语中，“Tbili”对应的含义就是“温热的”。
第比利斯特殊的地理位置，不仅让它成为亚欧贸易线上的重要环节，也使其在军事上具有重要战略意义，成为了东方与西方的千年冲突地。公元645年，阿拉伯人占领了第比利斯，并将其作为帝国的一部分持续四个世纪，直到11世纪才得到光复。但格鲁吉亚王国的黄金时代在13世纪被蒙古人的入侵而结束，随后而来的是黑死病，接着还有帖木儿帝国。此后又被奥斯曼土耳其人和波斯人轮番占领，战火把第比利斯变成一片焦土。在1801年至1864年间，格鲁吉亚各公国先后并入俄罗斯帝国，第比利斯也随之被俄国兼并。直到20世纪90年代苏联解体，第比利斯才再次成为格鲁吉亚的首都。
现在的第比利斯老城，依然保持了两百年前的风貌——1795年波斯人洗劫并几乎摧毁了第比利斯，而后又得以重建。而在库拉河的两岸，从咖啡馆到餐厅、从背包客栈到星级酒店，从公园到广场，应有尽有，奇形怪状的后现代风格建筑与古老庄严的东正教堂完美融合，形成了一个画卷般的场景。众多的艺术馆、画廊、博物馆，也体现了第比利斯艺术的繁荣。城市悠久的历史和欧亚文化的碰撞，形成了如今的第比利斯。
【Day 1】
六月底的香港国际机场，还是一片平和的景象。我乘坐的航班是阿联酋航空的EK383，尽管香港下午的一场大雨让我的航班晚点了一个小时，但航班起飞后依然准点抵达了迪拜国际机场。阿联酋航空不必多说，常年位居全球最佳航空的前几位，我最喜欢的是它哪怕经济舱的座位也很宽敞，很适合我这种高个子的人乘坐，机餐也很合我的口味。机型是A380，大飞机飞得特别稳，每个座位配置的多媒体电视，也很容易就打发了从香港到迪拜漫长的飞行时间。
我的第二段航程是迪拜航空承运的EK2202，迪拜航空是阿联酋航空旗下的一家廉价航空。迪拜机场有三个航站楼，所以我要从阿联航的T3去廉价航空的T2，这段路程走起来有点复杂，我也询问了几次工作人员才搞清楚了怎么走。原来是要先去T1，然后再坐摆渡车到T2。其中T1到T2的距离有点远，坐摆渡车需要等，车程也不短。好在我的行李是直挂的，否则拖着行李箱这么走还真挺麻烦。我中间转机的时间是两小时，也就勉勉强强够，当我到登机门的时候，已经是Last Call了。本以为廉航不会提供饮料和食物，没想到其实我的机票是带餐饮的，只不过机餐的味道确实很一般。
【第比利斯绍塔·鲁斯塔韦利国际机场】
凌晨五点，飞机在第比利斯机场降落，机场的全称是第比利斯绍塔·鲁斯塔韦利国际机场，绍塔·鲁斯塔韦利是12世纪的一位格鲁吉亚诗人，但在中国可能没有多少人听说过他。格鲁吉亚历史上最有名的人，无疑是约瑟夫·斯大林，但他在执政苏联期间对格鲁吉亚的一些所作所为，令格鲁吉亚人至今对斯大林仍持有一种矛盾的情结。
第比利斯机场是格鲁吉亚全国最大的机场，但规模比起我们国内的很多机场都要小。入境和取行李都很顺利，入境官并没有要我提供住宿订单和保险单（其实我都已经打印好了）。另外，在出发前我一直担心携带无人机入境会不会有问题，但实际情况是根本没人会查你的行李。机场在取行李的地方有几台ATM，大多数都支持银联，我在这里取了一些格鲁吉亚拉里。到达大厅有格鲁吉亚最大电讯运营商Magticom的柜台，我在这里买了一张电话卡，42GEL的套餐包含5G的流量。但后来发现这个价格比在第比利斯市区够买话卡贵不少，所以并不推荐在机场购买电话卡。
机场门口右手边，就是前往第比利斯市区的37路公交站，这个公交是24小时运营的，去市区车程大约半小时。我走出机场的时候刚好看到一辆蓝色的37路公交停在站台，赶忙跑上车，情急之下忘了拍照。公交车是上车自助买票，票价0.5GEL/人。需要注意的是，车上的售票机不接受1GEL的硬币（我不知道是这辆车的售票机如此，还是所有37路公交都这样），只接受0.1、0.2、0.5GEL的硬币。我手头没有零钱，窘迫之下，车上有一位格鲁吉亚小姐姐很好心地跟我换了零钱，于是顺利买到了车票。
【旅游酒店第比利斯】
我在Avlabari站下公交，公交站后面是Avlabari地铁站，旁边有一幢外型怪异的楼房——仔细看，建筑不规则的外墙是不是像膨胀了似的？我预订的酒店，就在这栋楼里面。
这家旅游酒店第比利斯位于上述那栋建筑的三楼，其实相当于是一个私人开的旅馆吧。我之所以选择这里，除了价格比较实惠外，它最大的优势就是位置极佳，旁边就是Avlabari地铁站，距离市区主要景点圣三一教堂、缆车站、和平桥的步行时间都在十分钟以内。而且隔壁就有一个超市，附近也有支持银联的ATM机，买东西、取款很方便。
接待我的酒店前台是一个年轻的女孩子，英语不错，沟通起来无障碍。我来到酒店的时候是早上七点，尚未到可以入住的时间，但酒店那天恰好有一间空房间，于是那位前台就直接把房间开给我了。这个酒店毕竟因为价格所限，房间谈不上豪华，面积也不算大，但热水壶、电吹风、电视机等该有的设施都有，而且也比较干净卫生。
【第比利斯地铁】
放下行李，冲了个凉，洗去了昨晚通宵乘坐飞机的疲惫。稍事休息后，我就开始出门游览第比利斯市区了。酒店旁边就是Avlabari地铁站，在地铁站后方的一幢楼顶，有个巨型的国内某品牌手机的广告，非常抢眼。
乘坐地铁前，我首先在购票窗口购买了一张Metromoney卡。乘坐第比利斯的地铁必须使用该卡，除此之外，部分市内公交车，以及前往素罗拉克山的缆车也可以使用。每张Metromoney卡的工本费是2GEL，保存好单据30天内可以退工本费与卡里余额。一张卡可以多人共同使用，1.5小时内转乘公交和地铁免费（其他交通工具不享受）。
第比利斯地铁的修建历史可以追溯到苏联时期，目前有两条线，二者的换乘站是车站广场站（Station Square）。因为第比利斯地铁的设施比较老旧，所以在运行时车厢晃动剧烈而且噪音大。除此之外，苏联时期的地铁普遍修得比较深，连接出入口与站台的手扶电梯很长，而且速度比国内城市的地铁快很多，刚开始乘坐的时候很不习惯，踏上扶梯的那一刻总是显得小心翼翼。
我在Rustaveli站下地铁，这里也是《Lonely Planet：格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆》上推荐的一条第比利斯City Walk线路的起点。
【绍塔·鲁斯塔韦利雕像】
矗立在地铁站旁的，是绍塔·鲁斯塔韦利雕像。绍塔·鲁斯塔韦利是12世纪格鲁吉亚诗人，是格鲁吉亚古典文学成就最高的作家。第比利斯机场也是以他的名字命名，他的代表著作《虎皮武士》是格鲁吉亚的国家史诗。
【国家科学院】
雕像的正前方，是高耸的格鲁吉亚国家科学院，这是一座宏伟的斯大林式建筑，建于1941年。斯大林式建筑的巅峰之作是莫斯科“七姐妹”，在国内、东欧、朝鲜也有类似的建筑，例如北京的军事博物馆和上海的上海展览中心，都带有斯大林式建筑的影子。
科学院大楼的门前，是一个非正式的艺术品市场，平时有民间艺人在现场作画或者出售艺术品等。不过因为我来的时间太早，这时早上九点没到，所以他们还未开始摆摊。
【鲁斯塔韦利大道】
科学院大楼外的鲁斯塔韦利大道，同样也是以绍塔·鲁斯塔韦利命名。这条宽敞而繁华的大马路是第比利斯市区最重要的主干道，道路两侧除了拥有多处造型独特的历史建筑，也有装修精致的咖啡馆、艺术博物馆、国际品牌店、高端酒店等。如果从旁边的岔路上山，则可以通往去Mtatsminda公园的缆车。
【现代艺术博物馆】
位于鲁斯塔韦利大道上的现代艺术博物馆，除了一些临时性的特展外，这里中只展出一个人——著名美术家祖拉布·采列捷利的作品。祖拉布·采列捷利是格鲁吉亚裔俄罗斯画家、雕塑家，俄罗斯艺术科学院院长。他创作的艺术品风格非常独特，也颇受争议，但不影响他的作品遍布世界各地。
【歌剧和芭蕾剧院】
第比利斯歌剧和芭蕾剧院是一座新摩尔风格的建筑，是该地区最古老的歌剧院之一，始建于1851年。当初修建这座歌剧院是由沙俄高加索总督米哈伊尔·沃龙佐夫倡议发起的，目的在于缓和19世纪30年代格鲁吉亚的贵族动乱，赞扬俄罗斯帝国的文化政策。据说法国作家大仲马曾在1858年访问了第比利斯，并在他的高加索游记中写道：“我一生中从未见过比第比利斯歌剧院更壮观的大厅。”
歌剧院经历了两次大火，一次是1874年，另一次是1973年，现存的主体建筑是在1896年重建的。在新世纪经历了一次长达六年的翻修，歌剧和芭蕾剧院于2016年1月再次开业，这里如今是举行歌剧、戏剧和芭蕾舞表演的场所。
【鲁斯塔韦利剧院】
歌剧和芭蕾剧院旁边，还有一座规模更大的歌剧院——鲁斯塔韦利剧院。这座修建于1901年的剧院外观是巴洛克-洛可可风格。
【卡什维蒂教堂】
卡什维蒂教堂的名字是“kashveti”，格鲁吉亚语中“kva”代表“石头”，“shva”代表“生孩子”。有一个传说是，在公元6世纪的时候，来自美索不达米亚的修士加雷亚大卫在第比利斯被一名妇人诬陷，指控大卫说肚子内的孩子是他的。大卫予以否认，并预言她将生下一块石头，以证实她在说谎。没想到那妇人最后真的生下了一块石头，于是这个地方被命名为“卡什维蒂”。
如今的教堂是1904年至1910年期间，由建筑师利奥波德·比尔费尔特设计建造的。教堂里的壁画，则是由在格鲁吉亚具有影响力的画家拉多·古迪亚什维利于1947年绘制的。
【国会大厦】
卡什维蒂教堂的对面，是雄伟的国会大厦。这座建筑最古老的部分建于1953年，过去曾经是前苏联政府驻格鲁吉亚的驻地。建筑正面有十六根巨大的柱子，象征前苏联的十六个苏维埃加盟国家。众所周知，前苏联有十五个加盟共和国，那么这第十六个是什么呢？根据建筑的建成时间分析，我推测是于1956年被撤销建制合并到俄罗斯的卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国。
2011年，格鲁吉亚议会通过投票决定，将雕刻的锤子、镰刀和其他苏维埃标志从建筑移除。此后，格鲁吉亚还在库塔伊西建了一个新的国会大厦，所以格鲁吉亚的议会目前实际已经迁至库塔伊西。
第比利斯的这座国会大厦之所以出名，是因为反对派和在野党经常会在此举行示威和集会。包括我在第比利斯的这几天，也看到了一场规模不算很大的集会，示威的目的是要求格鲁吉亚内务部部长伽哈里亚辞职。
【格鲁吉亚国家博物馆】
继续往自由广场的方向走，会经过格鲁吉亚国家博物馆。博物馆有分布在第比利斯市中心的几座建筑组成，其中最主要的展览位于鲁斯塔韦利大道上的博物馆。这座博物馆最早由俄国皇家地理协会高加索部在1852年5月所创建，在1921年布尔什维克控制格鲁吉亚后，博物馆内的大量藏品被政府转移到了欧洲，直到后来才得以重返格鲁吉亚。
馆内展品涉及自然历史、考古发掘、民俗文化以及档案管理，最为重要的藏品包括距今180万年历史的德马尼西人化石、科尔基斯和伊比利亚王国的纯金文物等。因为时间关系，加上目前没有中文语音导览，所以我这次就没有进入博物馆内参观了。
【自由广场】
自由广场始建于19世纪的沙俄统治时期，原名埃里温广场，自由广场的另一侧，就是第比利斯市政厅。广场附近有许多高档酒店和餐厅，还有大型的购物商场，这里基本相当于是第比利斯的市中心。
在苏联时期，这里曾改名叫列宁广场，并且在广场中央立有一座列宁像。如今，列宁像已经被换成了一座金光闪闪的圣乔治屠龙圆柱。
圣乔治是基督教的殉道圣人，他祖籍卡帕多西亚，约公元280年生于巴勒斯坦，是一名罗马骑兵军官。后来，因试图阻止罗马皇帝戴克里先治下对基督徒的迫害，于303年被杀殉教。
“圣乔治屠龙”的故事各地口传不同，但大致的内容都是相似的，就是毒龙在某个城市的水源旁边筑了巢，当地居民每一天要给龙献祭两头绵羊，当绵羊献祭完之后，就必须让一个少女代替，民众通过抽签选择牺牲品。有一天，选到了城主的女儿，城主也没有办法。当公主被送到龙巢之时，圣乔治恰好路过了这个地方，他凭借着基督的信仰之力，杀了恶龙救出了公主。
【古城墙遗址】
在自由广场绕一圈之后往下坡方向走，会经过古城墙遗址。我基本找不到关于这段老城墙的介绍，反而是旁边一座用老城墙和碉堡改造的网红餐厅——Old City Wall的名气更大。
【加布里亚泽木偶剧院】
往前走不远拐进一条岔路，就到了加布里亚泽木偶剧院，剧院最有名的，是那座歪歪扭扭的钟楼。这座用奇怪倾斜的姿势伫立着的钟楼，以及木偶剧院都是由格鲁吉亚国宝级编剧、导演、艺术家——雷佐·加布里亚泽设计建造的。
整个钟楼的外墙大量使用了装饰用小瓷砖，而每块瓷砖的图案都由雷佐·加布里亚泽亲手绘制的。比较有意思的是，钟楼的屋顶上还栽有一颗石榴树。每逢整点，钟楼会有木偶天使出来鸣钟报时，而在每天的正午十二点和晚上七点，钟楼还会上演一出大约四分钟的小型木偶剧。
加布里亚泽木偶剧院目前上演的剧目包括：《我的春天的秋天》、《斯大林格勒》、《雷蒙娜》、《法特元帅的钻石》。若有兴趣观看，可以登陆剧院官网查询票务信息：@***。
【安契斯哈蒂圣殿】
木偶剧院的旁边，是一座古老的东正教堂——安契斯哈蒂圣殿。是根据史料记载记载，这座教堂始建于公元6世纪，是当时的伊比利亚王国为献给圣母玛利亚而建造的。由于格鲁吉亚、波斯人和土耳其人之间的战争，从15世纪到17世纪，巴西利卡教堂曾多次遭到破坏和重建。
在苏联占领格鲁吉亚期间，安契斯哈蒂圣殿的所有宗教仪式都被停止，建筑也改作他用。直到1958年至1964年，为庆祝第比利斯成立1500周年，政府对教堂进行了修复工程，复原了其17世纪的模样。在苏联解体和格鲁吉亚宣布独立后，安契斯哈蒂圣殿又恢复了原来的宗教用途。教堂内部至今仍有多幅19世纪的壁画，以及16世纪的祭坛画，但是不允许拍照。
木偶剧院和安契斯哈蒂圣殿所在的Ioane Shavteli St，是一条很文艺的街道，因为时间尚早，所以游人也不多。
【格鲁吉亚东正教会】
往和平桥方向走，会路过一座比较特别的建筑，大门紧闭，但看英文字样，应该是格鲁吉亚东正教会所在地。格鲁吉亚东正教会是在公元1008年被君士坦丁堡普世牧首确认为宗主教区，教区的宗主教是全格鲁吉亚大公牧首。
【和平桥】
第比利斯的新地标——和平桥，修建于2010年，由钢架结构和玻璃组成。桥的形状像一把弓，连接第比利斯的老城区与新城区。桥的设计者是意大利建筑师米凯莱·德·路奇。
这座桥是在前格鲁吉亚总统萨卡什维利的提议下修建的，在第比利斯的历史老城区修建这样一座造型后现代的玻璃桥，当时引起了不少争议。反对的人，包括一些建筑家、城市规划师、政客，认为这座桥破坏了老城区整体历史感，并且视线上遮挡了老城区的一些地标建筑，当然也有可能仅仅是对萨卡什维利的政治意见相左。
如今，喜欢这座桥的人认为它是第比利斯的一处新地标，不喜欢它的人，则因为其外形相似而给桥起了一个女士卫生巾品牌作为外号叫。但实际上，桥的形状更像是玻璃做的龟壳，所以也把和平桥叫做龟壳桥。
但不管怎样，总之和平桥现在已经横跨在库拉河上，并且随着时间的推移，这座桥已经成为第比利斯城区的一个不可或缺的标志性建筑，而新旧共存也在一定程度上体现了这座城市的包容性。
【锡安主教座堂】
位于Sioni St的锡安主教座堂，始建于公元6至7世纪，是格鲁吉亚东正教会的主教座堂。教堂在历史上曾多次被毁，现存的建筑修建于13世纪。
这座教堂对格鲁吉亚人来说有着特殊的意义，在于这里是保存着圣尼诺十字架。根据记载，圣尼诺是来自小亚细亚卡帕多西亚人的基督教家庭，她的父亲是罗马皇帝马克西米安手下的将军。圣尼诺某天接到了圣母玛丽亚的神谕，指引她前往格鲁吉亚传教，最终她引导了整个格鲁吉亚皈依基督教。
相传她的头发与葡萄枝绑在一起制成了圣尼诺十字架，这个十字架保存在了锡安主教座堂，不过，普通游客是无法看到这件圣物的。
【Machakhela】
沿着Kote Afkhazi St走，很快就到第比利斯的地标“I LOVE TIBILISI”，后面就是我接下来要去的餐厅——Machakhela。
如果我没记错的话，Machakhela在第比利斯有不止一家分店，这家分店因为所在的位置，非常容易找到，人气也很旺。餐厅里的环境还是不错的，但还要加收18%的服务费，这个费率是我在格鲁吉亚所见到最高的。我点了一份烤蘑菇、一份土豆泥牛肉、一杯啤酒，连上服务费一共约20GEL。客观来讲，这个价格也不算贵了。
烤蘑菇，我最爱的一道格鲁吉亚菜，几乎每一家当地菜餐厅都有。其实做法很简单，就是把蘑菇去掉蘑菇根，放在烤盘上烤熟。但因为蘑菇鲜嫩多汁，所以吃起来特别香。
土豆泥牛肉，配的是李子酱。李子酱是当地特色酱汁，也是许多格鲁吉亚菜的常见搭配。牛肉和土豆泥本身吃起来还好，就是李子酱感觉有点太酸了。
【硫磺浴室】
吃完午餐，沿着库拉河岸往东走不远，就到了第比利斯的硫磺温泉。前文说过，第比利斯这座城市的起源，与温泉有关。直到现在，这里仍保留了圆顶地穴式硫磺浴室，从外面看起来跟土耳其浴室很相似，因为这些拥有两三百年的历史的浴室，正是在奥斯曼帝国入侵格鲁吉亚时由土耳其人所建的，这里甚至还有一座清真寺。据说普希金和大仲马都曾来这里泡过温泉，并且赞誉有加。
温泉的水里富含硫磺和其他矿物质，长期以来一直被用作治疗各种疾病，包括皮肤病和关节炎。这边整条街都是硫磺浴室，不同的店，价格也不一样。店里既有当地人喜欢的价格便宜的大浴池，也有游客青睐的单间浴室，从十几GEL到上百GEL都有，建议可以多看几家对比价格再做出选择。
【梅特希教堂】
从梅特希桥走到库拉河的对岸，这里的悬崖上矗立着一座教堂——梅特希教堂，以及位于它旁边的伊比利亚国王瓦葛塘的骑马雕像。正是这位将瓦葛塘国王，将伊比利亚王国的都城从姆茨赫塔迁到了第比利斯。
梅特希教堂最早是在公元5世纪时由瓦葛塘国王所建，现存的教堂建筑，建于1278年至1289年间，后来也曾多次经历修复。据说在19世纪沙俄统治时，教堂曾经作为监狱使用，作家高尔基就曾经被关押在此一段时间。
教堂内不允许拍照，对衣着也有要求，若是女性要入内参观，还需要佩戴头巾。其实大多数东正教堂都是这么要求的，只是执行得是否严格而已。
【埃杰米亚辛亚美尼亚教堂】
因为正午的气温很炎热，阳光也猛很烈，加上前一晚在飞机上没睡好，所以我从梅特希教堂出来之后，就回去位于Avlabari的酒店休息了。这时我才发现酒店旁边也有一座教堂，名字叫埃杰米亚辛亚美尼亚教堂，是一座亚美尼亚教会的教堂，除此之外似乎找不到更多的介绍。
【圣三一主教堂座】
夜机的疲劳，让我一直睡到下午六点才出门，接下来我要去的是圣三一主教堂座。从酒店过去不远，一路上坡，步行十分钟就到了。建筑位于库拉河左岸的伊利亚山上，从第比利斯市里的各个角度几乎都能看到这座巨大的教堂。
圣三一主教座堂，是格鲁吉亚东正教主教堂座。作为第比利斯地标建筑之一，圣三一主教座堂是苏联解体后修建的最大的东正教堂，也是格鲁吉亚有史以来最大的教堂。这座教堂并不古老，它修建于1995至2004年间，共有十三座圣台，以及独立的钟楼、主教官邸、修道院、神学院。教堂高达87.1米，是世界上第三高的东正教教堂，也是世界上占地总面积最大的宗教建筑之一。
早在1989年，东正教全格鲁吉亚大公牧首和第比利斯当局，就有为纪念格鲁吉亚基督教独立一千五百年和基督诞生两千年而修建教堂的想法，同年他们开始在世界范围内挑选设计教堂的人选，最终建筑师米德亚什维利的设计获胜。整座教堂设计气势恢宏，采用了镀金圆顶结构，在圆顶上立有一个7.5米高的镀金十字架。
当年修建圣三一主教座堂的主要经费来源，来自格鲁吉亚居民的捐助，捐赠者包括了当地的富商和普通民众。进入教堂参观是免费的，女士进入前需要围裹头部和下身，如果衣着不符合要求也不必担心，因为教堂入口有提供免费的围巾等衣物给女性游客，参观还回原处即可。相对教堂气势磅礴的外观来说，内部显得比较简约，但依然是端庄而不失大气。
【航拍第比利斯】
从圣三一主教座堂出来，回到酒店，看天气预报显示，明天天气很可能转坏（实际上并没有）。于是趁着夕阳西下，光线柔和，我把无人机拿出来飞了一圈，起飞地点就在酒店不远处埃杰米亚辛亚美尼亚教堂旁边的一块小空地。
起飞点距离圣三一教堂大约一公里，可能周边干扰比较多，所以期间信号有中断过，导致无人机自动返航，搞得我这个无人机新手大为紧张。而且还有成群结队的燕子在空中飞来飞去，所以我也没有飞很久。
从上帝视角看圣三一教堂，确实非常漂亮。因为整个第比利斯老城，没有太多高的建筑物，所以圣三一显得特别突出，镀金圆顶在阳光的照射下发出耀眼的光芒。
严格来讲，格鲁吉亚仅允许无人机在郊外或山区飞行，第比利斯上空是不允许飞行的。而实际当地并没有严格执行这个规范，目前在格鲁吉亚飞无人机还是相对自由的。包括首都第比利斯在内，我此行在格鲁吉亚境内的多个地区进行了航拍，从某种意义上来讲也是违规了，但并没有遇到任何的阻拦。当然，不要在人员密集的区域起飞和降落，低调一些总是没错的。
【纳里卡拉要塞】
飞完无人机，我到缆车站坐缆车去素罗拉克山上的纳里卡拉要塞，缆车站在库拉河的左岸的里克公园，是个玻璃建筑，非常好找。缆车的运营时间是每天10:00至24:00，搭乘缆车可以直接使用Metromoney卡，单程1GEL，往返2GEL，价格非常厚道。
因为赶上黄昏，挺多人上去看夜景，所以等了排了好一会儿队才坐上缆车。跟我在同一个车厢的是几个当地年轻人，竟然跟我说了句“kon ni qi wa”，搞得我只好马上解释自己是中国人。
下了缆车，景色豁然开朗。不远处，是格鲁吉亚母亲——卡尔蒂斯·德达的雕像。这座兴建于二战后的雕像，一手持剑，代表对当地的守护，一手托酒碗，代表对来访客人的欢迎。
纳里卡拉要塞，也叫母亲堡垒。这座始建于公元4世纪的要塞地理位置险要，三面都是悬崖，是第比利斯防御的古老象征。在公元7至8世纪，阿拉伯人对要塞进行了大规模的扩建。现存的大部分防御工事可追溯到16至17世纪，1827年要塞遭到了地震的破坏，此后就没再作为防御工事之用。因为天已经快黑了，所以我就没有进去要塞里面。
我在山脊上的小路边架起三脚架拍夜景。站在素罗拉克山上，可以清晰地看到整个第比利斯老城，而其中最为耀眼夺目的，无疑是亮灯之后的圣三一主教座堂。
和平桥在晚上也亮起了灯，它的下方是缓缓流淌的库拉河。河的左岸那座仿佛两个电吹风筒的后现代风格的建筑是里克音乐厅，后方形似白宫的建筑则是格鲁吉亚总统府。
另一个方向，是自由广场和第比利斯新城区。下图中灯光最明亮的那块区域就是自由广场，圣乔治屠龙圆柱依稀可见，后方是位于新城区的高楼。
【Cafe Palermo】
格鲁吉亚的纬度高，大约在北纬40°附近，所以在夏季天黑得很晚。我从素罗拉克山乘坐缆车下来的时候，已经快晚上十点了，好在我住的酒店附近有几家餐馆都是24小时营业的，对我这种早出晚归的风光摄影狗非常友好。
我去的这家餐馆叫Cafe Palermo，位于Avlabari地铁站附近，Tripadvisor上找的，评价还不错，而且价格也实惠。我这次出行，对餐饮这块没做多少攻略，几乎都是每天在Tripadvisor上现找，大部分也还靠谱。
仔细一看Tripadvisor，原来这还是一家网红店，大家对这里的老板——一位老爷爷赞誉有加。不过网红老爷爷今晚不在，是老奶奶出来迎接了我。我点了一份这家餐厅最受欢迎的菜——土豆番茄炖鳟鱼，味道还不错，鳟鱼本身肉厚刺少，用恰到好处的番茄汁炖过后，去除了腥味，只留下鲜味。
另外还点了一瓶格鲁吉亚的国民饮料——Lemonade，这种碳酸饮料有很多种口味，这瓶柠檬味的，喝起来跟雪碧差不多。
第比利斯以北二十公里处的姆茨赫塔，从公元前3世纪起，直到公元5世纪国王瓦葛塘迁都至第比利斯之前，这里一直是伊比利亚王国的首都。这里是库拉河与支流阿拉格维河的交汇处，自古是贸易之路的重要驿站。
姆茨赫塔最重要的历史遗迹，是格鲁吉亚最神圣、最壮丽的教堂之一——生命之柱主教座堂。另一个重要的宗教场所是主显教堂，公元284至361年在位的国王米里安三世的坟墓就在教堂里，他带领了全格鲁吉亚皈依基督教。尽管在后来，格鲁吉亚的首都迁至第比利斯，但姆茨赫塔依然是全国宗教信仰发展和传播的中心，在格鲁吉亚人心中拥有难以用语言描述的神圣地位。
除此之外，还有在阿拉格维河上方山顶的是十字修道院，从这里可以看到库拉河与支流阿拉格维河的交汇处美丽的景色。在1994年，姆茨赫塔被世界教科文组织列入了《世界文化遗产名录》。
【Day 3】
从第比利斯去姆茨赫塔，要到Didube汽车站坐车。坐地铁到Didube站，出了站往前走是一个很大的公交站场，这里其实挺乱的，除了有公交、城际小巴，还有大量私人运营的车辆，包括去卡兹别克的包车或者拼车，通常也是来这里找的。我花了好一会儿，才找到乘坐去姆茨赫塔小巴的地方，买了票上车，单程1GEL，车程十五分钟左右，车上全是当地人，就我一个是游客。抵达姆茨赫塔后，记住在小镇上的汽车站下车，而不要坐到最后的终点站，因为小巴的终点位于镇上以北几公里的地方。
【主显教堂】
姆茨赫塔非常小，可以步行逛遍全城，但如果是去十字修道院，因为没有公共交通，最便捷的方案还是包车。我在姆茨赫塔的第一站，是距离姆茨赫塔小巴站不远的主显教堂。这座教堂始建于公元4世纪，现存建筑是公元11世纪所建，教堂内部比较简约，祭坛和圆顶的壁画则是17世纪所绘。教堂北面是一座三层钟楼，东面则是圣尼诺小礼拜堂。包括主显教堂、生命之柱主教座堂、十字修道院在内的姆茨赫塔的景点，都是无需门票的。
据记载，主显教堂与引导格鲁吉亚皈依基督教的圣女——圣尼诺有关。相传圣尼诺在公元326年来到姆茨赫塔的时候，格鲁吉亚的统治者是伊比利亚王国的米里安三世。当时格鲁吉亚信奉的还是阿玛兹神，圣尼诺看见国王带着众人在阿玛兹神神像前跪倒，因害怕和敬畏而瑟瑟发抖。
圣尼诺彻夜向上帝祈祷，结果当晚出现了雷电和猛烈的风暴，当风平浪静之时，天空中出现了十字架的印记。第二天，国王发现，所有阿玛兹神的崇拜都消失了，雕像被毁，城墙倒塌。圣尼诺在姆茨赫塔居住了六年，向上帝祈祷，治愈病人无数，甚至包括国王米里安三世的王后娜娜，王后对此感激不尽。
后来，米里安三世去山中打猎，突然双目失明，这时上帝出现，降下光明引导他回到了姆茨赫塔。于是，国王他找到圣尼诺，向她表示自己相信上帝，并愿意带领整个格鲁吉亚皈依基督教。
国王米里安三世和王后娜娜也安葬在了教堂内，鉴于现存教堂修建于11世纪，所以我个人表示对国王和王后是否真的埋葬在石棺内存在疑问。
除此之外，教堂内部还有另外一座粉红色的大理石棺。但因为没有英文说明，我在网上也查不到相关的介绍，所以石棺的主人究竟是谁，我不得而知。
【生命之柱主教座堂】
我接下来要去的，是姆茨赫塔最大而壮观的教堂——生命之柱主教座堂。这座教堂同时也是格鲁吉亚最为神圣的教堂，其历史可追溯至公元4世纪，据说是由圣尼诺亲手选址修建。教堂位于姆茨赫塔小镇的中心，周围还有一圈高耸的城墙。小镇不大，从主显教堂走过去，几分钟就到了。
生命之柱主教座堂之所以在格鲁吉亚东正教里拥有如此之高的地位，是因为这里埋葬有相传为耶稣受难前所穿的长袍。
据《圣经》记载，公元1世纪，在耶稣受难时，一位罗马帝国的士兵拿走了他的贴身长袍。按照格鲁吉亚的传统说法，一名叫伊莱扎尔的格鲁吉亚人当时正在耶路撒冷，他从罗马士兵的手里买走了耶稣的长袍，并把它带回了格鲁吉亚当时的首都——姆茨赫塔。没想到，伊莱扎尔的一个妹妹——也有可能是姐姐（原文：Sister）——在触碰到这件长袍后，竟因情绪激动而暴毙，并且在死后仍紧攥长袍而不能剥离，所以伊莱扎尔只能将长袍和他的妹妹一同埋葬。墓地上，长出了一棵雪松。
因为当时基督教尚未传进格鲁吉亚，所以并没有人在意这事。直到公元4世纪圣尼诺来到姆茨赫塔，令国王米里安三世宣布基督教为格鲁吉亚的国教，并决定在埋葬耶稣长袍的所在地修建一座教堂。修建教堂时，作为支撑的七根柱子即取材于墓地上的这棵雪松。但神奇的是，第七根柱子升到了半空之中，直到圣尼诺彻夜祈祷后才落回地面。国王米里安三世把教堂命名为生命之柱教堂，名字里的“Svetitskhoveli”在格鲁吉亚语里面的意思就是“被赋予生命的木柱”。
最初的生命之柱教堂早已被毁，在重建后又被毁，如今的教堂是于公元11世纪在原教堂同址上所修建的第三代建筑，由格鲁吉亚建筑师阿苏基兹于1029年建造的。教堂高54米，是格鲁吉亚第二大的东正教堂，仅次于第比利斯的圣三一主教座堂。跟格鲁吉亚的其他地区一样，姆茨赫塔的教堂都要求参观者的着装合乎礼仪，不得露出膝盖和肩膀，女性需要戴头巾、着长裙。
教堂内曾经绘满壁画，然而如今已所存不多。南殿的南侧墙壁上，可以看到一个画着黄道十二宫的圆轮，中心是耶稣，左侧是《圣经新约：启示录》中的怪兽，右侧则是使徒们。不幸的是，更多的壁画，在俄国统治格鲁吉亚的时期遭到了破坏，所以残缺不全。
生命之柱教堂见证了众多国王的加冕，也见证了他们的死亡。墓前有一座蜡烛城堡的是5世纪外高加索伊比利亚王国的瓦葛塘国王，他是第比利斯城的建立者，并将王国的首都从姆茨赫塔迁到了第比利斯。
墓上有剑与盾的是1762至1798年在位的伊拉克里二世国王，旁边的灰色大理石墓属于他的儿子吉奥尔基十二世国王，他们是格鲁吉亚王国的最后两位国王。1800年，格鲁吉亚被俄国合并。
教堂外是一条商业街，主要售卖的是当地特色的工艺品，例如酒壶，还有就是格鲁吉亚的特色甜点——棍子糖Churchkhela。
Churchkhela是格鲁吉亚特有的一种甜点，外型看起来像腊肠。但实际上，它是用细绳串起核桃或榛子等坚果，浸入葡萄熬制的浓浆之中，待浓浆凝固便成为外皮。因为含糖量高，能量丰富，所以又被叫做“格鲁吉亚的士力架”。
【Tatin】
午餐的地方，我选择的是Tripadvisor上姆茨赫塔排名第2的Tatin。其实整个姆茨赫塔小镇上的餐厅都不算多，但是这家的出品确实还不错，而且价格很合理，分量也很足。
餐厅供应的以西式的食物为主，我点了一份披萨，15GEL，一个人根本吃不完。喝的饮料依然是格鲁吉亚的国民饮料Lemonade，这次是奶油味的，我个人很喜欢这种口味。
【十字修道院】
吃完午餐后，我包了一辆车去阿拉格维河上方山顶的十字修道院。包车往返的价格是15GEL，这个基本是固定的价格，只因为现在是非旺季，又不是周末，我想找别人拼车都找不到，所以只好自己一个人包车前往。包车司机在十字修道院一般会等待40分钟，因为我计划在这里飞一下无人机，所以跟他说等待一个小时，他也没任何问题。
十字修道院同样是一座地位崇高的修道院，根据后世的记述，最初是圣尼诺在这座山上树立了一座十字架。自外高加索伊比利亚王国信仰基督教后，无数人来此朝圣，并把这里视为国家的信仰中心。
十字架最初是裸露在山顶上的，直到公元6世纪，格鲁吉亚的一位亲王（因为当时格鲁吉亚已被波斯占领，所以没有国王）——斯特凡诺兹一世建造了教堂以保护这座神圣的十字架。
十字修道院是格鲁吉亚第一座采用“十字—穹顶”式的教堂，四个对称的殿堂形成等臂十字架形状，中间夹着四个龛室，在中心——也就是十字架的交叉处——正上方隆起正八边形的穹顶。教堂内部没有任何雕绘，只有圣十字架和圣像，却正能唤起人们内心的安宁与和谐。
在姆茨赫塔镇上的任何地方都能抬头望见十字修道院，而在修道院俯瞰姆茨赫塔，整座小镇尽收眼底。山的下方的公路是军事大道，往北一直通往俄罗斯。
包车司机把我松回到姆茨赫塔镇上，乘坐小巴返回第比利斯的Didube汽车站。时间尚早，于是我打算去一个小众的景点——格鲁吉亚纪事纪念碑。
跟着Google Map的导航，先坐地铁到Grmagele站，然后转乘60路公交。这里是60路公交的起点站，但是车站的位置并不在地铁站出口前，位置有点难找，但总之我是找到了。60路公交是这种黄色的老式公交车，司机对我这个东亚面孔感到很好奇，再三跟我确认我有没有坐错车。我乘坐60路公交到Military School站，步行过去格鲁吉亚纪事纪念碑大约10分钟。
【格鲁吉亚纪事纪念碑】
格鲁吉亚纪事纪念碑，也被称为“格鲁吉亚巨石阵”，这个巨大的建筑是由十六根高35米的青铜柱子组成。纪念碑修建于紧靠第比利斯海西北角的山上，从此处可以俯瞰整个第比利斯海。
拍摄格鲁吉亚纪事纪念碑的最佳角度，无疑是用无人机进行航拍。这里作为一个景区，虽然不用门票，但还是是有保安巡逻的，我开始还有点保安会不会阻止我飞无人机，不过后来发现他们根本不理我。
纪念碑的每根青铜柱子由三部分组成，底部浮雕描绘的是《圣经》里的人物和场景，中部是某位在格鲁吉亚历史上有重要意义的人物，人物身份包括圣人、国王、诗人和军人，顶部则描绘格鲁吉亚人的节日庆祝、粮食与葡萄丰收等日常场景。比较遗憾的是，因为缺少英文简介，所以对不了解《圣经》和格鲁吉亚历史的人来说，这些浮雕看上去犹如天书一般。
纪念碑旁边，还有一座圣母领报教堂。“圣母领报”即“天使报喜”，在基督教中指天使向圣母玛利亚告知她将受圣灵感孕而即将生下耶稣，出自《圣经新约：路加福音》。
【里克公园】
回到第比利斯市区，我来到库拉河的左岸的里克公园，正好赶上日落。公园中央是喷泉，正对着和平桥，右手边这个奇怪的建筑是里克音乐厅，左侧则是缆车站。
随着太阳西沉，天色渐暗，库拉河对岸的锡安主教座堂，还有素罗拉克山上的纳里卡拉要塞都亮起了灯，在夜色下显得更加迷人。
【圣三一主教座堂】
再次来到圣三一主教座堂，晚上的教堂会亮起灯，看上去又是另一种不同的感觉。需要注意的是，因为格鲁吉亚在夏天的白昼时间很长，大概要八点半左右才会亮灯。
【Cafe Dukhan】
晚餐随意找了一家餐厅，就在我住的酒店的旁边。餐厅不大，在Tripadvisor上也找不到这家餐厅，因为我来的时间已经有点晚了，所以只有我一个客人。这里供应的是格鲁吉亚菜，一看菜单还挺便宜的，我点了一份红烩牛肉，五个灌汤包和一杯啤酒，也就16.GEL，不到人民币40元。
红烩牛肉是一道常见的格鲁吉亚菜，当地人称Chashushuli，主要的食材是牛肉。切成块的牛肉与洋葱、番茄、辣椒、香草等一起炖煮，味道非常浓郁。
格鲁吉亚的灌汤包，当地人称为Khinkali，有蘑菇、羊肉、牛肉等多种口味。个头很大，皮也很厚，每个的价格通常在0.5到1GEL之间，很多时候要求五个起卖。与国内的灌汤包不同，这种灌汤包是用水煮熟，而不是蒸熟的，所以相当于包子形状的灌汤饺。
卡赫季州的西格纳吉，位于格鲁吉亚首都第比利斯东南110公里。小镇坐落在海拔750米的山顶上，老城内清一色的红顶复古建筑，乍眼望去，仿佛充满了18世纪和19世纪的意大利风情。这里最初因附近山上的圣尼诺修道院而成为格鲁吉亚的重要朝圣地之一，至于西格纳吉城镇则是在一定程度上作为该地区民众抵御列兹金人和波斯人袭击的避难所，所以如今小镇上依然保存有完好的要塞城墙遗址。“西格纳吉”这个名字，来源于突厥语，正是“堡垒”或“要塞”的意思。
格鲁吉亚是世界葡萄酒的发源地之一，而东部的卡赫季地区是格鲁吉亚葡萄酒的重要产区之一，因此家家户户酿造葡萄酒的西格纳吉也被称为“红酒小镇”。从西格纳吉可以眺望到不远处的阿拉扎尼河谷，这里是格鲁吉亚土壤最为肥沃的地区，盛产葡萄等各种水果，以河谷名字命名的葡萄酒更是远销世界各地。如果对葡萄酒有兴趣的话，还可以在西格纳吉附近的酒庄进行品酒。
【Day 4】
西格纳吉距离第比利斯有两个小时的车程，对像我这种独自旅行的人来说，最方便的就是坐小巴去。小巴的发车地点在地铁到Samgori站附近，这里和Didube类似，也是一个大型的小巴集散地，车次主要发往格鲁吉亚的东部地区。去西格纳吉的车，停靠的地方有点隐蔽，我也是问人才找到了具体的位置。
去西格纳吉的小巴最早一班的发车时间是9点，然后是11点。西格纳吉回第比利斯的小巴时间最晚是晚上6点的车，如计划当天往返，建议到了西格纳吉车后就先购买返程的车票，以免车票万一卖完就回不了第比利斯啦。
【骑毛驴的人物雕塑】
小镇位于山顶，所以车子最后要开一段曲折蜿蜒的山路。到了汽车站后，我先提前买好了下午四点返程的车票，然后开始逛小镇。车站不远处，有一座身形颀长的男人骑着小毛驴的青铜雕塑，小毛驴雕刻得栩栩如生，骑在毛驴上的男人右手拿着一把雨伞扛在肩上，左手拿着一个旅行包，脸部没有具体的刻画，形态像是在赶路。
对于这座雕塑的来历，有两种说法。一种认为这是为了纪念广受大众喜爱的格鲁吉亚籍演员瓦葛塘·基加比泽，1969年他曾在主演了高加索民族传统戏剧电影《请别忧伤》，其中很多场景都是在西格纳吉取景拍摄的；另一种说法则是认为是为了纪念格鲁吉亚画家尼科·皮罗斯马尼，这位出生成长于卡赫季地区的画家，在他的绘画作品中曾经多次出现骑着毛驴手拿雨伞的人。
【所罗门·道达诗威利雕像】
西格纳吉有一尊铜像，根据铜像上面刻的名字，查到雕刻的人物是19世纪格鲁吉亚哲学家及教育家所罗门·道达诗威利。他启蒙了许多格鲁吉亚的知识分子反抗沙俄的统治，被捕后死于狱中。
【西格纳吉博物馆】
西格纳吉博物馆作为格鲁吉亚地方博物馆之一，建于1947年。目前博物馆一楼展出在卡赫季州发现的不同时历史时期的武器、家庭日常用具等考古文物，二楼则是画廊，展出的是格鲁吉亚当地画家的画作。因为时间所限，而且博物馆没有中文导览，所以我就没有入内参观了。
【观景台】
西格纳吉博物馆后方有一座观景平台，从这里可以看到位于山脊之上的小镇，错落有致的房屋依山势而建，屋顶都统一刷成了红色。后方是阿拉扎尼河谷，在远处的天际线，还可以看到连绵不绝的大高加索山脉。
【Wine World】
不少来西格纳吉的游客，有一个游览环节是去西格纳吉附近的酒庄品尝葡萄酒。因为我本身对品酒并没有特别大的兴趣，时间上也不太允许，所以就没有专门去酒庄了。不过也没关系，小镇上的餐厅都有供应葡萄酒。午餐我找了一家叫Wine World的餐馆，从名字就可以看出来这里也能喝到各种各样的酒。
格鲁吉亚是世界葡萄酒的发源地之一，出产各种葡萄酒，口感极佳，曾作为前苏联的国宴用酒。格鲁吉亚葡萄酒产地多位于东部的卡赫季州，价格实惠，我喝的这个500mL的红酒价格不到10GEL，口感跟国内卖的几百块人民币一瓶的差不多。
另外还点了一份烤猪排，格鲁吉亚人无肉不欢，尤其爱吃烤肉，大块吃肉大碗喝酒的感觉特别爽。这边的烤肉一般不放孜然，而是放洋葱，显得更原汁原味一点。个人比较推荐猪肉、牛肉或羊肉，相比之下，烤鸡肉因为多为鸡胸肉，吃起来比较老，国人通常不太习惯。
【圣乔治教堂】
小镇上有一座圣乔治教堂，教堂紧靠西格纳吉要塞，教堂墙体由尺寸大小不一的石头砌成，教堂顶部则是红砖铺成。教堂旁高耸的钟楼是西格纳吉的标志性建筑之一，与要塞的城墙相连成一体。
1760年，格鲁吉亚国王伊拉克里二世赢得了与卡拉巴赫汗国的战争，夺取了现阿塞拜疆第二大城市占贾和现亚美尼亚首都埃里温，众多亚美尼亚人被国王派到此处修建城市。因此圣乔治教堂最早是一座亚美尼亚传统风格教堂，之后经历历史变迁，现为格鲁吉亚东正教教堂。遗憾的是，我来到的时候，教堂没有开放，所以无法入内参观。
【西格纳吉要塞】
从圣乔治教堂继续往前走，可以看到连绵不断的西格纳吉要塞遗址。“西格纳吉”这个名字来源于突厥语，意为“堡垒”或“要塞”。这些至今依然保存完好的城墙，是当年格鲁吉亚王国对抗列兹金人和波斯人的防御工事，由12至13世纪格鲁吉亚黄金时代的统治者——女王塔马尔在位时开始修建，直到18世纪由国王伊拉克里二世时最终完成。
要塞城墙总长约五公里，有五处入口，共连接着二十八座瞭望塔。顺着城墙内部的梯子爬到瞭望塔的最高处，可以欣赏到阿拉扎尼河谷的美景，这里是格鲁吉亚土壤最为肥沃的地区，盛产葡萄等各种水果，亦是格鲁吉亚最重要的葡萄酒产地。
【圣尼诺修道院】
我在西格纳吉要去的最后一个地方，是圣尼诺修道院。修道院位于西格纳吉附近一个叫Bodbe的小村庄内，因此修道院也常被称为“Bodbe修道院”。修道院距离小镇中心大约2公里。其实距离也不算太远，但因为中午太晒了，所以我还是包了一辆车前往。司机开价15GEL，我最后还价到10GEL。
圣尼诺修道院始建于9世纪，在17世纪进行了大规模的改造，在19世纪又增加了一座钟楼，现在是一个女修道院。修道院坐落在陡峭的山坡上的高大柏树中间，圣尼诺——公元4世纪引导格鲁吉亚皈依基督教的圣女——埋葬在此，所以修道院一直是格鲁吉亚主要的朝圣场所之一。
修道院内部的墙壁上有非常精美的壁画，而且完好程度超过姆茨赫塔的生命之柱主教座堂，壁画的内容是关于圣尼诺生平的故事。圣尼诺的墓——一个石棺也在修道院内，但是修道院里面不允许拍照，所以很遗憾未能用照片记录下来。
在老的修道院建筑旁边，是一座新建的教堂。教堂的外表有些斑驳，内部则比较简约，洁白的墙壁应该是不久前重新粉刷过的。
修道院的下方有一条路石阶路，通往一处名叫圣尼诺之泉的圣泉。从这条路走下去到圣泉，往返至少要大半个小时。据当地传说，圣尼诺之泉是在圣尼诺的祈祷中出现的，泉水具有治愈疾病的神奇能力。
【观景台】
从修道院里出来，包车司机送我回去镇上，期间停靠了一处观景台。小镇上的包车司机都知道这个位置，你跟他们说想要拍摄小镇的全景，他们都会把你带到这个地方。其实这里也不算一个真正的观景台，而是一个高空滑索的起点。
这里位于小镇外，所以能够拍到西格纳吉的全景。只见一片红色屋顶的建筑，坐落在山峦之上，远处的大高加索山脉依稀可见，景色非常漂亮。
回到小镇上，坐下午四点的小巴返回第比利斯，一路上看着天色从艳阳高照逐渐转为乌云密布。刚到酒店，就下起了大暴雨，一直到晚上八点多雨才停，这时我也懒得去找地方吃饭了，在酒店旁边的超市买了面包和饮料，就当作简单的晚餐了。
这几天，我几乎每天喝一瓶Lemonade，这种格鲁吉亚的国民饮料是一种碳酸饮料，有很多种口味，在超市和杂货店都能买得到。个人最喜欢的是梨子和奶油味，如果喜欢尝新鲜，可以试一下龙蒿味，有一种独特的清香。
18世纪末，沙俄势力进入格鲁吉亚，以保护格鲁吉亚完整及拥有其宗主权为理由，在俄土战争后对格鲁吉亚诸邦进行了兼并。沙皇亚历山大一世将一条穿越大高加索险峻山区的小路改造成为了一条公路——如今的格鲁吉亚军事大道。
大多数来到格鲁吉亚的游客，都会从第比利斯沿着军事大道一路往北行驶，通往壮观的卡兹别克地区——尽管当地的官方正式名字叫做斯特潘茨明达，但人民一般更习惯把那里叫做卡兹别克。沿途会经过三处景点：Zhinvali水库、阿纳努里要塞和教堂、俄格友谊纪念碑观景台，在这之后，就到达了位于格鲁吉亚第三高峰，海拔5047米的卡兹别克山下的小镇——斯特潘茨明达（卡兹别克）。
卡兹别克这个名字，来源于海拔5047米的卡孜别克山。这座山峰是格鲁吉亚第三高峰，也是整个大高加索山脉上的第七高峰，是一座终年积雪的休眠火山，同时也是希腊传说中普罗米修斯因盗火被宙斯囚禁的地方。除此之外，卡兹别克的最大看点，是斯特潘茨明达圣三一教堂。这座矗立在海拔2170米险峻山顶之上的修道院，被称为“世界上离天空最近的教堂”。
【Day 5】
昨天夜里断断续续地下了几场雨，早上起来看见天依然是阴沉沉的，看来是晴天无望了。从第比利斯去卡兹别克，也是要到Didube汽车站坐车。
我一早在酒店退了房，带上行李出发，一走出Didube地铁站，就有人上来搭讪，问是不是去卡兹别克。这里拼车去卡兹别克都是统一的价格：20GEL。如果坐小巴去价格是10GEL，但拼车去有一个好处，就是沿途会停三个景点：Zhinvali水库、阿纳努里要塞和教堂、俄格友谊纪念碑观景台，所以我还是选择了拼车。我们的车是一辆九座商务车，除了我还有三个美国女孩，一对香港情侣，以及两个最后上车的不知道是哪国的情侣。
【Zhinvali水库】
我们的车子开出第比利斯不久，就开始下雨了。行驶了不到一个小时，就到了第一个景点：Zhinvali水库。水库位于阿拉格维河，于1985年修建，主要作用是为首都第比利斯提供饮用水以及电力。
司机将车子停靠在路边，我们驻足眺望水库，可惜天气不佳，小雨多少影响了点湖光山色，所以景色感觉略为普通吧。
从第比利斯包车或者拼车去卡兹别克，因为中途要停三个景点，所以通常需时三个多小时。我们的司机年轻帅气，英语不太好，似乎有点腼腆。
【阿纳努里要塞和教堂】
第二个景点是阿纳努里要塞和教堂，实际也是位于Zhinvali水库，只是在更靠近阿拉格维河上游的位置。我们的车在这里停留四十分钟，拍摄阿纳努里要塞和教堂的最佳位置是在旁边的一座桥上，旧版的《Lonely Planet：格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆》的封面即是在此角度拍摄的。如果用无人机拍摄，或许会是另一个更好的角度，但因为这时雨势越来越大，所以我也只好作罢。阿纳努里要塞和教堂无需门票，可以直接进入，在教堂里注意着装即可。
阿纳努里要塞和教堂从外观看很像是一个中世纪城堡，它实际上是在公元16至17世纪修筑的，当时属于阿拉格维公爵——这个家族在13世纪被分封在此，并统治该地区直到至18世纪。要塞由两座城堡组成，城堡之间有一道锯齿状的幕墙，上面的防御工事有一座方形塔楼和一座圆形塔楼。
16至18世纪，格鲁吉亚先后受到波斯和奥斯曼土耳其的入侵，并成为了双方争夺外高加索的战场。这些大大小小的战争摧毁了大量东正教教堂，目前整个格鲁吉亚境内保存完好的17世纪东正教教堂只有大概三到四处，其中两处就在阿纳努里。分别是建于1689年的圣母升天教堂，以及建筑时间据推测为17世纪上半叶的圣母玛利亚教堂。
较大的一座是圣母升天教堂，外墙上有着精美的藤蔓、十字架装饰的浮雕以及古老的经文。教堂内部墙壁上精美的壁画，则描绘了公元6世纪亚述修道士来格鲁吉亚传教的情景，其中部分在18世纪的战争中遭到了焚毁。另一座教堂是圣母玛利亚教堂，内有数位阿拉格维公爵的石棺，教堂紧邻着要塞的方形塔楼。
1739年，阿纳努里要塞遭到了敌对的萨姆什公爵的军队袭击，阿拉格维家族战败被杀，作为最后一道防线的阿纳努里要塞也遭到了纵火焚烧。四年后，当地农民反抗杀死了萨姆什公爵，并邀请国王泰穆拉兹二世直接对该地进行统治，要塞一直使用到19世纪初。
要塞的其中一座方形塔楼是可以攀登的，爬到塔楼的最顶端，可以看到两座教堂及中间塔楼的尖顶连成一条完美直线。需要注意的是，塔楼里面的楼梯非常狭窄，加上光线昏暗，攀爬的时候需要格外小心谨慎。
【俄格友谊纪念碑】
车子继续沿着军事大道向北前进，经过很长的一段盘山公路，以及冬日的滑雪胜地古多里后，就到了沿途的第三个景点：俄格友谊纪念碑。这座纪念碑矗立在军事大道的最高点——海拔2379米的季瓦里山口，一下车之间白茫茫的一片，这雾也太大了吧。
纪念碑建于1983年，当时是为庆祝格鲁吉亚和苏联俄罗斯的友谊二百周年而修建。然而在2006年，随着格鲁吉亚和俄罗斯关系的恶化，此路军事大道俄罗斯境内的道路甚至被俄政府关闭，直至2010年3月才重新开始运作。纵观俄格两个国家的政治外交关系，这座纪念碑颇显讽刺的意味。
纪念碑的造型类似拱门，纪念碑内侧墙壁用鲜艳的马赛克瓷砖壁画，展现了格鲁吉亚和俄罗斯的历史场景。观景台则是俯瞰高加索山脉的绝佳地点，但因为天气的原因，能见度非常不好。所幸的是，我的无人机在纪念碑前起飞后等待了数分钟，终于拍到了一个云开雾散的画面。
【弗斯艾弗拉50旅馆】
我们的车子终于在中午一点左右抵达了斯特潘茨明达（卡兹别克），毕竟是地处大高加索山区，海拔有点高，加上刚下过雨，所以下车后还是觉得挺冷的。我预订的旅馆距离小镇上的车站很近，从车站旁边的小路步行三分钟就到了。
在卡兹别克，除了网红Rooms Hotel等为数不多的几家酒店之外，当地大部分住宿都是私人开的旅馆或者民宿，价格便宜，但是条件就相对简陋一点。站在旅馆的阳台可以看见圣三一教堂和卡孜别克山，不用出门就能看到风景。房东一家住在一楼，客房在二楼，夜晚特别安静。
【Anno`s Sweet Corner】
在旅馆办好入住手续后，我出门找地方吃午饭，看Tripadvisor上有一家评价还不错的餐厅，叫Anno`s Sweet Corner，就在附近，于是就去了那里。
当我去到这家餐厅的时候，发现这里其实主要供应的是糕点、面包和甜品。好在我早上出发的时候带了些零食在路上吃，其实并不算太饿，于是只点了一个三明治和一杯饮料，作为简单的午餐。
【斯特潘茨明达圣三一教堂】
吃完三明治，我回到旅馆稍事休息，下午去斯特潘茨明达圣三一教堂。这座矗立在海拔2170米险峻山顶之上的教堂，被称为“世界上离天空最近的教堂”。它建于14世纪，隐秘而庄严，整个景观并不突兀但足以震撼心灵。
据说，在格鲁吉亚有这样的一个信念：若要靠近上帝，需要付出努力，只有真正的信徒会克服山间的重重困难到达山顶的教堂。所以，格鲁吉亚的教堂多见于山岭之间。1829年，普希金曾游历卡兹别克，并创作了描绘眼前壮阔景观的诗作《卡兹别克山上的修道院》，渴望隐居在上帝的身边，隐没在云霭之中。
从卡兹别克镇上去圣三一教堂，需要走6公里的盘山公路，交通方式可以选择包车/拼车，又或者徒步。包车的价格一般是每车50至60GEL；若是拼车去，往返通常是每人20GEL；假如是徒步上山，可以走捷径，但比较陡峭，单程需时大约一个多小时，下山时可以在教堂旁边的停车场找车拼车下山，每人10GEL。
本来，徒步上山沿途的风光也是很不错的，但因为今天的天气很不好，随时有可能下雨。且不说无缘看见教堂背后海拔5047米的卡孜别克山，就连徒步上山都具有一定的危险性，所以我选择了拼车。开始我一直找不到拼车的人，眼看又要下雨了，焦急之中遇到两个格鲁吉亚小姐姐包了一辆车上山，于是顺便就把我带上了，司机只收了我往返10GEL。
圣三一教堂教堂外部墙壁装饰有太阳、葡萄藤以及十字架的浮雕和雕刻，教堂内部只有几处壁画残存下来，这里没有电，光线的唯一来源来自狭窄的窗户，所以一天的大部分时间教堂内部都处于半黑暗状态。
由于教堂位置偏远，在公元18世纪波斯人入侵格鲁吉亚时期，许多来自姆茨赫塔的珍贵文物，包括圣尼诺十字架，都曾被带到这里保管。在前苏联时期，统治者曾一度禁止教堂内举行礼拜仪式，但教堂仍然是一个朝圣目的地。
【航拍圣三一教堂】
跟我一起上山的两个小姐姐是来朝圣的，包了头巾才进去圣三一教堂里面。我则是在教堂周围找拍摄修道院的角度，本来想飞一下无人机，结果没想到突然开始下大雨。山上风大雨大的，几十人挤在小小的教堂里躲雨，也是够狼狈的。等了好一会儿，雨势稍小了一点，我们就坐车下山了。
回到镇上的旅馆，又过了很久雨才停。不甘心没拍到教堂的照片啊，但是又不可能重新再上山一次，唯一的办法就是直接把无人机飞过去了。其实还是挺冒险的，毕竟圣三一教堂距离小镇不近，还要爬升数百米，而且高海拔地区风很大，无人机飞起来会非常耗电，对电池电量是一个很大的考验。
根据DJI GO 4 App的显示，这次飞行距离单程接近3公里，爬升接近500米。当无人机飞到教堂上空的时候，已经消耗了超过30%的电量，抓紧时间拍了几张，就迅速返航了，最后降落的时候还剩15%的电量。
【Restaurant Cozy Corner】
刚下过雨，山里都是云雾缭绕的，气温也挺低，大概十度左右，我穿着两件长袖略感凉意。晚餐的地点是在Tripadvisor卡兹别克排名第一的Restaurant Cozy Corner，餐厅并不在小镇中心，而是在河的对岸。
想起自己已经来到格鲁吉亚几天了，还没吃过格鲁吉亚最经典的食物——奶酪饼，于是果断点了一个。格鲁吉亚不同地区的奶酪饼的形状和做法略有所不同，其中最著名的一种是船型奶酪饼Khachapuri。也就是在船型的面饼里铺着奶酪烤熟，然后打一个生鸡蛋进去，再放一块黄油。吃的时候要先拿叉子搅拌鸡蛋、黄油和奶酪，趁热使鸡蛋凝固，切下面饼蘸着奶酪一起吃。
另外还点了一杯Chacha，这是一种用酿造葡萄酒剩余的葡萄残渣，经过蒸馏而成的高度酒，号称是格鲁吉亚的伏特加。Chacha的度数确实很高，小小的一杯就让我喝得有点上头。
【Day 6】
早上起来，天依然是阴沉沉的，卡兹别克的日照金山是没希望看到了。按我的行程安排，是坐上午十点的城际小巴返回第比利斯，晚上坐夜火车去祖格迪迪。所以早上还有一些时间可以在卡兹别克小镇逛一逛，清晨的小镇气温很低，游客也很少，显得特别宁静。
【AW To Bus Caffee】
我住的旅馆是不含早餐的，所以我还是来到了小镇的主街上吃早餐。这家AW To Bus Caffee的店挺有创意的，是由一辆旧公交车改的，客人坐在车厢里用餐。
我点了一杯卡布奇诺和一份甜点，坐在靠车窗的位置慢慢享用，外面就是圣三一教堂和卡孜别克山。可惜这两天的天气不尽人意，所以我与卡孜别克山一直无缘相见。
【Rooms Hotel】
卡兹别克小镇不大，很快就能逛完，小镇的尽头，是网红酒店——Rooms Hotel。这家五星级酒店以绝佳的视角而著名，当然价格也是不菲，面向雪山的山景房平日的每晚价格在1300RMB以上，旺季甚至会高达2000RMB。
哪怕没有住在Rooms Hotel，也是可以走进酒店的露台。毋庸置疑的是，Rooms Hotel确实是整个小镇眺望卡孜别克山和圣三一教堂的最佳位置。酒店本身所处的地势就比较高，而且前方是一片大草坪，风光一览无遗。不像镇上其他地方，视线经常会被电线之类的遮挡。
从Rooms Hotel出来，看时间差不多了，于是我返回旅馆退了房，来到汽车站，刚好赶上上午十点那一班城际小巴返回第比利斯。小巴的票价是10GEL，上车买票即可。
尽管城际小巴的车速比来时包车的速度慢，但因为中途不用停景点，所以不到三个小时就回到第比利斯的Didube车站了。这时天气倒是转好了一些，偶尔还能见到阳光。
【第比利斯火车站】
我在格鲁吉亚的下一站是梅斯蒂亚，这需要先坐火车去祖格迪迪，之后再转去梅斯蒂亚的小巴。因为是晚上去祖格迪迪的火车是九点多才发车，所以还有一个下午的时间可以去旱桥市场和Mtatsminda公园，于是我先去第比利斯火车站把行李寄存起来。从Dedube坐地铁到Station Square站，出了站，旁边就是第比利斯火车站。
火车站一楼是一个综合型商场，楼上是售票厅和餐饮店。因为我已经提前在代理网站买好了火车票，所以按之前查到的攻略，直接穿过商场一楼，往1号站台的方向走。在站台会看见“Storage Room”的指示，沿着箭头方向走就可以看到行李房了，寄存费用是10GEL。
【Burger House】
寄存完行李，我接下来准备去的是旱桥市场。距离旱桥市场最近的地铁站是Liberty Square站，下了地铁，去旱桥市场之前，我先去这附近的Burger House吃午餐。
这是一家在Tripadvisor上被推荐的美式汉堡店，供应各种各样的汉堡套餐。价格略有点小贵，一个汉堡套餐的价格在20GEL左右，而且饮料另算，但是分量挺大，面包里夹的是鲜嫩多汁的大块肉，一口咬下去满足感十足。套餐配的小菜居然是韩国泡菜，这倒令我觉得有点惊奇。
【旱桥市场】
旱桥市场是一个旧货市场，地点位于旱桥附近，因此得名。旱桥原本是第比利斯市区库拉河支流上的一座桥梁，上世纪末这条支流被回填修建成街道，于是大家就把这座叫称作“旱桥”了。据说在苏联解体后，当地居民因为生活窘迫，在旱桥附近靠变卖家用来维持生活，于是逐渐发展成了一个旧货市场。
如今的旱桥市场号称是第比利斯的“时光机”，这里有各式各样的古董和小纪念品，油画和旧书籍，苏联时代的徽章和硬币，毛帽子和羊角葡萄酒器皿、刀和匕首，旧的照相机和黑胶唱片，点唱机和石英表，戒指和项链等等。
旱桥市场每天都会有摆摊，但是周末的规模会比较大。这里没有固定店铺，只用一张布就可以在这里摆摊，还可以架起车棚，各式各样，琳琅满目。
【四月九日公园】
从旱桥市场去Mtatsminda公园，步行过去也不算远，途中需要穿过四月九日公园，“四月九日”指的是发生在1989年4月9日的第比利斯事件。公园原本叫亚历山大公园，建于1859年，后来在第比利斯事件发生后，改名四月九日公园。
从1988年11月开始，第比利斯的局势趋于紧张，1989年4月7日因阿布哈兹问题，第比利斯发生了大规模示威。但后来运动的矛头从强烈谴责阿布哈兹领导人的分离主义，转向要求格鲁吉亚民族独立的集会和游行示威，提出了“格鲁吉亚独立”，进而爆发了第比利斯事件。
4月9日凌晨，当时的格鲁吉亚政府使用武力清除政府大楼（今国会大厦）旁广场上参加集会的群众，造成十六人丧生，一百多人受伤。事件随后发酵，前苏联的民族问题也愈演愈烈，各加盟共和国要求本民族权利的民族主义迅速发展成民族独立运动，并直接导致了苏联的解体。
公园内有一尊19世纪匈牙利色情画家米哈利·齐奇的铜像，看了铜像下方的说明，才知道这位以春宫画闻名的画家，竟然还是绍塔·鲁斯塔韦利的史诗著作《虎皮武士》的插画家。
穿过公园后，就是鲁斯塔韦利大道，我过了马路之后，从一条岔路上坡，去Mtatsminda公园的缆车站。这段路虽然不远，但是因为一路爬坡，而且坡度不小，所以走起来也有点费劲。
【Mtatsminda公园】
Mtatsminda公园坐落在圣山——即Mtatsminda山——的山顶，位于第比利斯最高处。公园里不单有摩天轮、电视塔，以及各种游乐设施，而且还可以从山顶往下俯视看第比利斯老城区全景。个人觉得这里是除了纳里卡拉要塞之外，第二个观赏第比利斯夜景的最佳位置。只不过因为我晚上要去坐火车，所以我只能在天黑前就下山了。
Mtatsminda公园无需门票，上下山需要搭乘有轨缆车票。第比利斯的这条有轨缆车最早修建于1903年，自1905年成功运送第一批缆车乘客以来，该有轨缆车就成为了第比利斯的地标。缆车在本世纪初进行了改造，并于2013年1月重新开放。
有轨缆车的票价其实也很便宜，但需要注意的是，这个缆车不能使用Metromoney卡，而需要先购买一张2GEL的公园专用卡，然后往返票价是6GEL，这个公园专用卡是可以多人多次使用的，也就是说假如是一群人同行，仅需购买一张就够了。例如我是一个人，往返就是2GEL加6GEL，即8GEL；如果是三个人，往返就是2GEL加18GEL，也就是20GEL这样子。
缆车每二十分钟一班，中部会停靠一个站，从这里可以步行去位于圣山山腰上的万神殿。这里埋葬有格鲁吉亚最负盛名的作家、艺术家、学者和民族英雄。第一位埋葬在此处的名人为俄罗斯作家亚历山大·格里博耶多夫和他的格鲁吉亚籍妻子，此外格鲁吉亚第一位总统兹维亚德·加姆萨胡尔季阿也埋葬于此。不过因为时间关系，我没有在此下缆车，而是直接坐到山顶。
山顶上的缆车站旁边就是观景台，无论是从纳里卡拉要塞还是圣山山顶俯瞰第比利斯，圣三一教堂永远是最突出的地标。观景台旁边有一座视野极佳的餐厅，若是在这里享用晚餐，应该是一个不错的体验。
山顶上有一座电视塔，以及一个游乐园，若想玩游乐项目需要往公园专用卡里充值。公园里的广场上不知道在举办什么活动，吉祥物是一只大熊猫，估计是环境保护主题的活动。
【国会大厦】
坐缆车下山，再次来到第比利斯的主干道——鲁斯塔韦利大道，发现国会大厦附近人声鼎沸，周边还有不少警察。在来格鲁吉亚之前，我就有听闻第比利斯的国会大厦前，经常会有反对派和在野党举行示威和集会，没想到还果真看到了一场。
只见众多参与示威的民众挥舞着红白相间的格鲁吉亚国旗，聚集在国会大厦前，高呼口号，要求格鲁吉亚内务部部长伽哈里亚辞职。与此同时，还用大功率音响播放音乐，增加示威的效果。好几个人看见我在拍他们，还刻意摆些动作配合我拍摄。
这些示威通常是很和平的，也许国会大厦前的集会太常见了，所以人们早就习以为常。看这位老者一边推着小车叫卖矿泉水，一边不紧不慢地抽着烟。还有当地媒体的记者，架起三脚架，两手插兜，淡定地拍摄着示威现场。就连在国会大厦周围维持治安的警察，也是在互相聊天，谈笑风生。
我看了一下热闹之后，就去了自由广场附近的一个综合商场。商场位于地铁Liberty Square站上盖，我先在一楼的超市买了些零食和饮料准备晚上带上火车，然后去楼上的餐饮层吃晚餐，这里有麦当劳、肯德基、赛百味，以及一些当地的快餐简餐店。就肯德基来说，价格跟国内的差不多，一个套餐10GEL左右，约合人民币二十多不到三十元。
我是晚上21:45的火车去祖格迪迪，车次编号602，提前了半小时到火车站取行李。因为我的车票是已经提前预定好了的，于是不用上去三楼的售票厅，直接在一楼站台候车即可。在格鲁吉亚铁路官网买火车票相对麻烦，我是在代理网站购买的，网址是@***。一等票35GEL，二等票21GEL，另外加收10%的服务费，也就是2GEL。为了稳妥起见，我把车票信息打印了出来随身携带着，但其实不打印也没问题，在上车时检票员会核对你的护照号码，只要和他手头的信息一致就可以了，用不着看纸质车票。
对比公路，格鲁吉亚的铁路显得很不发达。大部分火车的设施很老旧，坐在里面有种国内老式绿皮火车的感觉。二等票是四人间，跟我一个卧铺车厢的，是一个丹麦的女孩，身高足有一米八，还有一对中年夫妇，男的是立陶宛人，女的是白俄罗斯人。开车后，大家尬聊了一会儿，然后就熄灯睡觉了。之前听说车厢开空调会很冷，可能需要购买毯子，但实际上也还好，穿两件长袖衣也够了。夜里又开始下雨了，好几年没坐过卧铺火车，初始还有一点不习惯，不过后来就摇摇晃晃地很快睡着了。
大高加索群山环绕之中的上斯瓦涅季地区，也许是格鲁吉亚风光最为壮美的地方之一。几个世纪以来，因为崇山峻岭的天然屏障，该地与世隔绝，所以这里亦被称为格鲁吉亚的“高加索秘境”。居住在斯瓦涅季的原住民——斯凡人，至今仍在使用斯凡语，这种古老而独特的语言与其他三种南高加索语言（格鲁吉亚语、拉兹语、明格列尔语）完全不能互通。
上斯瓦涅季的中心，是风景如画的小镇——梅斯蒂亚。小镇位于乌什巴雪山脚下，古老的村庄和数十座中世纪的碉楼——斯凡塔，都位于镇上恩古里河的北岸。作为全世界最佳徒步地点之一，梅斯蒂亚也成为了格鲁吉亚有名的背包客集散地。而位于梅斯蒂亚东南45公里的乌树故里，海拔2100米，是欧洲最高的有人永久居住的村庄，亦是格鲁吉亚三处被列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录的景点之一。
【Day 7】
从第比利斯去梅斯蒂亚，一般来说有三种交通方式。第一种是直接坐飞机到梅斯蒂亚的塔马尔女王机场，优点是节省时间，价格也不贵。但是因为是支线小型客机，加上梅斯蒂亚机场位于群山峻岭之中，所以遇到天气不稳定的时候，航班取消的可能性很大。像前两天那样的阴雨大雾天，估计是飞不成了。第二种是坐城际小巴，需时至少九小时。当然，也可以先从第比利斯坐小巴去库塔伊西，再转车去梅斯蒂亚，这样可以顺便把库塔伊西也一起玩了。最后一种，就是像我这样，先从第比利斯坐一晚的夜火车到祖格迪迪，然后再坐三个小时的小巴去梅斯蒂亚。
祖格迪迪火车站是一个很小的火车站，跟我一起下火车的人，绝大多数都是背着登山包的外国背包客，很显然大家的目的地只有一个——梅斯蒂亚。走出火车站门口，就能看见招揽生意的小巴司机，去梅斯蒂亚的价格是20GEL，坐满即发车。要记住的是，假如你出站的时候太墨迹，小巴都开走了，就只能包车去梅斯蒂亚了。
车上几乎全是西方面孔，坐在我旁边座位的，是一个来自大阪的日本小哥，他和我用蹩脚的英文聊了一会儿，我说我一个月前刚去了一趟关西，包括大阪、京都、奈良和高野山，他很惊讶我居然知道高野山。所有开往梅斯蒂亚的小巴都会停靠中途的一个休息点，返程也是同样，这里有餐厅和免费的洗手间，可以用餐和稍作休息。
在崇山峻岭种行驶了三个小时后，车子终于到了海拔1400米的梅斯蒂亚，这时天气转好了。司机停好车，并帮我们把行李从车顶搬下来。车站位于小镇的中心，下车之后我先去售票处买了后天去巴统的车票，票价30GEL。
【松树旅馆】
我会在梅斯蒂亚住两晚，梅斯蒂亚和卡兹别克类似，大部分的住宿都是私人开的旅馆或者民宿。我预订的松树旅馆距离小镇中心的汽车站很近，门口有两棵大松树，楼下是一个杂货店，买零食、饮料非常方便，附近也有几家在Tripadvisor上排名靠前的餐厅。
房间内部比较简单，虽然是公共卫浴，但是使用起来感觉还好，热水也足够热，唯一的缺点恐怕是房间里的床比较短。不过，每晚仅不到80元人民币的价格，我还能有啥不满意呢？
【斯凡塔】
在梅斯蒂亚和乌树故里保存有为数众多的斯凡塔，这些碉楼形状的防御性建筑，被认为是上斯瓦涅季的象征，其中很大一部分塔楼的历史可以追溯到中世纪，较新的一些也至少有不少于两百年的历史。
虽然上斯瓦涅季与世隔绝，没有外敌入侵，但因为部族分化严重导致部族之间战争不断，于是每家每户都修建了这些起着防御作用的碉楼，为家庭提供战争时的庇护所，其另一个功能是在发现敌人接近的情况下，点燃烟火发出警报信号，作用类似于长城的烽火台。
所有的斯凡塔，几乎都是统一的造型和规格，每座塔有四到五层，上部大多有窗户。不过这些塔种的大部分，木地板隔墙早就倒塌了，所以很难爬上去。从梅斯蒂亚去乌树故里的途中，会经过一座“爱之塔”，保存非常完好，也可能是后来翻新过，可以入内参观。
【Sunseti Restaurant】
午餐是在小镇汽车站旁边的Sunseti Restaurant，这家店在Tripadvisor上排名梅斯蒂亚第二，但吃过后实际的感觉略为普通。
在这里我遇到了两个来自北京的小姐姐，她俩比我早到梅斯蒂亚一天，但因为前一天的天气很不好，所以也还没去哪里玩。我和她俩约好下午一起去哈特斯瓦力滑雪场，这个季节我们自然不是去滑雪，而是为了坐索道去Zuruldi山上景观无敌的观景台。
【斯瓦涅季博物馆】
从镇上去哈特斯瓦力滑雪场，有大约一公里的路，大概要走二十分钟，途中会经过斯瓦涅季博物馆。这座文艺又精致的博物馆始建于1936年，收藏有考古发现的公元三世纪的文物，以及格鲁吉亚中世纪以及叙利亚、拜占庭和其他欧洲国家的艺术品。然而遗憾的是，我们来到的这天刚好是周一，而博物馆恰好是逢周一闭馆。
【哈特斯瓦力滑雪场】
哈特斯瓦力滑雪场的索道站很小，也不在主路上，位置不太好找，岔路口很容易被忽略而错过。实际上，这个索道是分为两段的，两段缆车的往返票价是15GEL。第一段叫Hatsvali索道，是从海拔1428米的索道下站，上升到海拔1898米的索道中站，需时约十分钟。第二段叫Zuruldi索道，从索道中站上升到2348米的Zuruldi山顶，这段距离略长，需时要十五分钟。
其中，Hatsvali索道是不久前新开始运营的，在此之前，假如想从从镇上过来，必须要开六公里的山路的车，才能到Zuruldi索道站。
索道两旁是高大的冷杉林，随着海拔的逐渐升高，视野也变得开阔起来。索道并非是轿厢式，而是那种开放式的座椅，所以坐上去还是有点惊险刺激的。到了索道中站，工作人员告知我们第二段索道要下午三点钟才开始运行。于是我们只好在索道站前等了半小时，反正没事做，于是我把无人机拿出来飞了一下。
【Restaurant Zuruldi】
第二段索道的上站在Zuruldi山顶，海拔2348米。这里有一家叫Restaurant Zuruldi的餐厅，餐厅外面就是观景台，视野简直无敌，不少老外在这里喝啤酒晒太阳。
在观景台上，一年四季都可以欣赏到上斯瓦涅季地区的壮丽山脉，连绵的山脉覆盖着皑皑的白雪，给人带来强烈的视觉冲击感。海拔4710米的乌什巴雪山，在云雾中若隐若现，仿佛仙境一般。
边喝啤酒边看着雪山晒太阳的感觉真好，只是山顶上的风特别大，哪怕是在六月的艳阳天里也感到有点寒冷。也正是因为风太大，所以我放弃了在山顶起飞无人机的念头。
来自北京的两位小姐姐，我们随后约好了第二天一起去乌树故里。
回到梅斯蒂亚镇上，我们去汽车站问次日去乌树故里的价格，包车的价格都略贵，所以最终还是选择了坐小巴，每人往返40GEL，早上十点发车。如果错过这班，可以包车或者找人拼车，通常在祖格迪迪开过来的小巴抵达梅斯蒂亚的时候，比较容易找到人拼车。
【航拍梅斯蒂亚】
见傍晚的光线比较柔和，我又飞了一会儿无人机进行航拍。金色的阳光洒在屋顶上，冰川融雪汇聚而成的恩古里河静静地在流淌，古老的斯凡塔布满了岁月的痕迹，景色犹如油画般唯美。
现在正好是樱桃上市的季节，梅斯蒂亚的樱桃，只要5GEL一公斤。格鲁吉亚盛产水果，除了为了酿制葡萄酒而大面积种植葡萄外，还有樱桃、无花果、覆盆子、桑葚等。在格鲁吉亚，我终于实现了车厘子自由。
两位北京小姐姐邀请我去他们住的酒店的楼顶露台一起晚餐，食物是从外头餐厅打包回来的烤羊肉、肉卷、披萨，还有啤酒和刚刚买回来的车厘子。露台的风景很不错，巍峨的雪山尽收眼底，夕阳西下时还能看见日照金山。
【Day 8】
这天的安排，是去乌树故里。不过小巴是十点钟才发车，在此之前，我决定先在镇子里逛一逛。小镇的的中心是一个不大的广场，周边集中了很多旅馆还有餐厅，不过这时时间尚早，餐厅都没有开门。此外还有一尊骑士的铜像，造型有点抽象，没留意到有关于它的说明，所以不知这个铜像代表了什么含义。
【圣尼古拉斯教堂】
与小镇隔河相望的，是一座不大的东正教堂——圣尼古拉斯教堂。我其实只是沿着恩古里河边走，并没有过去教堂那边，教堂后方就是Hatsvali索道。
【乌什巴山】
按照既定时间，十点钟坐小巴出发去乌树故里。同一辆车里的，除了我和两位北京小姐姐，还有几个俄罗斯青年男女，虽说俄格政府关系不好，但在来格鲁吉亚旅游的游客中，俄罗斯游客所占的比例还是最高的。别看从梅斯蒂亚到乌树故里的距离只有45公里，但是因为路况很差，所以车子需要开两个半小时，尤其是最后靠近乌树故里的15公里，堪比五年前的318通麦段，路况简直可以用“灾难”形容。
车子驶出梅斯蒂亚大约半小时后，一座白雪皑皑的山峰突然出现在我们的右侧，标志性的双锥鱼尾峰告诉我这是乌什巴山。司机专门停下车，给我们时间拍照。前一天在Zuruldi山顶观景台，在云雾中犹抱琵琶半遮面的乌什巴峰，这下可是看得一清二楚了。
【爱之塔】
去乌树故里的途中，会经过一座爱之塔，要1GEL的门票。司机停车示意我们可以入内参观，反正1GEL不贵，就进去瞧瞧吧。
这座塔楼建在河边，而不像梅斯蒂亚常见的那种斯凡塔建在民居之中，不过塔的功能都是类似的，就是防御。
塔的内部其实没什么东西可看，不过木地板隔墙都保存得相当完好，我估计是后来有翻新过的。登塔的时候要注意安全，因为上下楼的空间很小，而且是垂直的木梯子。
【蝴蝶谷】
“蝴蝶谷”这个名字是我自己起的，其实就是去乌树故里途中一个不知名的山谷，中间有一条溪水流过，我们在这里遇到了一大群的蝴蝶，估计有上千只，聚拢在溪水边的湿润沙地上喝水，场景很壮观。
其实我们后面沿途还继续看到有大量的蝴蝶，在乌树故里也有。当时不明白这是蝴蝶的什么行为，只是觉得很惊奇。回来之后搜资料，才知道这些蝴蝶很可能是为了吸食盐分。在溪边的湿沙地，尤其是富含盐碱的地方，烈日下水份蒸发，盐份浓缩富集，就会吸引成群的蝴蝶前来摄取。而这些蝴蝶之所以要吸食盐分，目的是为了繁殖做准备。
【乌树故里】
在中午十二点半，我们的小巴终于抵达了位于海拔2200米的因古里河的源头，海拔5193米的什哈拉山脚下乌树故里。据考证，乌树故里是欧洲最高的有人永久居住的村庄，亦是格鲁吉亚三处被列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录的景点之一（另两处是姆茨赫塔古城和位于库塔伊西的巴格拉特大教堂及格拉特修道院）。
乌树故里原本是由Zhibiani村、Chvibiani村、Chazhashi村、Murkmeli村四个自然村落组成。在1987年，Murkmeli村就受到了雪崩的影响，村民被迫安置到了别处。目前，仍有七十多个家庭，大约二百五十人居住在乌树故里的其余三个村落。
这里是格鲁吉亚最偏远和交通不便的地区，每年冬季的大雪会将进出乌树故里的道路封闭，但也正因为这种地理位置上的封闭，这里的众多建于中世纪的建筑被完整地保存了下来。
二十多座建于中世纪的斯凡塔遍布在乌树故里的几个村落，其中有一座对外开放的斯凡塔，是一个民族志博物馆，里面有该地区和格鲁吉亚其他地区教堂的中世纪文物。
【Cafe Bar Enguri】
乌树故里的餐厅不多，我们小巴停车地旁边就是Cafe Bar Enguri，“Enguri”就是“恩古里”，顾名思义，餐厅紧挨着恩古里河。这里的食物味道中规中矩吧，人均大概20GEL的样子，价格可能比梅斯蒂亚的餐厅要略高一点，但要知道这里毕竟是交通非常不便的乌树故里。对比中国国内的景点，这个价格也算是很厚道了。
【拉马里亚礼拜堂】
村里的道路不太好走，有些地方甚至泥泞不堪，山羊、猪和牛在狭窄的鹅卵石小道上与当地居民愉快地混合在一起。在村庄上方走一小段路，便可到拉马里亚礼拜堂所在的一座小山顶（下图右下角的那座建筑），这座小山顶可追溯到12世纪。然而，我当时没意识到这座建筑是一个礼拜堂，所以遗憾地错过了这座小教堂里宏伟的中世纪旧壁画。
【什哈拉山】
乌树故里背后的什哈拉山，海拔高度5193米，是大高加索山脉的第三高峰，仅次于大高加索山脉主峰——5642米的厄尔布鲁士山，以及海拔5205米的狄克山。什哈拉山是格鲁吉亚与俄罗斯的界山，也是亚欧分界线的其中一段。
乌树故里的后方有一条宽阔的山谷沿恩古里河北上，穿过布满鲜花的高山草甸，通向什哈拉山脚，这也是一条徒步冰川的线路，往返需六个小时，整条路线具有一定难度。
【Cafe Bar BUBA】
返程又是两个多小时的山路，回到梅斯蒂亚已经是傍晚六点了。我和二位北京小姐姐告别，晚上去了旅馆对面的Cafe Bar BUBA吃晚餐，这家餐厅在Tripadvisor上排名也挺靠前。
烤鸡肉的味道还是不错的，但因为是鸡胸肉，所以吃起来比较柴。感觉在格鲁吉亚，还是适宜点烤牛肉或者烤猪排。烤蘑菇依然是我的最爱，蘑菇表面铺上一块奶酪，吃起来很香。
天黑后斯凡塔会亮灯，于是去河边拍了一些斯凡塔的夜景。格鲁吉亚本来夏季天黑得就比较晚，我第二天还要一早出发去巴统，加上这边入夜后气温比较低，所以拍完夜景我就回去旅馆休息了。
巴统是我在格鲁吉亚境内的最后一站，这座黑海沿岸著名的旅游城市，是格鲁吉亚第二大城市，也是阿扎尔自治共和国的首府。从18世纪开始，巴统就处于奥斯曼帝国的统治之下，在1877至1878年的第十次俄土战争后，巴统成为了格鲁吉亚的一部分。一直到20世纪的大多数时间内，巴统地区的民众仍以穆斯林为主。但在苏联解体和格鲁吉亚独立后，当地的穆斯林大量改宗东正教。
正因为如此，巴统市民有着不同的宗教信仰，市内的建筑也融汇了各种特色，这座不算传统的格鲁吉亚城市充满了各种异域风情。在每年的夏季，巴统是格鲁吉亚最炙手火热的度假胜地，被称为格鲁吉亚的“黑海明珠”。
【Day 9】
这天我要从大高加索群山之中的梅斯蒂亚，去黑海之滨的巴统，每天只有一班城际小巴，价格30GEL，早上八点发车。在事先查到攻略上，坐城际小巴理论上需要六个小时，但因为小巴司机中途要停下来休息，所以通常不止这个时间。
可能因为不是在旺季的缘故，这天从梅斯蒂亚去巴统的，竟然只有我一个人。所以安排我坐上了一辆开往第比利斯的小巴，在到了途中一个叫萨姆特雷迪亚的地方后，司机再把我放下车，并拦了一辆从库塔伊西去巴统的小巴到巴统。至于后面这一段的车费，自然是前面一段的司机帮我付的。
下午四点终于到了巴统，根据Google Map的定位，在最靠近我住宿的地方下了车，边上就是蔚蓝的黑海。猛烈的阳光下，气温挺高，竟让我这个刚从高海拔地区过来，身上依然穿着两件长袖衣的人感到有点不适应。
【Back2Me】
作为黑海沿岸著名的度假城市，巴统在每年夏天都会迎来旅游旺季，住宿的价格也随之水涨船高，中心区域的酒店价格基本在200GEL左右。考虑到预算，我选择了一家青旅——Back2Me。
这家青旅的设施很新，床睡着很舒服。而且位置很好，走两分钟就是海边，摩天轮也在附近。旁边有不错的餐馆和小杂货店，吃饭和买东西都方便。美中不足的是，酒店旁边有个工地，我入住的时间正好在施工，而且晚上也会产生噪音，略吵。
我住的虽然是八人间，但整晚除了我并没有其他人入住，相当于我一个人独享了整个房间。这个季节明明是巴统的旅游旺季，但这家青旅里的人倒是不多，可能大家都住到高级酒店里去了吧。
【Cafe Adjara】
因为早上和中午都在车上，没吃东西，所以现在早已是饥肠辘辘了。看Tripadvisor，附近有一家Cafe Adjara，排名挺靠前。餐厅里的环境不错，这个时间用餐的人也不多，我点了个烤肉加薯条，很快就做好送上来了。
烤肉稍有点干，外表有些焦但里面还是很不错的，配上格鲁吉亚特色的李子酱，还是很好吃的。我还点了一杯格鲁吉亚当地的啤酒，具体的牌子忘记记下来了。餐厅的价格略有一点小贵，这餐一共22.5GEL，算是我在格鲁吉亚吃的比较贵的一餐了。
【巴统广场】
往市中心方向走，首先会经过巴统广场。这座广场拥有一座高耸的塔楼，并以其绘画、精美的马赛克和彩色玻璃窗而闻名的广场，如今是娱乐和文化活动的场所，这里经常会举办现场音乐会，同时有很多的咖啡馆和餐馆。
【圣尼古拉教堂】
在巴统广场旁边，有一座圣尼古拉斯教堂，始建于1865年。有一个说法是，住在巴统的希腊人为当时的统治者——奥斯曼苏丹送了一份登基周年礼物，因此苏丹同意了他们在此地兴建一座教堂。据说，圣尼古拉斯教堂的石头是从特拉布宗运来的，最初是希腊教会管理，但在第十次俄土战争后，教堂变成了俄罗斯东正教会。
【巴统圣母主教座堂】
巴统圣母主教座堂修建于1898年至1903年，由格鲁吉亚历史上著名的经商家族祖巴拉什维利家族资助修建。他为纪念去世的母亲，邀请意大利建筑师设计和建造了这座教堂，当时是一座天主教堂。在苏联时期，它被用于各种用途，甚至包括一个档案馆和一个实验室。上世纪80年代，这座建筑移交给了格鲁吉亚东正教，如今圣母降生大教堂是巴统和拉泽蒂教区的主教座堂。
教堂外部采用了新哥特式，整体由白色石头堆砌，并镶嵌了彩色玻璃窗。正门入口处的两侧都有圣徒的雕塑。关于这个雕塑具体描绘的是哪位圣徒引发的讨论一直持续到现在，也没得出确切结论。通常认为左侧的一座是耶稣十二门徒之一、第一任君士坦丁堡普世牧首——圣安德鲁，右侧的一座是引导格鲁吉亚皈依基督教的圣女——圣尼诺。
虽然教堂的外型显得很西式，但内部却是传统的格鲁吉亚东正教风格，女性进入教堂仍然是要用丝巾等包裹头部，着过膝长裙，教堂入口旁提供配合女性进入教堂参观所需的衣物。进入教堂，无需门票。
【欧洲广场】
巴统老城区的中心式欧洲广场，因周边的建筑风格充满欧式风情而得名。广场中心是一座喷泉，另有一座高大的手持金羊毛的狄美亚雕像。
广场后方远处，有几分形似纽约帝国大厦的建筑，是巴统第一高楼——巴统塔，这座高200米的大楼奇特之处在于它的侧面安装有一个小型的摩天轮。
【美狄亚雕像】
欧洲广场上的美狄亚雕像，是在2007年被竖立在此的，雕像顶端的美狄亚手持金羊毛。在希腊神话中，阿耳戈船英雄寻找金羊毛的地方就是黑海东岸的科尔基斯（今格鲁吉亚西部地区），金羊毛由一条昼夜不眠的龙看守。
美狄亚是科尔基斯王国会施法术的公主，她与来到岛上寻找金羊毛的忒萨利亚王子伊阿宋一见钟情。美狄亚用自己的法术帮助伊阿宋取得了金羊毛后，美狄亚和伊阿宋一起返回希腊并用计杀死了篡夺王位的伊阿宋的叔叔。
然而后来伊阿宋移情别恋，美狄亚由爱生恨，用施法下了毒的衣服杀死了伊阿宋的新欢，并将自己和伊阿宋所生的两个孩子杀害，然后逃离伊阿宋的身边，伊阿宋最后也郁郁而亡。
再之后，美狄亚逃到了雅典，嫁给了雅典国王埃勾斯。但若干年后埃勾斯的儿子忒修斯前来与父亲相认，美狄亚担心对自己不利，从中阻挠，但被忒修斯识破，所以美狄亚又被迫逃出雅典，返回故乡科尔基斯。那时候他父亲埃厄忒斯的王位已被其弟弟篡夺，美狄亚跟父亲取得了和解，最终用魔法帮助父亲重新登上了科尔基斯的王位。
广场上还有另一座铜像，据介绍这是一位20世纪初的政治家和作家Memed Abashidze，在沙俄、奥斯曼和英国统治时期，因为支持阿扎尔回归格鲁吉亚，而被逮捕和杀害。
【天文钟】
广场旁边有一座格鲁吉亚国家银行的分支机构，这座拥有一个标志性尖顶的建筑上有一个天文钟，将时钟和天文信息相结合，可以显示太阳、月亮和十二个黄道星座在相对位置。
在欧洲，很多城市都有天文钟。为维持天文钟的正常运作，要不断的维护和校正，需要技艺也需要时间更需要金钱，因而拥有一座天文钟是一座城市财富的象征。
从欧洲广场离黑海沿岸不远，往西北方向走十分钟，就能到巴统海滩步行道。
【巴统海滩】
黑海是欧洲和亚洲之间的一个内陆海，北岸为乌克兰，东北岸为俄罗斯，格鲁吉亚在其东岸，土耳其在南岸，保加利亚、罗马尼亚在其西岸。巴统往南15公里，就是土耳其。
作为格鲁吉亚最重要的一个港口城市，“黑海明珠”巴统市内有长达七公里的优质海滩。令我稍感意外的是，黑海的水质比我想象地好很多，非常透亮干净。与很多地方的海滩不同，巴统的海滩不是沙滩，全都是石头滩。不过这并不妨碍人们在此休闲放松，很多地方都可租用遮阳伞和躺椅。
【字母塔】
巴统海滩步行道上有一座奇怪的建筑——字母塔，这座巴统地标式的建筑物，由西班牙建筑师设计，从远处看就像一个巨型的话筒。字母塔高130米，采用了DNA双螺旋结构造型，螺旋带上刻有格鲁吉亚语的三十三个字母。顶部是一个球形的空间，据说里面是一间高档的餐厅。
字母塔旁边还有一座灯塔和摩天轮，这是海滨步行道最热闹的位置。这块区域叫做奇迹广场，这个名字让我想起意大利比萨的那个奇迹广场。
在巴统海滩，还有各种水上游乐项目，例如水上飞机、摩托艇等等，若不想进行那么刺激的活动，也可以选择坐游船出海。假如对水上项目不感兴趣，也可以租一辆自行车，在海滩的步行道上骑行看风景。继续往前，就是客运码头，据说是每周有两班客运快船往返巴统与俄罗斯的索契。
【ChaCha塔】
港口旁的这座钟楼，是一个摩尔风格的建筑，名字叫ChaCha塔。找不到关于这座塔的更多资料，这个奇怪的名字不知是何来历，应该不会是和Chacha酒有关吧？
【阿里和尼诺移动雕像】
摩天轮下的阿里和尼诺——这座富有悲情色彩的城市爱情雕塑，不论春夏秋冬，两尊雕像每天都会向彼此靠近、相拥、亲吻，然后穿过彼此的身体，最后相背离去，无时无刻不在上演的相聚与分离。
这件巴统标志性的艺术品，由格鲁吉亚艺术家塔玛尔·克维斯塔泽和帕塔·萨纳亚，在2010年完成。雕像高八米，两尊雕像每十分钟重叠一次，人物取材自一部1937年的小说《Ali and Nino》——一个类似于罗密欧与朱丽叶的爱情悲剧故事。
《Ali and Nino》是一部描写跨文化爱情的阿塞拜疆小说，以第一次世界大战为背景，取材于真人真事，叙述一个来自阿塞拜疆从小受什叶派熏陶的穆斯林男孩阿里和来自格鲁吉亚信仰东正教的女孩尼诺相爱的故事。小说还被改编拍成了同名电影，编剧为克里斯托弗·汉普顿，于2016年上映。
现实生活中的阿里和尼诺在一起了并且组建了家庭，生有一个女儿，但第一次世界大战时期，人们过着颠沛流离的生活，阿里最后死在了与苏联布尔什维克的战斗中，尼诺则带着孩子逃回了格鲁吉亚。求而不得的爱情令人心酸，但战争更会让原本幸福的家庭支离破碎，这个雕像也表达了愿有情人终成眷属，世界和平的心愿。
【航拍巴统】
在海边起飞无人机，从高空俯瞰这座黑海之滨的城市，在夕阳西下的同时，天空中竟然出现了一道彩虹。
太阳在渐渐落下，满天的霞光染红了海面，夕阳与海水的交织，格外地宁静与和谐。
入夜之后，字母塔亮起了灯光，晚上的海滩显得更加热闹。海滨步行道上的游人络绎不绝，餐厅、酒吧的人群熙熙攘攘，有的还有乐队演奏，非常有气氛。
【巴统麦当劳】
我在巴统最后一个要去打卡的地方，是麦当劳。如果不是看到门口那个不太起眼的而且是白色的”M”金拱门标志，你也许会把这座建筑误认为是一座城市中的展览馆或是画廊艺术馆，怎么也不会想到这里会是麦当劳餐厅。
这座麦当劳由格鲁吉亚建筑师乔治·赫马拉泽于2012年设计建造，从字母塔走路过去要二十多分钟。这间麦当劳之所以成为一个网红打卡点，是因为它的建筑整体未来感十足，外墙采用了多层次的钢架，用460块镜面玻璃覆盖，并巧妙地将麦当劳和加油站组合在一起。建筑周围的两处水池，平静的水面和建筑的外墙镜面互相映衬，让人眼前一亮。
麦当劳里配有自助点餐终端设备，显示英语和格鲁吉亚语。食物的价格和国内麦当劳差不多，我除了点了一份套餐，还加了一杯在国内已经销声匿迹多年的奶昔。其实以前我还挺喜欢吃麦当劳的奶昔，可惜后来在国内停售了，类似的还有另一款我喜欢的菠萝新地。
【Day 10】
【巴统机场】
我是上午十点多的飞机，从巴统出发，经伊斯坦布尔转机去塞浦路斯的埃尔詹。巴统机场的全称是巴统亚历山大·卡特维利国际机场，位于巴统市区西南2公里，距离格土边境仅12公里。
早上青旅的前台帮我用打车软件Yandex.Taxi叫了一辆出租车，6GEL，这个价格比攻略里写的参考价10至30GEL要便宜得多。
巴统机场是一个很小的机场，航站楼只有一个候机厅，这里每天有数个航班飞往第比利斯、爱沙尼亚塔林、乌克兰基辅、以色列特拉维夫等地。别看机场不大，安检还挺严格，工作人员还特别看了我的御2无人机以及OSMO POCKET。
我乘坐的是土耳其航空的TK391，10:15从巴统机场起飞，飞行一个多小时后，抵达了欧亚之间最重要的中转地，同时也是世界最大的机场之一——今年上半年刚启用的伊斯坦布尔新机场。
从飞机上看博斯普鲁斯海峡，远处的那一大片城市，就是伊斯坦布尔。
后续内容见《塞浦路斯篇》及《土耳其篇》。