那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。
如今，且不说梦碎的声音，只是自己又有多久没有认真看过办公室外的世界？
赶第一班公车，
赶最后一班地铁。
赶稿， 赶工， 赶进度。
花一辈子时间赶时间，
不如花点时间让时间休息一下。
2013年，还是一个菜鸟的我，背包走出国门自助游的第一站，就是新加坡。也正是这次旅行，让我打开了新世界的大门。六年过去了，如今我已走过近二十个国家，看过无数的山和大海，却对世界地图上的这个小红点——新加坡，始终难忘。我总是期待着能再次一睹这座花园城市的迤逦风光，重新唤醒我沉入心底的记忆和情感——毕竟那里是我环球旅行梦开始的地方。
终于在2019年，我实现了自己的梦想。再次踏足狮城，重新开启一段新加坡之旅，找回曾经那份属于自己的独家记忆。
按照惯例，先把一些途中拍摄的美照放上来：
LIYIXIANG，翔哥，环球旅行者，摄影师，马蜂窝蜂首作者、攻略作者。
微博：liyixiang1985
微信：liyixiang1985（添加请备注：马蜂窝）
公众号：翊翔的窗子
其实吧，这次旅行较为突然，而且我在出行前的一段时间也特别忙，所以没有做什么攻略，仅仅在出发前两天列了一个简单的行程。好在这次已经是二刷新加坡，我对整个城市的景点分布相对比较熟悉，游走在狮城已经是驾轻就熟。而且新加坡也通用中文，与人沟通毫无障碍，所以出行中没有遇到任何问题。
这次行程是早机去晚机回，有五天四晚的时间。尽管有其中半天的时间，我因为有另外的任务安排所以未专门安排行程，但相对我第一次去新加坡只呆了两天，时间依然显得充裕了很多。但是千万不要以为这就足够了，虽然新加坡只是世界地图上的一个小红点，但其实新加坡有许多景观和活动值得体验，可玩可看的地方非常非常多。
考虑到个人喜好和交通距离的原因，此行我没有去圣淘沙（包括环球影城），也没有去市外围的动物园、南洋理工大学和飞禽园，而是把五天的行程全部安排在市中心区一带，却依然觉得时间不够，平均每天的步行距离在25000步以上。说是要出来旅行放松休息一下，实际上每天背着沉重的摄影器材暴走在炎热的狮城街头，体力消耗非常大，好在这次拍出了不少心仪的美照，在锻炼了身体的同时，内心上也得到了满足。
新加坡的中心区域，集中了不同文化的特色街区和地标性景点，通过游览不同的街区，可以充分了解新加坡的多样风情。我大致把新加坡中心区域，划分成四个片区：滨海湾、市政厅、小印度和甘榜格南、牛车水。当然，这几个片区之间的距离其实不远，甚至都是相连通的，也许你走着走着就发现自己走到了另一块片区。
【滨海湾】
这里集中了新加坡的众多著名地标，我个人认为这里是新加坡最具特色、景色最美的区域。整个区域以新加坡的标志——鱼尾狮为核心，西部是新加坡河口：包括驳船码头和莱佛士登陆点附近的一些景点；东部是滨海湾花园：主要看点是花园里的超级树和两个冷室，以及造型独特的滨海湾金沙酒店。入夜后的滨海湾在灯光的装饰下，会让你领略到新加坡的无限美丽与繁华。
【政府大厦】
以政府大厦（City Hall）地铁站为中心的这块区域，实际上和滨海湾是相连的，同时是新加坡最繁华的区域之一，景点非常密集，保存有不少殖民时期的遗迹，包括莱佛士酒店、赞美广场、圣安德烈教堂等众多宗教建筑，此外福康宁公园周边的旧禧街警察局和“龙之穴”，也是最近很火的网红打卡地。
【小印度和甘榜格南】
绚丽多彩的小印度和美轮美奂的甘榜格南，分别代表了地道的印度人文和阿拉伯传统街区。除了印度庙和回教堂，小巷里色彩斑斓的壁画，后街散布的古旧商店都是不可错过的景点。
【牛车水】
牛车水是新加坡的唐人街，除了游客最为集中的Pagoda St和Smith St一带，实际还包括直落亚逸街区。这里不仅拥有佛牙寺龙华院、马里安曼兴都庙、赞美回教堂、天福宫等众多的宗教建筑，还同时汇集了麦士威路熟食中心和牛车水熟食这两个传奇的食阁，简直就是吃货的天堂。
除了上述的几个区域外，我还去了新加坡仅有的一处世界文化遗产——新加坡植物园，以及园内的国立胡姬花公园。另外，樟宜机场也是一个不容错过的地方，今年“星耀樟宜”正式亮相，高达40米的雨漩涡非常令人震撼，可以说为新加坡添加了一个新地标。
至于圣淘沙岛和环球影城，因为个人兴趣不大，所以我这次就没有去了。而且，据去了环球影城的小伙伴说，新加坡的环球影城比起大阪的环球影城，无论是游乐项目还是体验感都差了绝对不是一点点。所以建议大家如果去过或者近期打算去大阪环球影城的话，建议慎重考虑是否还要去新加坡的环球影城。
最后，把我这几天的大概行程列一下：
Day1：上午：广州—新加坡—亚坤；下午：星耀樟宜—福南街著名牛肉粿条—鱼尾狮公园—碧海湾夜景—驳船码头。
Day2：上午：航拍滨海湾—新加坡河口一带—旧禧街警察局—福康宁公园—松发肉骨茶；下午：拍摄任务。
Day3：上午：吐司工坊—甘榜格南—结霜桥叻沙—小印度；下午：滨海湾花园—金沙酒店空中花园夜景。
Day4：上午：牛车水—麦士威路美食中心—牛车水大厦—直落亚逸街；下午：新加坡国家博物馆—了凡香港油鸡饭·面—达士岭组屋空中花园夜景。
Day5：上午：佛牙寺龙华院—新加坡植物园；下午政府大厦一带—新加坡国家美术馆—樟宜机场。
Day6：上午：新加坡—广州。
【摄影器材】
机身：尼康D610。
镜头：适马35mm/F1.4A，适马12-24mm/F4.5-5.6II，尼康85mm/F1.8G。
云台相机：大疆Osmo Pocket。
无人机：大疆“御”Mavic 2 Pro。
【机票】
航班信息如下：TR107，广州T1-新加坡T2，03:45-07:50；TR100，新加坡T2-广州T1，05:15-09:25。
【签证】
新加坡签证是电子签，一般来说，办理新加坡签证需要旅行社代交资料，价格人民币300元。尽管新加坡是发达国家，但至少在以前签证是比较容易签的，想当年我白本护照送签新加坡，都给了两年多次签。而到了现在的2019年，新加坡签证政策居然收紧了很多，不单对提供的资料要求高了，时不时听到有人（尤其是未婚女性）被拒签的消息，甚至很多旅行社现在都不接新加坡签证的业务。
但只要花点时间找一下，还是能找到愿意接新加坡签证的旅行社的。具体来说，除了申请表，还需要提供的资料包括：1、户口本，2、护照原件及复印件，3、身份证复印件，4、二寸白底彩色近照2张，5、个人资料表，6、在职证明，7、营业执照或组织机构代码证，8、资产证明。此外，已婚人士须提供结婚证复印件，如能提供房产和车产证明作为辅助材料，也能增加通过的概率。
在我递交了材料给旅行社后，旅行社对材料审查得很严格，让我补充了社保清单和行程单作为辅助材料，并且以彩照中我身穿浅色上衣为由，提醒我更换为身穿深色上衣的彩照。最后，在旅行社审查资料完毕并递交给使领馆后，三个工作日内顺利出了签，也是给的两年多次签。
此外，新加坡还有一种担保电子签证，可以在线申请，但只适用于有PR（永久居民）或者新加坡公民担保的中国国籍居民申请短期旅游签证。
【语言】
新加坡新加坡居民主要由华人、马来人、印度人、土生华人和欧亚人所组成。英语、华语、马来语和泰米尔语是四种官方语言。基于新加坡和马来西亚的历史渊源，新加坡宪法中明确马来语为新加坡的国语，主要是尊重新加坡原住民所使用的语言。与此同时，由于内在和外在因素的考量，新加坡采用英语作为主要的通行语和教学语。值得一提的是，坡式英语“Singlish”很特别，它是在英语中夹杂了福建话、粤语、普通话和马来语的词汇。
此外，新加坡四分之三的人口是华人，他们其中的大部分，尤其是从事服务行业的，都会讲普通话。所以，去新加坡旅行，不会讲英文没有任何问题。但新加坡华人说的华语，一些词汇跟中国大陆的普通话会有一点差别，比如句子结尾的“了”不读le，而读liao（三声）；又比如说金额不说“万”，而说“千”，例如350000，他们通常说三百五十千；还有“巴仙”来源于英文percent，5%就是五巴仙。总而言之，无论是听新加坡人说英文还是华语，都是挺有意思的，同时也是一门学问。
【网络】
我是在飞猪上买的上网卡，6天6G的4G流量和无限量的3G流量，36元人民币。接入的是StarHub（星和）的网络，通常情况下网速很快，在地铁上偶尔信号会较弱造成Google地图定位会有偏差，但我也不清楚是网络的问题还是Google地图本身的问题。
【APP】
Google地图：导航软件。
大众点评：国人早已攻陷新加坡各大网红食肆，找美食看评价上大众点评即可。
TripAdvisor：全球版的大众点评，不过在东南亚的参考价值未必比得上大众点评。
【电源】
新加坡因为曾是英国殖民地，所以插头是英标。
【时差】
新加坡位于东七区，但采用的是UTC+8，较其地理位置时间快1小时，与中国无时差。
【货币和支付】
新加坡的货币是新加坡元，缩写是SGD，1SGD≈5.15RMB（2019年8月），一般写作S$。市面流通的钞票常见的有50元、10元、5元、2元面额的钞票，以及1元，50分、20分、10分、5分与1分的硬币，100元的新币比较少见，至于1000元和10000元的纸币，一般都是见不到的。
除了可以在出发去新加坡之前，提前在国内的银行兑换新加坡币外，也可以在抵达新加坡直接用银联卡在ATM上取现，大部分ATM机有中文操作界面，使用非常方便。除了星展（DBS）、花旗（Citibank）、汇丰（HSBC）三家以外的其他主流银行都是免当地银行手续费的，我个人曾在新加坡的大华（UOB）、马来亚（Maybank）银行取过现金，亲测无手续费产生。至于你的银联卡发卡行所收的手续费，就因各银行而已了，建议事先咨询好。
在新加坡，大部分商场均支持Visa、Mastercard刷卡消费，但仍然存在小店铺和餐厅不能刷卡消费，仅支持现金支付。除此之外，部分商铺和餐厅也支持支付宝等移动支付功能，这样不但省去了取现手续费和汇率转换的损失，有时还可以享受支付宝境外支付的优惠。
【消费水平】
作为亚洲最发达的国家之一，新加坡的消费水平还是比较高的。尤其是住宿费用，新加坡弹丸之地寸土寸金，酒店价格不仅是东南亚最贵的，在世界上都名列前茅，堪比香港。高端的酒店房间每晚价格普遍在400新币以上，经济酒店和连锁酒店的价格介于100到200新币，价格较低的是青旅和胶囊旅馆，每晚的价格在30至50新币之间。
新加坡的餐饮消费，在不同的地方相差会很大。一般来说，在食阁吃一顿便饭加一杯饮料，价格通常只要5新币上下。而从普通餐厅开始，就会加收7%的消费税和10%的服务费，例如大名鼎鼎的松发肉骨茶，人均消费会去到15新币左右。如果是海鲜餐厅，人均消费就是100新币起步了。麦当劳等连锁快餐的套餐价格在8至10新币之间，也比国内的价格略高。
另外，新加坡的便利店内的物价较高，尤其是水和饮料，瓶装水或罐装可乐的价格通常都在2新币以上。如果要喝的话，建议在街头的自动售卖机上购买，价格便宜不少，例如罐装可乐价格通常是1.2新币左右。如果你想把这一笔开支省下来，还有一种办法就是喝自来水，因为新加坡的自来水是符合饮用水标准的，直接饮用起来没有任何问题。
于此相反的是，樟宜机场免税店内的物价确实便宜，尤其是美妆和护肤品，比国内专柜价格便宜接近三分之一，而且支付宝会有优惠活动，有需求的不妨代购一番。
新加坡的景点门票也是一个不小的开支，可以事先在国内查一下代理网站是否有优惠票，通过代理购票，价格一般会比现场购买便宜一些。
【当地治安】
作为全球安全指数最高的国家之一，新加坡很安全。当然，如果你像我一样住在青旅多人间的话，看管好自己的贵重物品，还是必须的。
前面说了，新加坡的住宿很贵，况且作为一个风光狗基本每天也是早出晚归拍片，我实在找不到理由每天花超过一千人民币解决我一个人住宿的问题。我此行共有四晚住宿，考虑到价格的原因，预订的是胶囊旅馆的多人间。因为订的比较晚，心仪的住宿都没有连续四晚空房了，所以我预订了两间胶囊旅馆，各住了两晚，是通过Booking.com预订的。
前两晚：Wanderloft Capsule Hostel
价格：多人间胶囊，约25新币/晚，不含早。
这家胶囊旅馆位于驳船码头附近，从地铁站步行过来大约5分钟，地处繁华闹市，驳船码头、克拉码头近在咫尺，但又位于一个非常安静的街角，简直就是闹中取静。我之所以看中这里，主要考虑的是从旅馆步行去鱼尾狮不到10分钟路程，非常方便我一早去飞无人机航拍滨海湾，毕竟去晚了人多就不好起飞了。
住在这个旅馆的，大多数是老外，好处是方便错峰使用浴室，因为老外大多喜欢早上和下午洗澡，晚上反而没人跟我抢浴室。另外，旅馆的Wifi信号非常好。这么说吧，我从来没有体验过这么快的网速，我把几张十几M的照片原图发给身居别处的小伙伴，一瞬间就传输完了。至于缺点基本没有，空调太冷也许算一个吧。
后两晚：豆荚精品胶囊旅馆
价格：多人间胶囊，约35新币/晚，不含早。
一个槽点很多的胶囊旅馆，位于牛车水。首先，在预订的时候，这家旅馆就出现了问题，说我Booking.com绑定的信用卡不是我本人，无法扣款，所以无法执行该订单。因为我是用我LP的Booking账号代预订的，入住人填的是我，所以绑定信用卡自然也就是LP的卡。但此前预订过那么多次，从来没有哪家酒店或旅馆反映过有这个问题。既然无法扣款，无法执行该订单，那么我就另选一家好了。
结果呢，我那边刚预定好扣了款，这边又收到扣款信息了，而且是两个订单都是无法退款的。既然你说我绑定的信用卡不是我本人的卡无法扣款，为何后面又扣了款呢？几封邮件沟通无果，无奈之下只好致电Booking投诉，Booking客服找两家旅馆协商，但两家都坚持要扣全款，最后还是Booking对我进行了赔付。
再一个槽点就是，这家旅馆客房的空调会在中午断电关闭两小时，大中午的也不能让人好好午睡了？还有，这家旅馆的浴室明显不够，连续两晚洗澡都需要排队。最后一个也是最要吐槽的，就是退房时间必须在上午10:30退房，而且寄存行李最晚不能超过当晚18:00，对凌晨夜机的旅客很不友好。总之，我非常不推荐这家胶囊旅馆！
【飞机】
我这次从广州飞往新加坡，乘坐的是酷航。酷航是新加坡航空集团旗下的低成本航空公司，于2012年6月首飞，并于2017年7月25 日与新加坡欣丰虎航完成合并。酷航目前提供从中国大陆及香港、澳门共22个航点飞往新加坡的航线服务，全球航线网络则覆盖17个国家和地区的68个目的地。
新加坡樟宜国际机场（SIN）是新加坡主要的民用机场，也是亚洲最重要的航空枢纽之一。机场位于新加坡最东端的樟宜，总面积有一半是填海建造而成。
樟宜机场多次被评为世界最佳机场，共有四个主航站楼，之间通过空中列车和接驳巴士换乘。设有多个主题花园和大型的免税商品区、睡眠休憩区。2019年全新开幕的“星耀樟宜”位于T1、T2、T3之间，绚丽壮美高达四十米的“雨漩涡”瀑布非常壮观，已经成为新加坡的新地标之一。
从樟宜机场去新加坡市中心，最方便的就是乘坐地铁绿线。地铁站位于2号和3号航站楼的地下室，往市区方向单程票价不到3新币，也可以使用EZ-Link（易通卡），到市中心的时间约为30分钟。
【地铁】
新加坡一共有五条地铁线：East West Line，即绿线；North South Line，即红线；North East Line，即紫线；Circle Line，即黄线；Downtown，即蓝线。此外还有三条小的轻轨线。票价根据乘车路程计算，价格在0.78-2.25新币或者1.5-2.7新币（刷交通卡或者单程票）之间。首班车大都在5:30前后，末班车在1:00左右。
【公交】
新加坡巴士只接受EZ-Link（易通卡）和现金支付车费，乘坐不同的巴士都可以累计里程，比如搭乘巴士，在45分钟内换乘另一线路的巴士，第二段路程的费用会自动减少，甚至免费。新加坡的巴士不会报站，所以最好是根据Google地图查看实时定位，做好下车准备。
【EZ-Link（易通卡）】
游览新加坡，可以买一张在新加坡市内通用的交通卡——EZ-Link（易通卡），卡本身售价5新币，不可退还。充值后就可以在新加坡室内的公交车、地铁、出租车上使用，并享受折扣价格，此外还可在除机场外的7-11便利店购买东西。易通卡在地铁站、7-11便利店和邮局都有出售，需要注意的是如果卡内余额低于3新币，会显示无法使用，需要充值后才能重新使用。
【德士】
新加坡的出租车，称为“德士”，起步价3新币，超过1公里后，每400米收取0.22新币, 10公里以上每 300米0.22新币。如果是高档品牌的出租车，起步价和收费会更贵。凌晨或者早晚高峰时段，还会加收一定的费用。
【新加坡简介】
新加坡的全称是新加坡共和国，旧称新嘉坡、星洲或星岛，别称为狮城。地处马来半岛南端，紧扼马六甲海峡咽喉，北隔柔佛海峡与马来西亚为邻，南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望，国土除新加坡岛之外，还包括周围63个小岛。因地处热带，长年受赤道低压带控制，高温多雨，气温年温差和日温差都很小。
新加坡古称淡马锡，有土著居住的历史可追溯至公元3世纪，在大部分时间里，一直默默无闻。直到1819年斯坦福·莱佛士登录新加坡，在短短的两百年里，这个昔日的小渔村一跃成为亚洲最繁荣的国家之一。如今的新加坡以稳定的政局、廉洁高效的政府而著称，同时是一个发达的资本主义国家，被誉为“亚洲四小龙”之一，其经济模式被称作为“国家资本主义”。作为一个多元文化的移民国家，新加坡的人口由四个主要族群构成。华人占总人口的74.2%，马来族占13.3%、印度裔占9.1%、欧亚裔混血族群占3.4%。
新加坡的历史可以大致分为四个阶段，在新加坡国家博物馆里，对这四个历史阶段有很详细的展示，我也会在游记后面关于新加坡国家博物馆的部分进行讲述，在这里我就只是长话短说，概括一下。
【新加普拉时代（1299年-1818年）】
1299年，苏门答腊岛三佛齐王国的王子桑尼拉乌他玛来到新加坡岛建立了政权，名为新加普拉，意思是“狮子城堡”。新加坡拉立国百年，后来因得罪了暹罗国，导致对方出兵讨伐，王室成员逃亡马六甲。随着葡萄牙与荷兰人的到来，及苏门答腊岛的亚齐王国的崛起，新加坡卷入区域博弈中，葡萄牙人在1613年焚毁了新加坡河口的据点，新加坡逐渐没落。
【英殖民地时代（1819年-1941年）】
1819年1月29日，莱佛士代表英国东印度公司登陆新加坡，开启了新加坡的近代史。他与柔佛苏丹和天猛公签订条约，使新加坡正式成为英国属土。作为一个地理位置优越的港口，新加坡吸引了来自周边各国的移民，成为一个以华人为主，包括马来人、印度人和欧裔人等在内多元种族构成的东南亚商贸枢纽。
【昭南岛时代（1942年-1945年）】
第二次世界大战爆发后的1942年2月15日，驻新加坡英军向马来之虎山下奉文投降，新加坡沦陷。日军占领新加坡并将其改名为昭南岛，并对当地华人进行了肃清，史称“新加坡大屠杀”。
【新加坡时代（1945年至今】
日本战败后，英军重返新加坡。1958年，李光耀出任新加坡首任总理，经过一系列对自治权的争取行动，新加坡在1963年9月脱离英国的统治加入马来西亚联邦。两年后，马来西亚国会全票通过新马分离议案，将新加坡驱逐出马来西亚。新加坡被迫独立，成立新加坡共和国。建国以后，新加坡人集体化危机感为原动力，在逆境中求得了经济奇迹，从一穷二白之地一跃成为亚洲最富裕的国家。
说起新加坡，大家脑海里一定会浮现出美丽的城市风光，其实不得不谈的还有新加坡的美食。作为一个多元化的岛国，确切地来说，新加坡没有自己的菜系。所谓新加坡当地菜，都是融合了福建、广东、海南，还有土生华人的菜系之后的结晶。在新加坡享受美食，不一定非得去正式的餐厅，在新加坡独有的食阁里就隐藏着众多的平价饕餮美食店。
我这一次去新加坡，无论是有名的网红店还是不知名的小店，都去了几个。下面就把我这次有幸品尝到的几样美食按时间顺序列一下，方便各位参考：
【亚坤咖椰吐司】
作为新加坡国民早餐，在新加坡随处都可以找到亚坤的分店。从20世纪40年代开始，亚坤这个名字就成了无与伦比的咖椰吐司，以及不可抗拒的咖啡和茶的代名词。我去的是樟宜机场T3航站楼的那家分店，虽然地处机场航站楼内，但价格和市区的分店是一样的，而且24小时营业。
店里最经典的食物是咖啡、咖椰面包和半生熟鸡蛋，不同的套餐价格介于4.8至5.2新币之间。咖椰是用鸡蛋、糖、椰浆还有斑斓叶香料制作而成，吃起来感觉很甜。半生熟鸡蛋说是半熟，其实最多只有两分熟，虽然嫩嫩滑滑的吃起来很合我的胃口，但不一定每个外地人都能吃的习惯哟。
地址：65 Airport Boulevard T3 #B2-LF3, 新加坡 819663。
营业时间：每天24小时营业。
【福南街著名牛肉粿条】
福南街著名牛肉粿条的老店最早位于福南街，已经有九十多年的历史，我去的这家是位于驳船码头附近的分店。店里的人气王是牛肉牛丸粿条，分小份和大份，价格分别是7.8新币和8.80新币。
牛肉粿条本是广东潮汕地区的小吃，这家的牛肉粿条精华在于汤底秘方，加入了酸菜和豆芽之后更提升了汤头的甜味。店家特制的辣椒酱和虾酱也可以尝一尝，口感很独特。
地址：6 North Canal Road，Singapore 048819。
营业时间：周一至周五11:00-20:30；周六11:00-16:00；周日和公共假日不营业。
【松发肉骨茶】
首先你得明白一点：和老婆饼里面没有老婆一样，肉骨茶里面也是没有茶的。肉骨茶最初是庶民饮食，起源于新马一带的码头工人。在物资匮乏的年代，做苦力的码头工人吃不上肉，只吃得起相对便宜的猪骨，而且在长时间的体力劳动后，食用黑胡椒也可以缓解肌肉的疲劳，于是他们发明了肉骨茶这种物美价廉的食物。如今的肉骨茶早已经过改良，主要的材料是大块的猪排骨，并分为偏药材味和偏胡椒味两种。
大名鼎鼎的松发肉骨茶，创始于1969年，最初以手推车小摊起家，如今已是分店遍布新加坡各地，我去的是克拉码头店。松发的肉骨茶是胡椒味汤底的，大碗的每份9.8新币，汤汁鲜美入味，而且是可以无限续杯的。另外，店里自制的薏米水味道也非常赞，价格2.2新币，不妨尝一杯。
地址：Song Fa Bak Kut Teh 11 New Bridge Road，#01-01，新加坡 059383。
营业时间：周二至周日07:00–21:15；星期一不营业。
【吐司工坊】
吐司工坊也是新加坡的一个著名连锁早餐店，虽然品牌成立时间不久，但在狮城也开了非常多的分店。因为定位接近，人们很喜欢把吐司工坊和亚坤拿来做比较，总体来说，吐司工坊的价格比亚坤会稍贵一点点。
我去的是武吉士地铁站附近的白沙浮广场店，因为在亚坤已经尝过咖椰吐司了，所以我在这儿点叫的是一个牛油五谷花生厚吐司套餐，价格6新币。花生酱很厚重，以致于感觉稍有点腻。
地址：200 Victoria St，#01 - 67，新加坡 188021。
营业时间：周一至周五07:30–22:30；周六、日08:00–22:30。
【结霜桥叻沙】
叻沙是典型的峇峇娘惹小吃，这家位于梧槽河边组屋楼下熟食中心的结霜桥叻沙，店面很不起眼，却已经开店有五十年的历史，至今坚持使用炭火熬煮汤底，可谓是怀旧中的经典。
这家的叻沙是属于椰浆叻沙，味道富有椰汁奶香，新鲜脆嫩的血蚶是点睛之笔，让整碗叻沙的鲜味提升了一个档次。佐一勺参峇辣椒酱，撒一些叻沙叶片作为点缀，跟美味的汤底便是天作之合。而且，如此美味的叻沙，每碗只需3新币，性价比简直无敌了。
地址：27 Jln Berseh，#01-100，Singapore 200027。
营业时间：周四至周二09:30–16:00；周三不营业。
【天天海南鸡饭】
新加坡有几家海南鸡饭特别有名，位于麦士威路熟食中心的天天海南鸡饭无疑是其中的一个传奇。蔡澜说过，正如星洲没有星洲炒米，海南也没有海南鸡饭。虽然海南人也许不这么认同，毕竟海南有文昌鸡饭，而且南洋的海南鸡饭其实最初也是源自海南籍移民。但是，如果想要吃到真正意义上最正宗的海南鸡饭，还是得去到新马。
天天海南鸡饭的名气大到到什么程度呢？可以这么说，几乎所有来新加坡的游客都会来到这里品尝一番。没吃到天天海南鸡饭，就等于没来过新加坡。而且他家的鸡饭确实好，鸡肉的肉质柔嫩，而以鸡油浸过的油饭则是浓香可口，即使是单吃米饭也已美味至极。而且价格也便宜，大、中、小份的鸡饭，价格分别是7.8新币、5新币、3.5新币。如果人多的话，买一只鸡或半只鸡会更划算，价格分别只要24新币和12新币。
地址：1 Kadayanallur St，#01-10/11 Maxwell Food Centre，新加坡 069184。
营业时间：周二至周日10:00–19:30；周一不营业。
【老伴豆花】
老伴豆花也是在麦士威路熟食中心，六年前我在这里吃过一碗，一直心心念能再吃一碗，如今果然再次被惊艳到。豆花的口感非常嫩滑，柔顺丝滑，入口即化，冰冰凉凉的非常清甜。
老伴豆花出售两种豆花：1.7新币的原味豆花和2.2新币的杏仁豆花，通常售罄就关门了，所以要来品尝的话，最好赶早。
地址：1 Kadayanallur St，#01-91 Maxwell Food Centre，新加坡 069184。
营业时间：周二、周四至周日11:30–21:00，周一、周三不营业。
【老厦门珍多冰】
牛车水熟食中心是一个传奇中的传奇，可就是这么个“脏乱差”的地方，却几十年屹立不倒，诸多著名的美食摊档深藏于其中。这次来到新加坡，我也去了一次牛车水大厦熟食中心，吃了一碗南洋著名的美食——珍多冰。
珍多冰是新加坡的叫法，其实就是槟城的煎蕊，或者马六甲的晶露。“煎蕊”这个名字，容易让人误以为是用什么煎的小吃，所以还是叫“珍多冰”更贴切点。珍多冰主要成分是刨冰和用斑斓叶染成绿色的米粉，再配上红豆，淋上焦糖和椰奶，制作而成。这家老厦门珍多冰也算是一个老字号了，据说开业已经有五十年了。这里的珍多冰2新币一碗，炎炎夏日里吃上一口，冰凉柔滑还带着丝丝的甜味，感觉很爽快。但是，如果要拿这家对比我当年在槟城吃过的槟榔律驰名潮州煎蕊·红豆霜，还是稍逊一筹吧。
地址：335 Smith St，#02-008，Complex Market & Food Centre，新加坡 050335。
营业时间：每天10:30–20:30。
【了凡香港油鸡饭·面】
了凡香港油鸡饭·面在2016年7月被评为米其林一星，号称是全球最便宜的米其林一星。虽然店名字里带有“香港”，但其实只有在新加坡才能吃的到。
老店在牛车水熟食中心的二楼，是一个档口，任何时候都要排很长的队。我去的是新开的分店，其实也就是在牛车水熟食中心的对面的史密斯街上，油鸡饭的价格是5新币，一只鸡和半只鸡的价格分别是28新币和15新币。据说比老店贵那么一点点，但是排队等候的时间少一些，就餐环境也比熟食中心里好很多。
地址：78 Smith St，新加坡 058972。
营业时间：每天10:30–20:30。
【真真粥品】
又是一家位于麦士威路熟食中心的美食店，我要的是一碗鱼粥，味道确实很赞。粥熬的烂糊，鱼片细嫩无刺，平时不爱吃鱼也不爱喝粥的我，也觉得这碗粥非常美味。
这家的粥分为大、中、小份，价格分别是5、4、3新币。虽然我叫的是小份，但其实也很大一碗，所以我猜测大中小只是里料多少的区别而已。
地址：1 Kadayanallur St，#01-54，新加坡 069184。
营业时间：周三至周一05:30–14:30；周二不营业。
【兴化楼】
这家店是我随意找的，在观音堂佛祖庙附近的Broadway食阁里面。当时大中午的正值饭点，周边似乎也找不到什么网友攻略或者美食推荐里介绍的店，于是我就直接进去了一个路边的食阁。看到这家炒米粉档口人气挺旺，于是我也买了一份作为午餐。
要知道，星洲是没有星洲炒米的，这家兴化楼卖的炒米粉是福建莆田的兴化炒米粉，想必老板的祖籍是福建莆田。每份炒米粉5.9新币，白白的米粉好细好细，吃进口里感觉就是炒粉界的“绵绵冰”。米粉本身味道比较淡，所以最好是配上店家特制的辣椒酱一起吃。当然，味道谈不上惊艳，总体而言不过不失吧。
【First Eating House】
这是新加坡的一位当地友人带我去的，地点就在他所居住的芽笼峇鲁组屋楼下。这个美食屋的规模比普通的食阁略小，但也有好几个档口，好多当地居民在这里吃饭、喝酒、聊天。
每个档口具体的名字我已经记不清了，反正那天我们吃的烧腊拼盘、咖喱鸡肉、炒花甲等等味道都很赞。因为是我朋友请客，所以价格怎样我就不清楚了，毕竟是做街坊生意的，估计性价比还是不错的。
这次旅行，我随身携带了无人机进行航拍，型号是大疆“御”Mavic 2 Pro。
有点出乎意料，新加坡是允许航拍的，而且7公斤以下的无人机无需申请就可以起飞。当然，必须是要在禁飞区外，而且不得高于 200英尺，即61米。同时，新加坡民航局也规定不给夜飞，不过我还是在滨海湾见到有人夜飞（当然，也有可能人家是专门申请过的）。
（补充2020年新规：重量超过250克的无人机都须注册，才能在新加坡使用。用户需要登入民航局和新邮政网站，或到27间指定邮局的柜台购买注册标签）
需要注意的是，违规飞行，被逮捕后可能会面临高达2万新币的罚款，或长达12个月监禁。
下图是禁飞区示意图，详情可查看新加坡民航局官网：
@***
本着“负责任的旅行”的精神，同时也考虑到新加坡对违反无人机相关规定除以的高额罚款，我这次是严格按照相关规定的，仅在白天飞行，且高度没有于200英尺。不过，因为飞行高度所限（200英尺的高度还不及金沙酒店的一半高），导致视角也相对有限，航拍效果差强人意吧。
另外需要注意的是，在新加坡起飞无人机前，经常会出现需要指南针校准的提示，而我这次始终无法校准成功（也许是我不太熟悉操作）。另外就是总会提示信号干扰较大，所以我没有飞太久就返航了。
以下开始游记部分。
我们去程的航班是酷航的TR107，毕竟是廉航嘛，红眼航班可以理解。原定的起飞时间是03:45，于是我赶了最后一班去机场的地铁去了广州白云机场。没想到航班竟然延误三个小时，本来打算在机上睡觉的，结果变成了要在机场熬夜，在这里我要吐槽一下白云机场，连个座位的设计都是不让人好好睡觉的，拜托你们好好学一下人家樟宜机场吧。
到了06:45，飞机终于准点起飞了，这是一架新型的波音787-9。在出发前，我本担心酷航的座位会不会很窄，但在登上机舱后发现，我的担心其实是多余的，酷航的座椅远比想象中宽敞得多。而且波音787-9型飞机的飞行非常平稳，让我可以在飞行途中安稳地入眠。全程下来后的感觉，这是我坐过的廉价航空里最舒服的一次。乘务员会在飞机上派发新加坡入境卡，内容很简单，而且入境卡上有中文，按照要求填写即可。
我们的飞机在10:35抵达樟宜机场，下机后在入境之前就可以看见几个ATM机，全都是支持银联的，我之前没有在国内兑换新币，所以就在这里直接取款了。新加坡的ATM机大多数都有中文操作界面，使用非常方便。需要注意的是，在新加坡取现，最好避开有手续费的星展（DBS）、花旗（Citibank）、汇丰（HSBC）这三家银行，其他银行都是免手续费的。当然，我说的手续费指的是当地银行收取的手续费，至于你的银联卡发卡行所收的手续费，就因各银行而已了，建议出发前事先咨询好。
【樟宜机场】
樟宜机场是新加坡主要的民用机场，也是亚洲最重要的航空枢纽之一，并多次被评为世界最佳机场。机场位于新加坡最东端的樟宜，总面积有一半是填海建造而成。
全球那么多机场，很难找到一个机场能把自己打造成旅行目的地，但新加坡樟宜机场做到了。在办好入境手续，取了行李之后，不要急着坐地铁去市区，先去今年新开幕的“星耀樟宜”转转再走也不迟。
【亚坤咖椰吐司】
当然，毕竟此时已经是接近中午十二点了，漫长的飞行早已使我感到饥肠辘辘，所以首先要解决的是午餐。在樟宜机场，丝毫不用担心用餐问题，如果你面对眼花缭乱的餐饮店不知该如何挑选的话，那么去亚坤咖椰吐司来一份新加坡国民早餐，也许是一个不错的选择。
从20世纪40年代开始，亚坤这个名字就成了无与伦比的咖椰吐司，以及不可抗拒的咖啡和茶的代名词。如今，在新加坡随处都可以找到亚坤的分店，樟宜机场T3航站楼的这家亚坤，虽然地处机场航站楼内，但价格和市区的分店是一样的，而且是24小时营业的。
店里最经典的食物是咖啡、咖椰面包和半生熟鸡蛋，不同的套餐价格介于4.8至5.2新币之间。咖椰是用鸡蛋、糖、椰浆还有斑斓叶香料制作而成，吃起来感觉很甜。半生熟鸡蛋说是半熟，其实最多只有两分熟，虽然嫩嫩滑滑的吃起来很合我的胃口，但不一定每个外地人都能吃的习惯哟。
【星耀樟宜】
2019年4月，樟宜机场狂砸16.5亿新币（约合人民币85亿元）全新打造的“星耀樟宜”盛大开幕。“星耀樟宜”位于T1、T2、T3之间，如果你不知道该怎么走，只要跟着“JEWEL”的路标箭头走就对了。
“星耀樟宜”由建筑设计师莫瑟·萨夫迪设计，占地面积约为13.57万平方米。其中最为震撼的是“雨漩涡”，瀑布从高达四十米的穹顶咆哮而下，落入下面的一个漩涡。当见到“雨漩涡”的那一刻，相信每个人都会被瀑布强大的气场震撼到。连接T2与T3航站楼的轻轨正好会从瀑布侧方经过，旅客可以轻轨车厢内可近距离欣赏。
能把瀑布搬进机场里，全世界也恐怕就只有新加坡能做到了。而“雨漩涡”所坐落的“森林谷”，是一座五层楼高的室内花园，包括蕨类植物和各种灌木在内的各种植物错落有致地分布在面积达2.2万平方米的区域内。“雨漩涡”有时也会以干冰制造的雾气效果登场，令整个“森林谷”云雾缭绕。
【新加坡地铁】
从樟宜机场去新加坡市区，最便宜而快捷的交通方式就是坐地铁绿线了。需要注意的是，搭乘绿线到丹那美拉（Tanah Merah）地铁站后，需要到对面站台换乘前往市区方向的地铁。如果你要换乘蓝线，则是在博览（Expo）地铁站换乘。
游览新加坡，可以买一张在新加坡市内通用的交通卡——EZ-Link（易通卡），卡本身售价5新币，不可退还。充值后就可以在新加坡室内的公交车、地铁、出租车上使用，并享受折扣价格，此外还可在除机场外的7-11便利店购买东西。持有易通卡还有另一个好处就是进站不用排队购票，某些热门区域的地铁站，购票机前经常是人头涌涌。另外，如果你打算去达士岭组屋空中花园的话，也是需要持有易通卡才可以入内的。
易通卡在地铁站、7-11便利店和邮局都有出售，需要注意的是如果卡内余额低于3新币，会显示无法使用，需要充值后才能重新使用。
我预订的旅馆在红、绿线交汇处的莱佛士坊（Raffles Place）地铁站附近，地铁口在大华银行总部底下。大华银行是新加坡第二大银行，高280.1米的银行总部大楼，在2016年高290米的丹戎巴葛中心落成以前，一直是新加坡第一高楼。
【Wanderloft Capsule Hostel】
从地铁站走去旅馆，大约要5分钟。我去到的时间已经是下午四点了，所以办好手续就直接入住了。旅馆地处繁华闹市，驳船码头和克拉码头近在咫尺，但又位于一个非常安静的街角，简直就是闹中取静。每晚25新币的价格，也很便宜。
住在这个旅馆的，大多数是老外，好处是方便错峰使用浴室，因为老外大多喜欢早上和下午洗澡，晚上反而没人跟我抢浴室。另外，旅馆的Wifi信号非常好。这么说吧，我从来没有体验过这么快的网速，我把几张十几M的照片原图发给身居别处的小伙伴，一瞬间就传输完了。至于缺点基本没有，空调太冷也许算一个吧。
【福南街著名牛肉粿条】
放下行李后，我在旅馆洗了个澡，躺床上小憩了一会儿，直到六点钟才带上三脚架出门。今晚计划是在滨海湾拍摄夜景，新加坡的日落时间在七点左右，八点左右完全天黑，估计拍完夜景也不早了，所以我干脆先去吃晚饭。我查了一下美食攻略，在驳船码头附近就有一家福南街著名牛肉粿条，就去这吧。
福南街著名牛肉粿条的老店最早位于福南街，已经有九十多年的历史，我去的这家是后来开的分店。因为时间尚早，所以店里客人还不多，这里的人气王是牛肉牛丸粿条，我要了一个小份，价格7.8新币。牛肉粿条本是广东潮汕地区的小吃，这家的牛肉粿条精华在于汤底秘方，加入了酸菜和豆芽之后更提升了汤头的甜味。店家特制的辣椒酱和虾酱也可以尝一尝，口感很独特。
【新加坡河】
吃完粿条，我沿着新加坡河走去鱼尾狮公园。新加坡河总长只有3.2公里，却是新加坡最主要的河流之一，可谓是新加坡的母亲河。自从斯坦福·莱佛士爵士于1819年2月29日在新加坡河口登陆之后，河的两岸就逐渐发展成新加坡的商贸中心。
从我所处的新加坡河南岸眺望河的北岸，可以看见原英殖民地政府留下来旧国会大厦、旧最高法院大楼、维多利亚剧院、亚洲文明博物馆等老建筑。
往上游方向望去是驳船码头，在1860年，新加坡约三分之一的贸易都在驳船码头进行，而在如今，这里是一排由店屋改建的餐厅和酒吧。
而在河口方向，是两座超过百年历史的桥——加文纳桥和安德逊桥，以及它们背后豪华的浮尔顿酒店。这几处地点在六年前我都曾走过，故地重游，景色依旧。
【加文纳桥】
这座建于1869年的古老桥梁，得名于第七任海峡殖民地总督加文纳。加文纳桥是新加坡唯一的悬索桥，也是该地区跨最古老的桥梁之一。因为建造年代久远，作为文物的加文纳桥现已禁止车辆通行，仅允许行人通过。
仔细看会发现，加文纳桥的桥身距离水面很低。有一个说法是，桥梁原先是设计是桥身的中间部分可以敞开，能够让商船通过，但后来由于建造设计出了问题，导致桥身建好后无法开启。这个设计失误也导致当年的那些高桅杆船只好停在港口外，改用驳船入港进行贸易，于是新加坡河的驳船业从此兴起。
【安德逊桥】
距离加文纳桥不远的安德逊桥，开通于1910年，得名于当时的海峡殖民地总督安德逊爵士，并由安德逊本人亲自主持了开幕仪式。
安德逊桥的白色拱形铁架显得非常优雅，桥的两端有装饰华丽的拱形铁门，中间是双向的车道，两侧是人行道。与加文纳桥不同，安德逊桥至今仍然是新加坡的交通要道之一。
【浮尔顿酒店】
安德逊桥的旁边是浮尔顿酒店，有时也被翻译成富丽顿酒店，是新加坡的71个国家古迹之一。这座新古典主义风格的建筑建于1919年，当时叫做浮尔顿大厦，名字来自第一任海峡殖民地总督——罗伯特·浮尔顿。
浮尔顿大厦是在19世纪浮尔顿堡垒的原址上兴建的，建成后的大厦，下层是邮政总局，上层是新加坡俱乐部。第二次世界大战后，新加坡沦陷，浮尔顿大厦临时作为日本军事当局的总部。直到上世纪末，这座历史建筑被改建为浮尔顿酒店，如今是新加坡最豪华的酒店之一。
【鱼尾狮公园】
过了马路，就是鱼尾狮公园。走进公园，会先看见一座只有一人多高的小鱼尾狮像，小鱼尾狮的表面的鳞片使用陶瓷覆盖而成。而在小鱼尾狮的后方，就是矗立于浪尖的鱼尾狮像——新加坡的标志和象征。
鱼尾狮是一种虚构的鱼身狮头的动物，它的英文名字叫“Merlion”，“mer”代表“海的”，“lion”就是“狮子”。据资料显示，鱼尾狮的形象最初是由一位水族馆馆长在1964年所设计的，狮头的灵感，来源于《马来纪年》中记载的三佛齐王国的王子桑尼拉乌他玛在1299年登陆淡马锡时遇到的狮子；浮泳于层层海浪间的鱼尾造型，既代表了新加坡从渔村到商港的时代变迁，也象征了当年飘洋过海南来谋生求存的华人祖辈。1966年，新加坡旅游局采用了鱼尾狮作为其标志，并于1971年，委托华人雕塑家林浪新雕刻完成。
鱼尾狮和小鱼尾狮两座雕像，最初建立在安德逊桥的旁边。后来因为抽水机故障而停止喷水，而且随着滨海大桥的建成，鱼尾狮原本一览无遗的海景也被桥身挡住。所以在2002年4月，两座鱼尾狮雕像被迁移到现在的位置，并由前总理李光耀主持新鱼尾狮公园开幕仪式。
【滨海湾】
滨海湾是新加坡中心城区的一片美丽港湾，从鱼尾狮开始，我会绕滨海湾一圈拍摄夜景。日落之后华灯初上，这个时间拍摄的照片，既能拍到天空的蓝调，同时也能还原建筑上的细节。根据前辈的攻略，我事先在地图上踩过点，包括鱼尾狮在内，一共有五个不错机位值得拍摄。因为日落后的蓝调持续不了太长时间，所以我这一路几乎是扛着三脚架疾走的。
第一个机位，自然是鱼尾狮的经典机位，最佳的位置就在鱼尾狮像的侧前方。如果想把后方CBD的摩天大楼群全部拍进去，那么至少需要一个15mm左右的广角。还有要注意的是，鱼尾狮在亮灯后会很亮，拍摄时很容易过曝，建议要么在天还不算太黑的时候拍摄，要么采用包围曝光找回细节。
第二个机位也很好找，就在金禧桥的北端桥头，这里用20mm左右的广角就可以把建筑以及金禧桥全部拍下来。
第三个机位，是一个游船码头，Google地图上的定位叫Esplanade Jetty，位置其实很好找，大概就是在水上剧院的旁边，孤零零的一个码头。码头是不允许入内的，不过可以把三脚架架在码头入口处拍摄。12mm大广角基本可以把整个海湾都囊括在里面，如果没有广角的话，也可以采用接片。
第四个机位，是在螺旋桥上，同样也是需要一个广角。需要注意的是桥的护栏比较高，我的碳纤三脚架就不够高，最后是把三脚架倾斜着靠在护栏上勉强拍的。如果你的三脚架足够高，或者是用的八爪鱼，就不会有这个问题。另一个要注意的是，桥面是悬空的，如果有车经过很容易会抖动，所以那怕有三脚架，快门时间也不宜过长。
第五个机位，是在金沙下方的LOUIS VUITTON，也是个经典机位了。当我走到这里的时候天已是几乎完全黑了，所以LV和远处CBD大楼上的广告牌对天空和水面来说，光比有点太大了。
【驳船码头】
返程的时候经过驳船码头，这里见证了新加坡的历史演变。在1860年，新加坡约三分之一的贸易都在这里进行的。而到了如今，这里已成为新加坡最重要的夜生活区之一，昔日的驳船已变成接载游客作“新加坡河之旅”的工具，旧时的仓库也改头换面，改建成了餐厅和酒吧。
【克拉码头】
与驳船码头类似的，还有上游不远处的克拉码头。这里曾经是用来卸货的一个小码头，然而今非昔比了，这里已是购物，饮食，娱乐于一体的娱乐天堂。不过，我对酒吧里的摇滚和布鲁斯音乐并无太大兴趣，加上前一晚候机熬夜没休息好，所以只是看了一眼就回去旅馆早早睡觉了。
六年前，还是摄影菜鸟的我来到鱼尾狮，匆匆而过，也没好好拍一下滨海湾，一直抱有遗憾。这次专门带了无人机，打算好好拍一下滨海湾。于是，天还没亮的时候我就起床了，蹑手蹑脚地洗漱完毕之后，就带上无人机去鱼尾狮了。
我之所以选择住在驳船码头附近的Wanderloft Capsule Hostel，主要考虑的就是从旅馆步行去鱼尾狮不到10分钟路程，非常方便我一早去飞无人机航拍滨海湾，毕竟去晚了人多就不好起飞了。
【航拍滨海湾】
我这次严格按照相关规定的，高度没有于200英尺，即61米。而且起飞无人机前，出现需要指南针校准的提示，但我始终无法校准成功（也许是我不太熟悉操作）。
当我飞出去1公里左右就开始提示信号弱，当飞到滨海湾花园的云雾林上空的时候，直接就信号中断了。因为飞行高度只有61米，如果在失联情况下自动返航，很容易撞到建筑物，所以我没有飞太久就返航了。因为飞行高度所限，导致视角也相对有限，航拍效果差强人意吧。
其实如果你是住在滨海湾的金沙酒店或者文华东方酒店，坐在房间的窗前，估计也能拍到类似我航拍视角的照片。只不过像我这种穷人，还是飞无人机吧，毕竟住几晚金沙酒店的钱都够我买一台大疆“御”Mavic 2了。
【鱼尾狮公园】
与昨天傍晚鱼尾狮前游人如织、熙熙攘攘不同，清晨的鱼尾狮公园没有什么游人，显得非常宁静。据说，在新加坡，得到官方承认的鱼尾狮，大大小小一共有七座。除了鱼尾狮公园里的这两座，其他几座分别在圣淘沙、花柏山、宏茂桥，以及位于乌节路的新加坡旅游局总部门前。
穿过滨海桥底的隧道，我又回到了安德逊桥。早晨的阳光并不猛烈，一阵海风吹来，哪怕是在地处赤道的狮城，也觉得格外凉爽舒适。
【达豪施纪念碑】
过了安德逊桥之后，会看见一座高耸洁白的达豪施纪念碑，这座漂亮的纪念碑是为纪念印度总督达豪施侯爵而建。达豪施侯爵原名詹姆斯·安德鲁·布朗·拉姆齐，他最大的成就是将印度各省融合为一个现代的集权国家。
达豪施侯爵作为自由贸易的支持者，于1850年2月访问新加坡，在他离开后，新加坡人就开始筹集资金建造这座纪念碑。即使是今天，这座纪念碑仍然是自由贸易的象征。纪念碑后方那栋黄色的建筑，是亚洲文明博物馆。
【维多利亚剧院和音乐厅】
纪念碑的另一侧，有一座两层白色维多利亚式建筑——维多利亚剧院和音乐厅。建筑主体由两个对称的部分组成，但不说不知道，这两部分并不是同时建造的。首先于1862年落成的，是以英女王维多利亚的名字命名的维多利亚剧院。而在1901年1月女王去世后，又在剧院右边兴建了维多利亚纪念堂，并在1978年被改造成音乐厅，如今也是新加坡的国家古迹之一。
连接剧院和音乐厅的是一座钟楼，两部分建筑虽然是先后建造，但看上去浑然天成。钟楼前方，伫立着一尊黑色的斯坦福·莱佛士塑像。
【新加坡国家美术馆】
附近的旧高等法院，建于1939年，是新加坡最精致的殖民时期建筑之一，青铜色圆顶和科林斯式的石柱代表古典主义精神。如今，它和旁边的同为国家古迹的旧政府大厦一道，改建成为了新加坡国家美术馆，是东南亚最大的综合性视觉艺术机构。
国家美术馆内藏有从19世纪至20世纪80年代的绘画、雕塑和现实主义作品，我在行程的第五天参观了国家美术馆，我也会在游记后面相关的部分对馆内的藏品进行详细介绍。
【旧国会艺术之家】
维多利亚风格的新加坡旧国会大厦始建于1827年，是新加坡最古老的政府建筑物，也是新加坡的71个国家古迹之一，现已改为旧国会大厦艺术之家。值得一提的是竖立在国家建筑外的大象铜像，它是泰国国王拉玛五世朱拉隆恭于1871年所赠与的礼物。
【莱弗士登陆点】
回到新加坡河边，这里有一座著名的雕像——斯坦福·莱佛士雕像，这尊白色大理石雕像自1972年就矗立在此。据雕像底部的介绍显示，这里就是莱弗士登陆点——1819年1月29日莱佛士爵士第一次踏上新加坡岛的精确位置。
这座莱佛士雕像，昂首挺立，双臂插在胸前，凝望远方。六年前我曾在这里拍摄了一张以雕像为前景，后方是CBD摩天高楼的照片，今天我又拍摄了一张同样角度的照片。
对新加坡人来说，莱佛士爵士是一位家喻户晓的人物。这位英国殖民时期重要的政治家，对于新加坡的开辟、建设、法制和长远的规划蓝图做出了相当多的努力，并立下不朽的功绩，让新加坡从一个落后的小渔村发展成为世界上重要的商港之一。
【爱琴桥】
横跨新加坡河的爱琴桥，俗称大马路桥，又叫做额尔金桥。据说是架设在新加坡河上的第一座桥梁，但是后来重建过五次，目前的桥梁建于1929年。这座桥至今仍是新加坡的重要交通枢纽，桥两端的道路分别叫做North Bridge Rd和South Bridge Rd。
这座桥得名于1862至1863年担任印度总督，俗称小额尔金的第八代额尔金伯爵——詹姆斯·布鲁斯。更为国人所知的，是1860年小额尔金曾以英国驻华公使身份，率领英法联军火烧圆明园。随后，他又与法国全权代表路易·葛罗男爵一道，胁迫清朝政府订立了《北京条约》。
值得一提的是，小额尔金的父亲老额尔金，正是劫掠了希腊雅典帕特农神庙，恶名昭著的第七代额尔金伯爵托马斯·布鲁斯。
【旧禧街警察局】
再往前走就是被列为国家古迹之一的旧禧街警察局，这幢大楼在1934年完工之际，是新加坡最大的政府建筑之一。建筑内最初设警察局、营房和收容所，后来亦曾作为政府办公室，现在是新闻、通讯及艺术部的办公大厦。
因为这座拥有拱廊与中央庭院的六层建筑，具有浓厚的新古典主义风格，而且被漆成彩色的九百多扇窗户如同彩虹般绚丽夺目，使得旧禧街警察局成为了游客拍照打卡的网红地。
【福康宁公园】
旧禧街警察局旁边是福康宁公园的入口，公园里有一座英国人修建的要塞，叫“Fort Canning”，按照英文的字面翻译过来，这里应该叫做“康宁要塞公园”才对，但当地人喜欢把这里叫做“福康宁”，一个听起来非常吉祥的名字。
公园的主体位于一座高六十米的小山丘上，从公园入口的楼梯登上山，首先看到的是莱佛士故居。在1819年莱佛士登陆新加坡后，他把自己的官邸建在了这座小山上。
然而莱佛士并不是第一个踏足这座山的人，早在七百多年前，这里就曾是新加普拉王朝的皇宫所在地，人们称此山为“禁山”。如今山上还有一座圣墓，墓主通常被认为是新加坡拉王朝第五位国王——依斯干达沙。
公园里的这座小山虽然不高，但因为地处新加坡河入海口北侧，新加坡河口及海岸尽收眼底，战略位置十分重要。英国人在此大兴军事工事，不仅在山上建有军营和炮台，甚至在山体之下修建了规模宏大的地下作战指挥部。
尽管英国人整个福康宁山变成了一个强大的军事要塞，但这也未能挡住日军的铁蹄。1942年2月15曰，新加坡海峡殖民地政府向日本陆军指挥官山下奉文投降，新加坡沦陷，约十三万名印度、澳洲和英国士兵成为战俘。
【龙之穴】
从福康宁公园的另一侧沿台阶路下山，就到了最近很火的网红打卡地——“龙之穴”。这是一个地下人行隧道天井的螺旋楼梯，因为比较隐蔽，所以地方不太好找。具体来说，这个螺旋楼梯的位置并不在福康宁公园里面，而是在公园外围Canning Rise和Fort Canning Rd的交汇处。用Google地图，可以尝试导航到“Underground crossing”。
如果你不打算去福康宁公园，而是直接来这里的话，可以坐地铁到紫线、黄线、红线的交汇处多美歌（Dhoby Ghaut）地铁站，出站后步行5五分钟就到了。
拍摄这个场景，必须要用广角镜头，而且越大的广角越好，下面两张照片我是用12mm的超广角拍的。另外要注意的是，如果要把人拍入镜，最好身穿鲜艳颜色的衣服，别像我一样穿黑色的衣服。
【亚美尼亚教堂】
在返程的路上，经过一座纯白色的教堂——位于禧街的亚美尼亚教堂，教堂外墙上刻着教堂建成的年份——1835年。这是新加坡最为古老的教堂，最初是为纪念亚美尼亚教会的创始人——启蒙者圣格里高利而建，如今被列为国家古迹。教堂有一个高耸的尖顶，而内部则显得比较简约。
【中央消防局】
亚美尼亚教堂旁边，福康宁公园的东侧，是建于1908年中央消防局。这座漂亮的老建筑，拥有红白相间的规则线条，看上去就犹如用乐高积木堆砌起来一般。虽然建筑的历史已经超过百年，但作为国家古迹之一的消防局至今仍在运作，里面还有画廊和博物馆，可以入内参观。
【松发肉骨茶】
上一次来新加坡没尝到大名鼎鼎的松发肉骨茶，一直觉得遗憾，这次终于可以弥补这个遗憾了。松发肉骨茶创始于1969年，最初以手推车小摊起家，如今已是分店遍布新加坡各地。我去的这家是克拉码头分店，因为还没到中午的饭点，所以排队的人不算多。
在排队的时候，会有服务员拿菜牌让你下单，等你落座的时候，差不多就可以上菜了。需要注意的是，松发肉骨茶属于正式的餐厅，所以是会加收7%的消费税和10%的服务费的。
当然，首先你得明白一点：和老婆饼里面没有老婆一样，肉骨茶里面也是没有茶的。肉骨茶最初是庶民饮食，起源于新马一带的码头工人。在物资匮乏的年代，做苦力的码头工人吃不上肉，只吃得起相对便宜的猪骨，而且在长时间的体力劳动后，食用黑胡椒也可以缓解肌肉的疲劳，于是他们发明了肉骨茶这种物美价廉的食物。如今的肉骨茶早已经过改良，主要的材料是大块的猪排骨，并分为偏药材味和偏胡椒味两种。
松发的肉骨茶是胡椒味汤底的，大碗的每份9.8新币，汤汁鲜美入味，而且是可以无限续杯的。另外，店里自制的薏米水味道也非常赞，价格2.2新币，不妨尝一杯。除此之外，还可以点一份油条，泡在肉骨茶里吸满汤汁后，口感更佳。
下午的任务另有安排，就不在游记中叙述了。到了晚上，我又回到鱼尾狮公园。恰好赶上金沙酒店水舞灯光秀的时间，作为最佳观赏角度的鱼尾狮公园此时人山人海。虽然整个灯光秀持续15分钟，但最精彩只有最后一分钟。
回到旅馆，已是晚上九点多了。虽然连续两天步行都超过了20000步，但对比后面三天的暴走，其实这只是小儿科。
这一天的行程，其实安排得挺满的。我上午会去甘榜格南和小印度两个充满异域文化的街区，然后回旅馆把行李搬去新的住宿地，下午再去滨海湾花园，最后上去金沙空中花园拍摄夜景。
【莱佛士坊】
从我住的旅馆去甘榜格南，可以从莱佛士坊（Raffles Place）站坐地铁绿线到武吉士（Bugis）站。新加坡以“莱佛士”命名的地方特别多：莱佛士酒店，莱佛士医院，莱佛士书院等，而莱佛士坊一带是新加坡最大最集中的金融区，大厦林立，花旗银行、渣打银行的亚太总部，以及本地的星展银行、大华银行、华侨银行总部均设于此。因为时间尚早，加上这天是周六，所以路上行人很少，地铁空空如也。
【吐司工坊】
下了地铁，我首先去旁边的白沙浮广场的吐司工坊吃早餐。吐司工坊也是新加坡的一个著名连锁早餐店，虽然品牌成立时间不久，但在狮城也开了非常多的分店。因为定位接近，人们很喜欢把吐司工坊和亚坤拿来做比较，总体来说，吐司工坊的价格比亚坤会稍贵一点点。
因为在亚坤已经尝过咖椰吐司了，所以我在这儿点的是一个牛油五谷花生厚吐司套餐，价格6新币。花生酱很厚重，以致于感觉稍有点腻。个人觉得，还是亚坤的性价比更高一点吧。
【甘榜格南】
甘榜格南说起来有些拗口，Kampong Glam这个名字来源于马来语，“Kampong”在马来语中是村子的意思，“Glam”则是来源于一种生长在沼泽边叫“Gelam”的树。
1819年英国为取得新加坡的治理权，莱佛士决定每年给予新加坡天猛公和柔佛苏丹津贴，还让他们使用甘榜格南区作为住所。同时把附近区域分配给马来人和其他穆斯林，于是成为了所谓的阿拉伯区。
【哈芝巷】
哈芝巷曾经只是一条两旁矗立着战前老房子的普通街道，后来一些设计师和创业者来到这里，开设了许多颇具个性的精品店或时装店。为了吸引游客，他们纷纷在自己的店面喷上五彩缤纷艺术风格的涂鸦和3D墙绘，于是这里也逐渐成为一个网红打卡点。
如果你是打算专心拍摄壁画，或者是女生想穿漂亮的衣服街拍的话，那么最好赶在上午九点前来到这里。否则，游人一多起来，就很难抢到机位了。
【苏丹回教堂】
甘榜格南的中心，就是苏丹回教堂。这座是新加坡最大最壮观的回教堂，最初是由柔佛苏丹东姑胡先在1824年所建造的，由莱佛士爵士通过英国东印度公司拨款出资，教堂的地点就在柔佛苏丹在甘榜格南的居所旁边。
到了20世纪初，由于阿拉伯区发展迅速，原来的回教堂显得太小。于是在1924年，也就是老回教堂建成一百周年之际，对回教堂进行了扩建并在四年后完工。新的回教堂拥有两个巨大的金色圆顶和四个宣礼塔，在1975年列为新加坡国家古迹。
苏丹回教堂在上午10:00才开始对游客开放，在礼拜时间也是不允许非教徒进入的，进入教堂无需门票，但对衣着有要求。首先入内必须脱鞋，男性上衣必须有领有袖，也必须穿上长裤；女性上衣必须有领，袖长及手腕，裤长及脚踝。假如你的穿着不符合回教堂的要求，也不必担心，因为回教堂门口有提供给访客的长袍和围裙可以借用。
我在教堂进门处套上一条围裙，走进苏丹回教堂，这里正好在举办一场传统的穆斯林婚礼。新娘身着一身纯白的婚纱，新郎身穿礼服，头裹头巾，坐在两旁的则是双方的亲戚朋友。
期间一位阿訇模样的长者吟唱了一段经文，约莫是《古兰经》的某个章节吧，接下来新郎与来宾逐一拥抱，然后是新郎新娘和亲友合照。到这里，婚礼其实还没有结束，不过我也是时候离开回教堂，继续后面的行程了。
【马来传统文化馆】
苏丹回教堂旁边，是马来传统文化馆。这座建筑的前身是19世纪初柔佛苏丹的旧皇宫，后来在1897年被收为国有，如今作为马来传统文化馆，并被列为国家古迹。馆内展示新加坡马来族群的起源、历史及文化，还有他们在国家建设过程中所扮演的角色。因为时间关系，我就没有入内参观了。
【阿拉伯街】
苏丹回教堂的另外一侧。是阿拉伯街。街道两边有很多特色商店，出售的商品大多是伊斯兰风情的布匹、饰品，包括地毯、灯饰和水烟等，精美的阿拉伯手工艺品随处可见。这些布置得五颜六色的店铺，让我感觉自己一下子回到了土耳其。
【露德圣母堂】
接下来我要去小印度，小印度与甘榜格南这两个街区之间的距离不远，走路过去即可，途中会路过一座漂亮的新哥特式教堂——露德圣母堂。
位于梧槽河边上的露德圣母堂兴建于1888年，是新加坡第一座由泰米尔人所建的天主教堂，服务周边社区信奉天主教的印度族裔。这座教堂的设计，模仿了法国南部波河沿岸城市卢尔德的同名教堂。
教堂供奉的露德圣母，来源于1858年在法国卢尔德的圣母显现。“露德”即卢尔德，相传圣母十八次显现在当地的一名贫家女孩面前，并使山间流出一道可以使病人痊愈的圣泉。后来天主教会对此进行了严格调查，最终申明神迹真实可信，并修建教堂立圣墓像，卢尔德也随之成为天主教的朝圣地之一。如今在世界多处，均建有露德圣母堂，包括广州沙面和上海唐墓桥都各有一座露德圣母堂。
这座被列为新加坡国家古迹的建筑物先后经过了几次翻修，例如在1958年至1959年间，修复了二战期间破碎的十五扇彩色玻璃窗。如今这座教堂为不同种族和语言的天主教徒服务，然而印度族裔对这座教堂的影响是显而易见的，因为宗教仪式仍以泰米尔语和英语进行。
【结霜桥叻沙】
午餐的地点是结霜桥叻沙，位置在梧槽河边组屋楼下，一个叫做伙食街的熟食中心里的。虽然店面很不起眼，却已经开店有五十年的历史，至今坚持使用炭火熬煮汤底，可谓是怀旧中的经典。尽管这家店位置有点偏，但不影响慕名而来的食客，经常都要排很长的队。因为我来的时候比较早，所以不用排队，当我吃完离开的时候，等候的队伍已经有将近二十个人了。
叻沙是典型的峇峇娘惹小吃，这家的叻沙是属于椰浆叻沙，味道富有椰汁奶香，新鲜脆嫩的血蚶是点睛之笔，让整碗叻沙的鲜味提升了一个档次。佐一勺参峇辣椒酱，撒一些叻沙叶片作为点缀，跟美味的汤底便是天作之合。而且，如此美味的叻沙，每碗只需3新币，性价比简直无敌了。还可以在食阁里卖饮料的档口买一杯冰镇马蹄爽，炎炎夏日喝起来倍感爽快。
【小印度】
梧漕河以西的区域，基本就可以算是小印度了。1819年，莱佛士爵士登陆新加坡，随行的队伍中有很多印度裔的助手和士兵，他们是新加坡的土地上第一批的印度移民。后来，越来越多的印度人移民到新加坡，这个新加坡印度族群的聚集地也越来越具有规模，就仿佛是一个印度的缩影。
在小印度的主要街道Serangoon Rd上，挂满了灯笼，每到晚上就会张灯结彩。如果适逢印度历7月第一天的屠妖节，整个小印度更会沉浸在一片灯海之中。
【维拉玛卡里雅曼兴都庙】
Serangoon Rd上有一座著名的维拉玛卡里雅曼兴都庙，建于1855年，供奉的是印度教三大主神之一湿婆的妻子——主掌生死的迦梨女神。兴都庙的彩绘门楼属于典型的南印度风格，雕刻在门楼上的印度教诸神耀人眼目，至于寺庙的外墙则被涂成红白相间的颜色。
很不巧，我来的时候刚好遇到庙宇的关闭时段，所以不能入内参观。不过，我后来还去了牛车水的马里安曼兴都庙和明古连附近的克里斯南兴都庙，都进去了庙宇内部参观。
【拉萨米那兴都庙】
与维拉玛卡里雅曼兴都庙仅相隔一条街的拉萨米那兴都庙，却又是另一种建筑风格。作为北印度风格的典型，这座兴都庙的顶部拥有三座金色的尖顶，只不过我所站的这个角度无法拍摄到这三座尖顶。
早期来新加坡的印度族群，多是来自南印度的底层劳工，到了后来也一些北印度的高阶层移民来此落户。这间兴都庙是在上世纪60年代兴建的，资金来源是当时一万多名北印度兴都教徒的捐款。
除了悬挂有华丽灯饰的主干道Serangoon Rd，小印度的小巷弄间也是非常漂亮的。除了五颜六色的房子，在Campbell Ln、Dunlop St、Perak Rd等多出地方，还能看到笔墨精妙的壁画。
【甘榜加卡卫理教堂】
位于小印度的甘榜加卡卫理教堂，始建于1894年，是新加坡第一个为土生华人服务的卫理公会教堂。卫理公会是基督教新教的一个教派，以卫斯理宗的美以美会、坚理会和美普会合并而成。教堂原本的位置在明古连附近（原址现在仍然保留了一座小教堂，我在后面会有去到），1930年迁到了现址，为不同族裔的卫理公会教徒提供服务。
教堂的重塔、饰边、塔窗，以及外墙的装饰，都是由十字架的形状衍生而来，教堂的内部拥有一个巨大的管风琴。
【阿督卡夫回教堂】
被列为新加坡71个国家古迹之一的阿督卡夫回教堂，得名于它最初的创建者和管理者阿督卡夫。回教堂为信奉伊斯兰教的南印度人和巴韦安人提供服务，现存的建筑是1907年在一座原有的木制小清真寺的基础上建设的。
阿督卡夫回教堂融合了阿拉伯、摩尔人与欧洲文艺复兴的建筑风格，教堂顶部有许多尖塔，而在入口处还有一座日晷。游客可以在非祈祷时间进入回教堂内部，但如果衣着不符合要求，则需要套上一件外套才能入内。
【陈东龄故居】
色彩斑斓的陈东龄故居，号称是小印度的“彩虹屋”，也是网红打卡热门地之一。虽然地处小印度，但这栋建筑曾经的主人却是一位华人富商——陈东龄。他在1900年为妻子建造了这座别墅，据说这栋别墅的外墙原本是白色的，后来才刷上了五彩缤纷的油漆。
【668组屋】
虽然我不是爬楼党，但在友人向我介绍了一处可以从高处拍摄小印度的地方后，我对这个爬楼点还是蛮感兴趣的。机位是在668组屋的顶楼，668指的是组屋的地址：668 Chander Rd。大楼无需门禁，可以直接搭乘电梯上楼。从高处俯瞰小印度街区，可以看到大街小巷上一排排颜色鲜艳的店屋，可惜正值大中午光线太强烈，照片拍出来的效果一般。
店屋，顾名思义，就是上层住人下层经营的商铺。很多业主利用一楼做生意，而把二楼留做家庭和私人住所。许多情况下，相邻的住所之间只隔着一堵墙，没有距离间隔开来。于是，长长的一排店屋就成了梯田状。
店屋一楼的门面前会有一个公共拱廊，这些些又长又窄的拱廊被称为“五脚基”。虽然店屋里边属私人领地，但五脚基却属于公共区域，就跟中国南方的骑楼是一个性质。
新加坡的店屋对比中国南方或马来西亚的同类建筑，显得更为规整。据说，这是因为莱佛士爵士曾作出过一项规定，所有店屋的正面要统一，且所有步行道的宽度要一致，便于行人通行。
【竹脚中心】
我在小印度的最后一站，是竹脚中心。相传这里早期是一大片竹林，福建话称为“竹脚”，因此得名。竹脚中心是一座政府组屋，上层住人，楼下是食阁和巴刹。
巴刹，来源于马来语的“Pasar”，源头有可能来自阿拉伯人说的“Bazzar”，即“巴扎”，意思是市集或市场。一般来说，有卖肉、菜，尤其是鱼类水产的巴刹为了保持清洁卫生，要时常用水冲洗地面，总是湿漉漉的，所以被叫做“湿巴刹”。
竹脚中心的一楼就是一个湿巴刹，摊贩高声叫卖，顾客讨价还价，要真正体验新加坡老百姓的生活，来这里是再合适不过了。
湿巴刹的旁边是一个食阁，二楼则是卖服装为主的巴刹。根据六年前的记忆，我隐约记得竹脚中心旁边还有一个以售卖工艺品为主的市场，于是在附近转了转。也许是我没找对地方吧，虽然有卖工艺品的，但是规模比我上次去的那里小很多。
【豆荚精品胶囊旅馆】
从小印度（Little India）站坐地铁紫线到克拉码头（Clarke Quay）站，回旅馆收拾行李，搬去我此行预订的第二个胶囊旅馆，位于牛车水的豆荚精品胶囊旅馆。
我对这家胶囊旅馆表示要吐槽的地方很多，首先在预订的时候，这家旅馆就出现了问题，说我Booking.com绑定的信用卡不是我本人，无法扣款，所以无法执行该订单。因为我是用我LP的Booking账号代预订的，入住人填的是我，所以绑定信用卡自然也就是LP的卡。但此前预订过那么多次，从来没有哪家酒店或旅馆反映过有这个问题。既然无法扣款，无法执行该订单，那么我就另选一家好了。
结果呢，我那边刚预定好扣了款，这边又收到扣款信息了，而且是两个订单都是无法退款的。既然你说我绑定的信用卡不是我本人的卡无法扣款，为何后面又扣了款呢？几封邮件沟通无果，无奈之下只好致电Booking投诉，Booking客服找两家旅馆协商，但两家都坚持要扣全款，最后还是Booking对我进行了赔付。
再一个槽点就是，这家旅馆客房的空调会在中午断电关闭两小时，大中午的也不能让人好好午睡了？还有，这家旅馆的浴室明显不够，连续两晚洗澡都需要排队。最后一个也是最要吐槽的，就是退房时间必须在上午10:30退房，而且寄存行李最晚不能超过当晚18:00，对凌晨夜机的旅客很不友好。总之，虽然这家旅馆在Booking.com上的评分还不错，但我非常不推荐这家胶囊旅馆。
【滨海湾花园】
在旅馆办理好入住手续后，稍事休息了一会儿，我就继续出门了，下一站是滨海湾花园。从旅馆所在的牛车水（Chinatown）站坐地铁蓝线到海湾舫（Bayfront）站，沿着“Gardens by the Bay”指示走，出了站就是滨海湾花园。
新加坡通常被誉为是“花园城市”，按照政府的意思，未来的目标是要把新加坡打造成“花园中的城市”，而滨海湾花园正是其中一个重要的组成部分。滨海湾花园非常大，由滨海南花园、滨海东花园、滨海中花园三块区域构成，总占地超过一百公顷。其中滨海湾南花园是最大也是目前开发最为成熟的一块区域，现在人们通常说的滨海湾花园，实际上就是指滨海湾南花园。
【擎天树】
滨海湾花园绝对称得上是新加坡的地标之一，曾在2012年世界最佳建筑奖。花园最标志性的室外景观是人造巨树丛林，里面有十八棵擎天树。六年前，当我第一次见到这些擎天树的时候，不禁感叹新加坡真是把城市风景做到了极致。
这些独具一格的人造大树充当垂直花园的角色，展示了热带攀缘植物、附生植物和蕨类植物。擎天树之间有空中步道，游客可以花5新币购票，走上高空观赏滨海湾花园。到了晚上，这些擎天树的树冠会亮灯，在每天19:45和20:45还会举行两场灯光秀。
【云雾林】
上次我来滨海湾花园，因为时间有限只在户外转一下就离开了。而这次不一样，我今天的目的地，是滨海湾花园里的两个巨型玻璃冷室——云雾林和花穹。二者的联票价格是28新币，也可以留意一下代理网站，当然也包括马蜂窝，经常能找到更低的价格。
我首先去的是云雾林，这座冷室模拟的是热带高海拔山区的湿冷气候环境，一走进入口就能看见一座四十米高的人造山体，一道瀑布飞流直下。这座瀑布号称是世界最高的室内瀑布，以前应该是毫无争议的，而在星耀樟宜的“雨漩涡”开幕之后，谁更高一些，就很难下定论了。
云雾林每天从早上10:00开始，到晚上20:00，每逢双数整点会释放雾气。此时云雾缭绕，整座玻璃冷室宛如仙境，若想体验一番腾云驾雾的感觉，可以算好时间过来。
乘坐电梯到达位于山顶的“失落的世界”，这里模拟的是海拔两千米的森林植被。此外，这里还展示有食肉植物，它们被装在一个个球形的小瓶子里，千万不要错过。
从“失落的世界”沿着“云雾廊”一路盘旋下山，倘徉于迷雾笼罩、梦幻般的云雾林里，沿途可以欣赏到通常在山腰上才能看到的附生植物，如兰花、蕨类植物和火鹤花等。给大家一个小建议，在云雾林中使用超广角镜头拍摄，拍出来的照片会更有冲击力。
山体的内部是“晶石峰”，通过石钟乳和石笋展现了喀斯特溶洞中的场景，此外在这里还能观赏到真实的水晶石结构标本。
“秘密花园”位于人造山体的底层，这里模拟的是薄雾迷蒙的深谷，种植有在潮湿气候下茁壮成长的植物和史前“遗民”蕨类植物。云雾林参观的最后部分，是展厅和剧场。在这里，我给各位一个小贴士，整个云雾林玩下来，还是挺花时间的，而且乘坐电梯通常需要排队（电梯排队所需的时间会在入口处进行提示），所以参观云雾林，建议最好预留至少一个小时的时间。
【花穹】
位于云雾林旁边的花穹，是世界上最大的玻璃冷室，内部种植了超过一百五十个品种的约三万棵植物。花穹内设九个主题花园：澳大利亚花园、南非花园、南美花园、加州花园、橄榄林、地中海花园、猴面包树和宝瓶树、肉质植物花园、花圃。
客观来讲，相对颇具视觉震撼力云雾林来说，花穹的景观就略显普通了。若时间实在不够，可以考虑单独购买云雾林的门票参观云雾林，舍弃花穹。
【滨海湾金沙空中花园】
快到日落时分了，下一个要去的地方是金沙空中花园拍摄黄昏和夜景。从滨海湾花园去金沙酒店很近，走一座天桥穿过金沙酒店内部，下了天桥往东走，就是上去空中花园的入口。金沙酒店，这座新加坡最大的酒店，同时也是新加坡最昂贵的酒店之一，外形是由三幢五十五层高的塔楼托着一个壮观空中花园。从远处看，酒店顶部的空中花园也像是一艘大船，停泊在三幢高楼的楼顶，而观景台就像是船头，悬空在接近两百米的高空中。
因为空中花园的正对面就是新加坡的CDB，所以这里也是拍摄新加坡城的绝佳位置。酒店住客进入空中花园是免费的，普通游客则需要购票才能进入空中花园的观景台，现场购票的票价是23新币。想上去的话，不妨关注下国内的代理网站，往往会有更优惠的价格。需要注意的是，选择傍晚上去空中花园的游客会很多，这个时段通常都要排比较长的队。例如我这次就等了将近四十分钟，才坐上了上去空中花园的电梯。
当我登上空中花园的时候，刚好赶上日落的最后一刻。可惜今天的天气欠佳，能见度不算太好，颇为影响拍摄效果。从空中花园的观景台可以环视新加坡的多个角度，从滨海湾花园到高楼林立的中央商务区全部一览无遗。
空中花园是露天的，而且没有玻璃遮挡，所以拍摄的时候不用隔着玻璃，但是不允许使用三脚架（不清楚八爪鱼是否允许）。所以我像六年前一样，把相机摆放在玻璃围栏上长曝光拍摄滨海湾的夜景。
当然这个也是有技巧的，因为玻璃围栏的设计其实很不方便摆放相机。所以，最好就是选一个竖栏杆与玻璃围栏的交点，多一个支撑位，更利于相机的稳定。当然，如果你有一个超大的广角，拍出来的效果会更好。下面这张照片，我是用12mm超广角曝光5秒拍摄的，新加坡的夜色确实令人为之着迷。
【擎天树灯光秀】
其实也不能叫擎天树灯光秀，因为我坐电梯从金沙空中花园下来的时候，也排队等候了好一会儿。所以当我重新来到滨海湾花园的时候，灯光秀已经结束了。散场后的巨树丛林没什么人，正好适合我架三脚架拍摄擎天树的夜景。
随后，又在附近的花园里走走拍拍，直到晚上十点多我才坐地铁回到了牛车水。这一天走了超过30000步，而且这时已经很晚了，不少店都关门了。我也懒得再专门去找吃的，晚餐就在地铁站旁边的麦当劳简单解决了。
这一天的安排，上午是在牛车水和直落亚逸，下午去国家博物馆。我一早就起来了，趁着阳光不太强烈，街上游人也不多，先在牛车水转一圈。
【牛车水】
牛车水就是新加坡唐人街，“牛车水”这个听起来颇为古怪的名字，是因为在以前没有自来水的时候，许多商船停泊在直落亚逸湾，然后到唐人街附近安详山的水井取水。当年在唐人街，经常可以看到牛车运水情景，于是这里便被称为牛车水。
1819年英国人莱佛士登陆新加坡之后，把不同族裔划分在了不同的聚居区，其中华裔被分配到新加坡河西南地区，也就是现在的唐人街一带。
广义上的唐人街包括牛车水（Kreta Ayer）、直落亚逸（Telok Ayer）、丹戎巴葛（Tanjong Pagar）、武吉巴梳（Bukit Pasoh）。其中福建人和客家人分别聚居在Telok Ayer St的南、北，潮州人则居住在靠近莱佛士坊的Phillip St，至于广府人的聚集地Smith St、Pagoda St、Mosque St，如今是新加坡官方所说的狭义上的唐人街，即牛车水，旅游局还在这里建造了一座牌坊。
【詹美回教堂】
新加坡是一个多种族、多文化的国家，所以新加坡唐人街也不是华人的专属领域。从早期开始，就有部分印度人和穆斯林和中国人混居在一起。
位于牛车水的詹美回教堂，也叫珠烈清真寺，建于1826年，是牛车水最早的回教堂之一，如今被列为国家古迹。这座由印度泰米尔回教徒建造的淡绿色的回教堂，建筑混搭了南印度风格和新古典主意风格。所以尽管这里是有新月标志的清真寺，却是和中国国内的清真寺又或者位于甘榜格南的苏丹回教堂，看起来有很大差别。因为我来到的时候并非对外开放的时间，所以我也就没有入内参观了。
【马里安曼兴都庙】
在詹美回教堂不远处，还有另一处国家古迹，这就是新加坡历史最悠久的印度教庙宇——马里安曼兴都庙。寺庙建于1827年，里面供奉着马里安曼女神——她在印度教中是一位驱逐疾病与瘟疫的女神。建于上世纪30年代的寺庙大门是典型的南印度风格，华丽的门塔上雕刻着色彩艳丽的印度教诸神、动物和人物。
寺庙的建造者，是当年在新加坡颇有名望的一位印度裔商人比莱，他于1819年随莱佛士爵士一起来到新加坡，并于1823年向当局申请土地建庙，并于四年后落成。寺庙在本地印度教徒中有着很重要的角色，最初，它还为印度移民提供住宿，也是当时唯一能为印度教徒举办婚礼的兴都庙。
如今，马里安曼兴都庙最著名的是每年10月或11月举行的蹈火节，在蹈火仪式上，教徒会相继赤脚踏过用火烧得通红的火炭，以考验他们的虔诚。进入寺庙内，需要脱鞋。
【莫罕默阿里巷】
马里安曼兴都庙对面，有一条不起眼的小巷子，叫莫罕默阿里巷。这里藏着一幅去年才完成的壁画，描绘是从前牛车水的场景，人物表情也很生动。壁画的作者，是在新加坡小有名气的华人壁画家——叶耀宗。
叶耀宗祖籍广东，今年48岁，原本是一名会计，后来自学成才。最初他毛遂自荐，请求一些老房子住户，为他们作画。后来，因为画的好，名气也越来越大，找他画画的人也越来越多。如今在新加坡的牛车水、直落亚逸、甘榜格南等好几处街区，都可以看到他的作品。而他名气最大的一幅壁画，是他在2017年在天福宫后墙，为新加坡福建文化节所创作的大型壁画——《乡情》。
【邓波街】
牛车水有一条邓波街，从这里可以看到曾经的网红、摄影爱好者的聚集地，现在已禁止入内拍照的大楼——珍珠坊。这条街的英文是“Temple St”，意译过来似乎该叫庙街才对。福建人把这条街俗称为“戏院后街”，这是因为当年著名的戏院——梨春园就坐落在隔壁的史密斯街上。这里也是当年的风月之地，因为不少光顾牛车水一带的寻芳客，也同时是梨春园的常客。
如今，戏院和寻芳客早已不在，梨春园也变成了一家酒店。我们现在只能从叶耀宗在这里绘制的一幅壁画上，看到当年剧院里歌舞升平、人头涌涌、座无虚席的盛况。
【史密斯街】
隔壁的史密斯街，现在被改建成为了牛车水美食街，两旁的传统店屋变成各式餐馆，从川渝火锅到北京鸭，从手抓羊肉到辣椒蟹，应有尽有。
【佛牙寺龙华院】
接下来要去的，就是如今牛车水的标志性建筑物——佛牙寺龙华院。这座恢弘的仿唐式建筑，以佛教曼陀罗概念兴建，于2007年建成，之所以得名为佛牙寺，是因为寺内供奉有一件稀世珍宝——释迦牟尼佛牙舍利。
根据佛牙寺龙华院官方的介绍，寺内供奉的这颗佛牙舍利，是1980年由缅甸的一位高僧在清理佛塔时发现的。后来这位高僧将其交给新加坡的法照大师监护，并嘱咐法照大师建庙供养，于是法照法师在2005年兴建了佛牙寺龙华院。
走进佛牙寺的内部，马上让人联想到一个成语——金碧辉煌。佛牙寺无需门票，进去寺内无需脱鞋，但需要身着及膝下装，否则需要用布包裹。寺内除四楼灵光殿外，均可摄影拍照。
位于佛牙寺一层的百龙宝殿的装修是按唐代佛寺风格设计，让人有一种梦回大唐的感觉。正殿中央供奉的弥勒尊佛，是以山西五台山佛光寺中的唐代佛像为原型仿制的，旁边是两位胁侍菩萨，周围的墙壁上则供奉来自台湾的百尊佛像。
一层后方的圆通殿，中央供奉如意轮观音，左右是两位护法龙王。如意轮菩萨拥有六臂，故能游于六道，以大悲方便，断诸有情苦。周围的墙上，供奉着文殊、普贤、地藏等数位菩萨，及由尼泊尔制作的弥勒嘎乌佛龛。
佛牙寺龙华院内设置有电梯通往楼上各层，第二层是展厅，第三层是文物展览馆，而第四层的灵光殿则是供奉佛牙舍利的地方，楼顶则是万佛阁和花园。
佛牙舍利存放在四层灵光殿中的一个由黄金打造的舍利塔中，访客可以隔着玻璃瞻仰佛牙舍利，但是不可摄影拍照。
如果想拍摄佛牙寺龙华院全景，最佳的机位就是在牛车水大厦旁边的一幢组屋的楼上，从四楼开始，往上每层的视角均不相同。从这里可以拍摄以佛牙寺龙华院为前景，后面远处的CBD摩天大楼群作为背景的照片，建议用16mm或以下的广角拍摄。
【金吉力沙人力车站】
从佛牙寺龙华院往麦士威路熟食中心方向，会看见一栋外型独特的建筑——金吉力沙人力车站，如今被改建成了一座酒廊。
人力车是在1880年被引进新加坡的，由于它不仅方便而且价格低廉，所以在当时的新加坡非常受欢迎，当时蒸汽轨道车根本无法和它竞争。人力车夫大多数是苦力，他们都憧憬赚了大钱之后能衣锦还乡。到了20世纪初，人力车的数量剧增，为此政府兴建了人力车站，以便于对人力车进行管理。直到第二次世界大战后，随着三轮车、有轨电车与巴士的普及，殖民地政府宣布逐步淘汰人力车，这种交通工具也成为了历史。
【卫理公会花菲教堂】
人力车站对面，是卫理公会花菲教堂，尽管它的外型非常不像一座教堂，但仔细看的话，会发现顶部其实立有一个十字架。教堂的现所在地原为牛车水的第一间电影院“华英电影戏”，后来历经变迁，如今成为卫理公会花菲教堂。
【麦士威路熟食中心】
马路对面，就是大名鼎鼎的麦士威路美食中心。作为新加坡的传奇熟食的一个传奇，毫不夸张地说，这里几乎每一个摊贩都有自己的特色，几乎每个都每天大排长龙，其中红透半边天的当属天天海南鸡饭，还有老伴豆花。
因为我来得比较早，甚至很多店铺还没开门，天天海南鸡饭在上午10点刚刚开门，排队的人不到十个，所以几分钟就轮到我了。但是当我吃完鸡饭和豆花后，天天海南鸡饭前的队伍就已经很长了，所以早点过来还是没错的。
【天天海南鸡饭】
蔡澜说过，正如星洲没有星洲炒米，海南也没有海南鸡饭。虽然海南人也许不这么认同，毕竟海南有文昌鸡饭，而且南洋的海南鸡饭其实最初也是源自海南籍移民。但是，如果想要吃到真正意义上最正宗的海南鸡饭，还是得去到新马。
天天海南鸡饭的名气大到到什么程度呢？可以这么说，几乎所有来新加坡的游客都会来到这里品尝一番。没吃到天天海南鸡饭，就等于没来过新加坡。
再说，他家的鸡饭确实是好，鸡肉的肉质柔嫩，而以鸡油浸过的油饭则是浓香可口，即使是单吃米饭也已美味至极。而且价格也便宜，大、中、小份的鸡饭，价格分别是7.8新币、5新币、3.5新币。如果人多的话，买一只鸡或半只鸡会更划算，价格分别只要24新币和12新币。
【老伴豆花】
老伴豆花也是在麦士威路熟食中心，六年前我在这里吃过一碗，一直心心念能再吃一碗，如今果然再次被惊艳到。豆花的口感非常嫩滑，柔顺丝滑，入口即化，冰冰凉凉的非常清甜。
老伴豆花出售两种豆花：1.7新币的原味豆花和2.2新币的杏仁豆花，通常售罄就关门了，所以要来品尝的话，最好赶早。
【牛车水熟食中心】
如果说麦士威路美食中心是新加坡熟食中心的一个传奇，那么一街之隔的牛车水熟食中心，则是传奇中的传奇。熟食中心就在佛牙寺龙华院的背后，牛车水大厦的二楼，可就是这么个“脏乱差”的地方，却几十年屹立不倒，诸多著名的美食摊档深藏于其中。
【老厦门珍多冰】
这次来到新加坡，我也去了一次牛车水大厦熟食中心，可因为刚刚才吃完天天海南鸡饭和老伴豆花，已经有点饱了，所以只吃了一碗南洋著名的美食——珍多冰。
珍多冰是新加坡的叫法，其实就是槟城的煎蕊，或者马六甲的晶露。“煎蕊”这个名字，容易让人误以为是用什么煎的小吃，所以还是叫“珍多冰”更贴切点。珍多冰主要成分是刨冰和用斑斓叶染成绿色的米粉，再配上红豆，淋上焦糖和椰奶，制作而成。
这家老厦门珍多冰也算是一个老字号了，据说开业已经有五十年了。这里的珍多冰2新币一碗，炎炎夏日里吃上一口，冰凉柔滑还带着丝丝的甜味，感觉很爽快。但是，如果要拿这家对比我当年在槟城吃过的槟榔律驰名潮州煎蕊·红豆霜，还是稍逊一筹吧。
【安详山】
牛车水附近的安详山，主要包括Ann Siang Rd和Club St两条主要道路。“安详山”这个名字，得名于马六甲福建富商谢安详，他早期置下这片土地作为私产，并以其名命名。
街道两旁尽是历史悠久的传统店屋，这里曾经是传统华人会馆与社交俱乐部的所在地，如今则大多重新翻修成咖啡馆或者酒吧，宜人闲适的氛围、古色古香的韵味与周围耸立的摩天高楼形成了有趣的对比。
【安详山公园】
这边还有一座安详山公园，公园非常小，不过能通过这里看出安详山确实是一座小山。穿过小公园，从另一个门出去，就到了直落亚逸。
【直落亚逸】
直落亚逸是一个历史街区，“直落亚逸”在马来文里的意思是“海湾”。作为广义上唐人街的一部分，这里是华人在新加坡主要的定居地之一，其命名源于一个已经消失了的海湾——直落亚逸湾。
作为一个弹丸岛国，新加坡有着悠久的填海造陆传统。国土面积从莱佛士登陆时代1819年的578平方公里，到今天的719平方公里，有近四分之一都是填海而来的。直落亚逸原本的海湾湿地于19世纪下半叶被填平，附近的山丘及肉豆蔻种植园也被推倒，原本建立在海湾岸边的天福宫，至今距离海岸线已有五个街区之远。
【卫理公会直落亚逸礼拜堂】
直落亚逸礼拜堂是新加坡卫理公会华人年议会历史最悠久的堂会，诞生于1889年，礼拜堂现存的建筑是建于1924至1925年间。建筑的设计可谓是中西合璧，长方形的建筑的两侧配以了西式风格的柱廊，而礼拜堂的屋顶四角微跷，有如中式风格的飞檐跷角。这样的设计，使礼拜堂建筑加增了中国化的妩媚，也引起当地华人普遍的认同感。
二楼的礼堂正好在举行仪式，虽然就坐的全部是华人面孔，但神职人员全程用英文在讲话，所以我也不太清楚仪式的具体内容是什么。讲话结束后，全体起立，吟唱福音歌曲《天赐恩宠》。在请示过工作人员后，我拍了几张照片作为留念。
【中华医院】
直落亚逸街上曾有一座中华医院，是由新加坡中医师公会的一批志愿医师在1952年创办的，因当时政府诊所无法应付广大贫病者的需求，中华医院的创立正好弥补了其中的不足。医院的经费主要来自新加坡华人社会，尤其是广东社团。
医院旧址如今已经改建为一个餐吧，老板是个美国人，改造时没有改变原有的外观，甚至连里面的中药匣子都予以了保留，搭配店内工业风的装修风格，也是个性十足。
【阿尔阿布拉回教堂】
位于直落亚逸街的阿尔阿布拉回教堂，是新加坡最古老的清真寺之一，同时也是国家古迹之一。该清真寺主要服务于来自南印度信奉伊斯兰教的泰米尔人，创建于1827年。现存建筑建于1850至1855年，从外面看上去很低调，大门的两端是两座八角形尖塔，塔顶部是星月标志。我来到的时候，也许正好是礼拜时间，回教堂并没有对外开放。
【崇文阁】
在直落亚逸街，有一座秀丽的三层八角形亭阁——崇文阁。这座建筑于1849年创建，除了当时福建帮领导人陈金声的主导，崇文阁的建造也获得了其他方言的华人族群领袖的支持。虽然它跟一墙之隔的天福宫关系密切，但并不属于庙宇的一部分。
崇文阁曾经被认为是新加坡最早的华人学堂，但从后来发现的一些史料来看，这个说法值得商榷。现在通常认为，崇文阁很可能是新加坡华人社会早期敬惜纸字信仰习俗的历史遗迹。
“敬惜纸字”是早年华人社会的一种民间信仰习俗，源于对传说中创造文字的仓颉的崇拜。旧时，中国人文字具有灵异之力，所以敬字崇文，各地甚至成立有惜字会，聘有专人捡拾字纸，把沾上污秽的纸张清洗干净，然后集中焚烧，并定时将灰烬送到江边或海边投入水中。
崇文阁也曾是福建会馆的所在地，后来福建会馆迁至旁边的新馆。此外，崇文阁内还有在一座崇福学校旧址，学校创办于1915年，为女子提供教育。第一批学生有三十位女生，教学用语是闽南话，后来改为用华语教学。学校在日据时期停办，战后改为男女混合制，并于1985年搬迁。在此之后，崇文阁就被租给不同的商家，如今在这里的是新加坡音乐盒博物馆和一家娘惹菜餐厅。
【天福宫】
有海水的地方就有华人，有华人的地方就有妈祖。崇文阁旁边，就是新加坡的妈祖宫——天福宫，它同时也是新加坡最古老和最重要的华人庙宇之一。最初，天福宫是位于直落亚逸湾，南来北归的华人把船只停泊在宫前的海岸，到宫内拜祀，南来者感谢妈祖保佑，北归者祈求海不扬波。后来由于填海工程，如今距离海岸线已有五个街区之远。
天福宫完全按照闽南传统建筑风格建造，充满了龙凤雕刻和宏伟的石柱，据说这些建筑材料都是从福建运过来。天福宫在1973年，被列为新加坡国家古迹。
天福宫正殿奉祀的主神是身穿红袍的庇护航海之神“天妃”，即妈祖，上方挂有一块于1907年由清朝光绪皇帝御赐的匾额，上面刻有“波靖南溟”字样，这充分证明了寺庙在南洋一带崇高的地位。需要注意的是，天福宫内部是禁止摄影的。
天福宫内的石雕精巧细琢，蕴含了吉祥意象的各种图案。例如门前的抱鼓石刻有螺旋纹，前有结彩，象征好彩头。
石窗雕刻有六只魑虎，虎为兽，谐音“寿”；这六只魑虎盘成香炉图案，炉谐音“禄”，窗四角各刻有一只蝙蝠，谐音“赐福”。三者合起来，整体寓意“福禄寿”。
在大门一侧的墙堵上，刻有双虎图，身形硕大的猛虎，俯身向下看着身边的一只小虎，寓意“教子下山”，意味着教育子孙成长，可以传承家学，发扬光大。类似的，还有另一侧的双龙图，表现的是“教子升天”。
天福宫的后墙，有一幅由叶耀宗绘制的大型壁画——《乡情》，这幅四十米长的壁画是他在2017年为福建文化节所画的。壁画分三部分，第一部分主题是“过番下南洋”，第二部分重点在天福宫早期的“游神赛会”，最后一部分反映新加坡的发展。“红头巾”建筑女工、穿全白礼服集体结婚的男女，以及百多年前天福宫前的路边摊、人力车夫拉着乘客沿街跑的街景，跃然出现在天福宫临厦门街的后墙上。
【纳哥德卡殿】
天福宫旁边，是一座充满异域风格的建筑——纳哥德卡殿。这座回教堂建于1828至1830年间，与詹美回教堂、阿尔阿布拉回教堂一样，也是首批泰米尔伊斯兰教徒所建造的。建筑正门上方采用了古典设计风格，层层筑起的雕花栏杆两侧矗立着高耸尖塔，从底部朝天堆栈十四层，最顶上是一个洋葱型的小圆顶，1974年被列为新加坡国家古迹。
【应和会馆】
坐落在直落亚逸街的北段的应和会馆，建于1822至1823年，是由广东嘉应五属的同乡组成的客家会馆。嘉应五属，即梅县（梅州）、兴宁、长乐（五华）、平远、镇平（蕉岭）。
会馆是新加坡最古老的宗乡会馆，也是华人早期聚居在直落亚逸地区最早的建筑之一，最初是以寺庙形态出现。现存建筑重建于19世纪40年代，如今被列为新加坡71个国家古迹之一。
【福德祠】
应和会馆旁边不远处的福德祠，又叫海唇大伯公庙，由客家移民和广府移民合建于1824年。大伯公也叫福德真神，大伯公信仰在东南亚华人地区非常普遍，但是在中国国内却几乎见不到相关的踪迹，据说大伯公是南洋华侨创造出来海外本土神明，简单来讲，大致可以理解为是土地神。
如今的福德祠作为博物馆对开放，玻璃橱内有展示当年直落亚逸湾沿海的房屋、街道、居民生活场景的模型。
【新加坡国家博物馆】
赤道地区的正午实在过于炎热，然而我从直落亚逸街走回旅馆，却发现旅馆中午把房间的空调关闭了。算了，我直接去国家博物馆吧，学习狮城的历史，顺便吹吹空调。从牛车水去国家博物馆，可以坐地铁蓝线到明古连（Bencoolen）站，出站后走五分钟即可到达。
进入新加坡国家博物馆需要购买门票，非新加坡居民的票价是15新币，内部可以摄影，但不允许开启闪光灯及录像。国家博物馆是新加坡四座国立博物馆之一，另外三座分别是新加坡美术馆和亚洲文明博物馆的两个展馆。
国家博物馆的历史最早可追溯到1849年，当时的博物馆是新加坡公共机构某个图书馆的一部分，后来在1887年搬进了现在这座新古典主义建筑，作为一个独立而永久存在的场所。
最初，国家博物馆展览及研究重点并不是新加坡历史，而是动植物标本，当时博物馆在自然科学方面收藏非常可观。后来，在1918年开始增设了新加坡历史收藏部分，到上世纪70年代，自然科学方面的收藏转交由新加坡科学馆和新加坡国立大学管理。如今的国家博物馆的主要展馆是位于一层的新加坡历史展馆，以及位于二层的四个新加坡生活展馆，除此之外还有一些临时或特别展馆。
我来到国家博物馆的时间是下午两点，刚好碰上有一场新加坡历史展馆的中文讲解，整个讲解时间大约需要一个小时。新加坡历史展馆以年代为线索，按时间把展览分为四个主要部分：新加普拉时代（1299年-1818年）、英殖民地时代（1819年-1941年）、昭南岛时代（1942年-1945年）、新加坡时代（1945年至今）。
走进新加坡历史展馆，首先看到的就是国家博物馆的镇馆之宝——新加坡古石。这块砂岩石板原本立于新加坡河河口，在1843年因扩建当时的浮尔顿堡垒——即现在的浮尔顿酒店的位置，石板被爆破，如今只剩下残片。古石的残片上有至今仍未被破译的铭文，据推测可能是10至13世纪的古爪哇文或古印度文。
据成书于16世纪的《马来纪年》所记载，公元1299年，苏门答腊岛三佛齐王国的王子桑尼拉乌他玛来到新加坡岛，见到黑头赤胸的异兽，随从告诉他那是一只狮子，在马来语中狮子是“Singa”。他在岛上建立了政权，名为“Singapura”，一般译作新加普拉，意思是“狮子城堡”。
下面这个新加普拉时期的爪洼风格的铅俑，发现于新加坡河北岸的福康宁山附近，据推测是14世纪的物品，造型是一个骑在在一匹有翅膀的马的人物，腰围纱笼，赤裸上身。在新加普拉时期，福康宁山作为马来皇族的禁山，是宫殿与墓地的所在地。
在新加普拉时期，当地人已经和包括中国、暹罗、印度等国进行海上贸易。当时中国从南洋主要进口燕窝、香料、珍珠等，同时将瓷器出口至当地。
后来，新加普拉因得罪了暹罗国，导致对方出兵讨伐，王室成员逃亡马六甲。随着葡萄牙与荷兰人的到来，及苏门答腊岛的亚齐王国的崛起，新加坡卷入区域博弈中，葡萄牙人在1613年焚毁了新加坡河口的据点，新加坡逐渐没落。
1819年1月29日，斯坦福·莱佛士代表英国东印度公司登陆新加坡，开启了新加坡的近代史。他与柔佛苏丹和天猛公签订条约，使新加坡正式成为英国属土。在登陆新加坡之前，他曾历任爪哇总督和苏门答腊总督。
由乔治·佛朗西斯·约瑟夫在1817年绘制的油画《华莱士爵士肖像》，亦是新加坡国家博物馆的镇馆之宝之一。画中年轻的莱佛士气宇轩昂，自信儒雅，手中的稿纸、墨水、鹅毛笔都凸显了他的学者风范，仔细看的画会发现桌上有一尊佛教文物，这是莱佛士在任爪哇总督期间的收藏品。
作为一个地理位置优越的港口，新加坡吸引了来自周边各国的移民，成为一个以华人为主，包括马来人、印度人和欧裔人等在内多元种族构成的东南亚商贸枢纽。
宁阳会馆捐赠的铜钟，铸造于清光绪年间，上面刻有“风调雨顺”四个字。新加坡宁阳会馆创建于1822年，是广东台山同乡所设立的团体，也是新加坡历史最悠久的华族会馆。会馆的创办人叫曹亚志，据说是一名随同莱佛士船队登陆的木匠。
当地土生华人的金饰，上面有精雕细琢的花草和动物图案。土生华人也叫海峡华人，或者峇峇娘惹，是早期中国移民和东南亚土著马来人所生的后代。男性称为“峇峇”，女性称为“娘惹”。
由于身处英殖民地，当年大多数土生华人接受英语教育，懂得中、英、马来三种语言，故在英政府统治期间有不少土生华人在海峡殖民地从事国家行政职务。渐渐地土生华人也就成为了一个有影响力的团体，而且生活基本上已经属于达到富裕。后来，为了将他们和后期来到南洋的华人和华工区分，又诞生了一个词——“新客”。
19世纪末和20世纪初从中国大陆来到新加坡的“新客”，大多从事的是搬运工、人力车夫等苦力活。博物馆中展出有当年的人力车。
人力车是在1880年被引进新加坡的，由于它不仅方便而且价格低廉，所以在当时的新加坡非常受欢迎，当时蒸汽轨道车根本无法和它竞争。人力车夫大多数是苦力，他们都憧憬赚了大钱之后能衣锦还乡。到了20世纪初，人力车的数量剧增，为此政府兴建了人力车站，以便于对人力车进行管理。直到第二次世界大战后，随着三轮车、有轨电车与巴士的普及，殖民地政府宣布逐步淘汰人力车，这种交通工具也成为了历史。
下面这尊半身华人铜像，是1939年英国艺术家威廉·史德龄因有感于华人对新加坡的贡献，赠予给国家博物馆的前身——莱佛士图书馆。铜像背后刻有1902年的字样，说明了其创作年代。它先是安放在博物馆门前，后被移到侧廊，后又被放置在国家文物局位于裕廊的文物保存中心，直到2013年被重新安置在新加坡历史展馆内。
这座华人铜像，是一位老者的半身形象，身着唐衫，短胡须，这种打扮显然是中国南方，尤其是广东华商的模样，但铜像的原型是谁，至今仍不得而知。
1826年的时候，英国东印度公司将新加坡、槟城和马六甲三个辖地合并成海峡殖民地，也称“三洲府”，并设置海峡殖民地总督一职。下图是弗兰克·瑞天咸爵士肖像，他在1901至1903年间担任海峡殖民地总督。
在二战中，大英帝国和海峡殖民地政府低估了日军的战斗力，完全没有想到的日本会出其不意地攻击马来半岛。日军为夺取盛产石油的荷属东印度群岛，必须要经过英属的马来半岛。当时的马来半岛上的英联邦军队，包括英军、英属印度军、澳大利亚军及马来属邦军，虽然丘吉尔此时已经发觉日本南下太平洋的意图明显，派遣了一支舰队前往新加坡，但远东的军事力量仍然薄弱。
1941年12月8日，日军率先在马来半岛哥打巴鲁登陆，随后日军航空兵对马来亚和新加坡的英国空军基地发动空袭，并击沉了缺少空中掩护的威尔士亲王号战列舰和反击号战列巡洋舰，帝国海空军损失殆尽。
彻底掌握了制空权的日军，在一个月的时间里向南挺进了七百公里，英联邦军在于1942年1月底全面退守新加坡，企图凭借柔佛海峡抵御日军。但在日军重重包围下，八万守军斗志低落，加上岛上水源被日军截断，2月15日英军中将阿瑟·珀西瓦尔向马来之虎山下奉文投降，新加坡沦陷，这颗大英帝国皇冠上的一枚小宝石就此落入日本人手中。
日军占领新加坡后将其改名为昭南岛，大部分英联邦军战俘被送至台湾的金瓜石采矿，或是到泰国修筑俗称“死亡铁路”的缅泰铁路，阿瑟·珀西瓦尔则被带到伪满洲国的战俘营。由于新加坡华人组成的“星华义勇军”在英军投降后坚持抗日，以及此前新加坡华人对中国抗日战争的援助，日军在随后对当地华人进行了肃清，史称“新加坡大屠杀”。
展馆内展示有一辆日军坦克的模型，这辆作为拍摄电影的道具的坦克模型，原型是当年日军的主力坦克——95式轻型坦克。以95式轻型坦克为主力的日军在马来亚战役里，面对没有足够装甲部队的英联邦军，如入无人之境，战事迅速出现了一边倒的态势。
日军迅速致胜的另一个法宝，是脚踏车。当时，日本步兵骑着脚踏车追赶撤退的英联邦军，数以百计的车轮汇成嘈杂一片，溃退的印度士兵惊恐万分，以为是坦克在追赶他们，日军则采用这种虚张声势的战术在马来半岛长驱直入。
1945年日本战败，英军重返新加坡。1958年，李光耀出任新加坡首任总理，经过一系列对自治权的争取行动，新加坡在1963年9月脱离英国的统治加入马来西亚联邦。然而时任新加坡州长的李光耀与马来西亚联邦政府在多项政策上很快就产生严重的分歧，他倡导的建立: “马来西亚人的马来西亚”而非“马来人的马来西亚”，引起马来西亚首相东姑阿都拉曼的极度不满。
1965年，马来西亚国会全票通过新马分离议案，将新加坡驱逐出马来西亚。新加坡被迫独立，成立新加坡共和国。
国家博物馆中有一个屏幕，会不断循环播放李光耀于新加坡被迫独立时在记者会上的电视讲话。这段讲话时长约七分钟，在这几分钟里，身着白衬衫的李光耀几度哽咽，甚至嚎啕大哭。然而在建国以后，他带领新加坡人，集体化危机感为原动力，在逆境中求得了经济奇迹，从一穷二白之地一跃成为亚洲最富裕的国家。
作为一个蕞尔小国，新加坡为了求存求活，开始一连串的措施来发展工业及经济，工业化之迅速使得新加坡的制造业在十年内成为世界主要电子产品出口国，并很快成为东南亚重要的金融和转口贸易中心，成为当时的“亚洲四小龙”之一。与此同时，人民的生活水平也得到大幅度提高，住房、教育、交通等问题都得到解决。
下图是一瓶清澈的河水，取自上世纪90年代的新加坡河。新加坡在发展经济的同时，也非常注重环境，尤其是水资源的问题。地处热带的新加坡，尽管年降雨量高达2350毫米，但由于国土面积太小，缺乏大型纵深的河流，所以依然严重缺水。虽然可以通过向马来西亚购买水资源解决部分问题，但始终非长远之计。新加坡通过长期不懈的研究和治理，如今不仅拥有先进的海水淡化和污水净化技术，同时也将境内河涌的水质控制在了很高的标准，甚至连新加坡河也可以直接作为饮用水源。
博物馆的二楼是新加坡生活展馆，这一部分有四个展厅：摩登都会（1925—1935）、苦难昭南（1942—1945）、成长岁月（1955—1965）和多元声音（1975—1985）。
摩登都会展厅，展现的是20世纪20至30年代，被称为“世界十字路口”的新加坡，着重介绍这座殖民城市东西荟萃的社会风貌。
苦难昭南展厅，展示的是日据时期的新加坡，重现了平民百姓如何凭借着顽强毅力，度过日据时期的艰难生活。
成长岁月展厅，以孩童的角度，展示了从受殖民统治到独立的马来联邦的转变，重构了一个争取自治独立的新加坡。
多元文化展厅，则通过七八十年代蓬勃发展的本地文化，尤其是音乐、影视，探讨了新加坡当地的文化和休闲的发展。
最后，国家博物馆还设有一个专属空间——魔力与邪魅：揭开动植物的神秘面纱，展示了威廉·法夸尔收藏的关于自然历史的绘画。法夸尔是新加坡第一任驻扎官兼指挥官，同时也是一位自然科学家。他于1803至1818年在马六甲担任驻扎官时，曾委托数名当地华裔画匠以绘图形式，将马来半岛丰富的动植物品种记录下来。后来这套水彩图集落户伦敦皇家亚洲学会，并在1995年由新加坡富商吴玉钦购得，转赠新加坡国家博物馆，放置在以吴玉钦先父吴声梓命名的展厅中。
总体而言，新加坡国家博物馆给我的体验还是非常好的。虽然新加坡的历史并不久远，地位也不算显赫，但是依然有很多有价值的收藏品，并且博物馆在设计上很注重观者身临其境的观展体验。国家博物馆的每个展厅入口处，有不同语言的文字介绍，如果与展品逐一对照阅读，至少需要大半天的时间才能走完所有展厅。如果仅是快速浏览一遍各展厅，又或者是跟随工作人员的讲解走一遍，一个多小时也足够逛完。
【了凡香港油鸡饭·面】
从国家博物馆出来，回到牛车水，已经是下午五点多了。稍事休息了一下，趁还没到晚餐用餐高峰时间，去了凡香港油鸡饭·面吃晚饭。这家店在2016年7月被评为米其林一星，号称是全球最便宜的米其林一星。虽然店名字里带有“香港”，但其实只有在新加坡才能吃的到。
了凡香港油鸡饭·面的老店在牛车水熟食中心的二楼，是一个档口，任何时候都要排很长的队。我去的是新开的分店，其实也就是在牛车水熟食中心的对面的史密斯街上。
油鸡饭的价格是5新币，油鸡面是6新币，一只鸡和半只鸡的价格则分别是28新币和15新币。据说新店比老店贵那么一点点，但是排队等候的时间要少一些，就餐环境也比熟食中心里好很多。店里还出售自制的芦荟爱玉冻，每碗2新币，清凉沁脾，可以尝一尝。
【达士岭组屋空中花园】
在吃饱喝足同时摘得一颗米其林星星之后，接下来我要去一个比较小众的景点——达士岭组屋。达士岭组屋位于丹戎巴葛，从牛车水步行大约15分钟即可到达。
组屋，是新加坡的一个特色，简单来讲就是新加坡政府专门建给新加坡公民居住的公共房屋，类似中国的保障性住房。新加坡地少人多，国土面积仅7192平方公里，却容纳了564万人口，人口密度高达近8000人/平方公里。而李光耀曾经提出，要保证国民“居者有其屋”，所以“组屋”应运而生，目前有超过八成的新加坡公民住进了政府建造的组屋。
达士岭组屋高50层，是目前新加坡最高的组屋，因地制宜在空间布局上做了新颖的处理。整个达士岭组屋由七幢大楼联排组成，共容纳1848户居民，密度相当于普通组屋的三倍。在第26层和第50层，分别有空中花园把这七幢大楼连接在一起，其中位于第26层的空中花园仅对达士岭组屋的居民开放，第50层的空中花园则对公众开放。
在上去第50层的空中花园前，需要在1G栋的底层找管理员购买门票，很便宜，只要6新币。需要注意的是，进入空中花园需要持有易通卡，管理员会在你的易通卡上做授权处理，然后你坐1G栋的电梯登上50层，在入闸处刷卡就可以进入空中花园了。
登上50层的空中花园，视线非常开阔，向东望去，是高楼林立的丹戎巴葛CBD。“丹戎巴葛”在马来语的意思是“布满栅栏的海湾”，顾名思义，这一带曾是海边的渔村，后来在莱佛士登陆后，把这里规划成可以停泊大型船只的新港口，并逐渐发展为现在的商务区。其中下图里最高的那座建筑物，就是现今新加坡第一高楼——290米高的丹戎巴葛中心。
东北方向，近处是牛车水，远处则是莱佛士坊附近的CBD。图里三栋最高的建筑物：大华银行一号大厦、莱佛士坊一号大厦、共和大厦，高度都是同样的280.1米，这个高度是新加坡国家航空局允许的最高建筑高度限制。在2016年丹戎巴葛落成前，三座大楼并列新加坡的最高建筑。
至于290米高的丹戎巴葛中心为何能超过这个限制高度，我暂时还查不到原因，或许是因为丹戎巴葛比莱佛士坊距离机场更远一些。
南面，是新加坡港的集装箱码头，远处是勿拉尼岛和圣淘沙岛。因扼守太平洋和印度洋之间的航运要道，新加坡是亚太地区最大的转口港，也是世界最大的集装箱港口之一。
在达士岭组屋空中花园里，还有人工草地、游乐设施、沙滩躺椅等，供住户和游客休闲用。因为这里比较小众，除了几个跟我一样的摄影爱好者外，几乎看不到有什么游客。
要注意的是，因为保证安全的需要，空中花园的栏杆距离外墙是隔着一段距离的，这也造成了不能使用太广的焦段进行拍摄，否则会把栏杆一起拍进画面里。
【佛牙寺龙华院】
在达士岭组屋拍完夜景，走回牛车水的途中再次经过佛牙寺龙华院，寺院夜晚亮起灯笼，漂亮的同时甚至显得非常魔幻。本来我还想着去早上那个位于牛车水大厦旁边组屋楼上的机位再拍一张夜景，但是去到之后发觉，天已经完全黑了，而周围建筑的灯光又太亮，光比太大效果不好，于是决定第二天日出前再来。
【马里安曼兴都庙】
路过马里安曼兴都庙的时候，发现里面有很多人抬着一座神像在跳来跳去，看来是在举行什么仪式，于是好奇进去看了看。现场的人大多数是印度族裔，不过也有一些像我这样的外国人在围观。
因为我对印度教没有研究过，所以不太清楚他们举行的是什么仪式。最后，那群跳舞的人把神像摆在一个基座上，然后神职人员为神像点灯和奉上贡品，然后为在场的印度教徒点一下额头。仪式结束，我也就回去旅馆休息了，连续暴走带来的疲劳，让我早早入睡。
【佛牙寺龙华院】
因为打算拍摄日出前的佛牙寺龙华院，我起了个大早，刚过六点就出了门。新加坡地处赤道，几乎全年昼夜等长，日出时间都是在7:00前后，如果要想拍摄天亮前的佛牙寺龙华院，必须要在六点半左右来到机位所在地。
这个机位我在前面已经来过两次了，所以早已驾轻就熟。个人感觉16mm左右的广角最合适，另外需要注意的是，画面右边有一个大工地，里面的照明灯非常亮，需要注意光比。其实这个机位更合适在黄昏后拍摄，因为那样后面高楼的灯光会更多，拍到车辆光轨的可能性也更高。但因为我在明天凌晨就要离开新加坡了，今晚约了我在新加坡的一位老同学一起吃饭，所以我干脆赶在日出前过来拍摄了。
【真真粥品】
拍摄完毕，我来到麦士威路熟食中心吃早餐，因为时间尚早，所以绝大多数店铺还没开门。不过我今天的目标——真真粥品，这时已经在营业了。我要的是一碗鱼粥，味道确实很赞。粥熬的烂糊，鱼片细嫩无刺，平时不爱吃鱼也不爱喝粥的我，也觉得这碗粥非常美味。
这家的粥分为大、中、小份，价格分别是5、4、3新币。虽然我叫的是小份，但其实也很大一碗，所以我猜测大中小只是里料多少的区别而已。
【新加坡植物园】
喝完粥，我又回去旅馆补了个回笼觉，因为上午就要退房，所以收拾东西磨蹭到上午十点左右才出门去新加坡植物园。从牛车水坐地铁蓝线，到植物园（Botanic Gardens）站下，出了站就是植物园的大门。
拥有一百六十年历史的新加坡植物园，是新加坡首个也是迄今唯一一个联合国教科文世界文化遗产，在2015年被列入名录。补充说明一下，另外两个被列为世界文化遗产的植物园，是意大利帕多瓦植物园和英国皇家植物园。
新加坡植物园的前身，可追溯到1822年，史丹福·莱佛士在福康宁山上建立的植物学实验园，其目的是评估热带地区有潜在经济价值的作物。1859 年，农业园艺学会在现址建立了新加坡植物园，把这块植被茂密而杂乱的区域改造成了一个英式园林景观公园。
新加坡植物园最早和最重要的成就之一，是引进、 试验和推广了橡胶在马来半岛的种植，使马来西亚在后来成为了世界第一大天然橡胶的生产国和出口国。此后，植物园率先进行了兰花育种，使新加坡成为了世界顶级的花卉交易中心之一。
新加坡植物园总占地面积74公顷，拥有超过两万种热带、亚热带的奇异花卉和珍贵树木，其中包括了许多濒临灭绝的品种。新加坡植物园主要分为三个区域，由南向北依次为东陵区、中心区和武吉知马区，除了位于中心区的国家兰花园需要购票入内，其余区域均免费开放。因为植物园的面积大，而我的时间相对有限，所以我只游览了靠近地铁站的武吉知马区和位于中心区的国家兰花园。
植物园里绿意盎然，空气清新，参天大树比比皆是，偶尔还会跑出来几只小松鼠。在植物园中心区的东部，还有一处珍贵的热带雨林，面积大约6公顷。作为一个由草本和蕨类植物、攀缘植物、灌木和乔木组成的多层生态系统，里面超过半数的物种均是新加坡的稀有植物。
【康奈屋】
这座黑白色洋楼——康奈屋，建于上世纪30至40年代。屋子曾经的主人埃德雷德·约翰·康奈，是一名植物学家兼真菌学家，也是当时新加坡植物园的管理者之一。如今这栋楼里是一家法式餐厅，并且连续两年摘得米其林一星。
【国家兰花园】
新加坡植物园的其中一个参观重点，是位于中心区的国家胡姬花公园，即国家兰花园。胡姬花就是兰花，东南亚人民称兰花为胡姬花。自1859年以来，植物园与兰花一直紧密相连，并从1928年开始了花园兰花育种的计划，目前国家兰花园展出了一千多原生兰花品种和超过两千种杂交品种。
一进国家兰花园，我就对着各种兰花拍个不停，因为这里的兰花实在太漂亮了。然而因为出发时间紧迫，未来得及做植物园的详细攻略，以致于我似乎在众多兰花中，拍漏了最重要的一种——新加坡的国花：卓锦万黛兰。
从1962年开始，每当有贵宾来访，新加坡都会用来访贵宾的名字为培育出的新品种胡姬花进行命名，这项“胡姬花命名”仪式被视为对来宾的最高礼遇。大约二十种名人兰花种植在国立兰花园的VIP区，但因为园区改造工程，该区域目前暂停开放。
【兴化楼】
从植物园出来，已经快中午一点了，下午我的行程安排是政府大厦一带。具体来说，就是从观音堂佛祖庙走到国家美术馆。查了一下Google地图，距离观音堂佛祖庙最近的地铁站是梧槽（Rochor）站，从植物园正好可以坐地铁蓝线过去。梧槽地铁站来源于附近的梧槽河，这个听起来怪怪的“梧槽”，在马来文的意思其实“利用柱子插地为界以泊舟”的意思。
出了地铁站，大中午的正值饭点，但周边似乎找不到什么网友攻略或者美食推荐里介绍的店，于是我就直接进去了旁边一个叫Broadway的食阁。看到这家叫兴化楼的炒米粉档口人气挺旺，于是我也买了一份作为午餐。
要知道，星洲是没有星洲炒米的，这家兴化楼卖的炒米粉是福建莆田的兴化炒米粉，想必老板的祖籍是福建莆田。每份炒米粉5.9新币，白白的米粉好细好细，吃进口里感觉就是炒粉界的“绵绵冰”。米粉本身味道比较淡，所以最好是配上店家特制的辣椒酱一起吃。当然，味道谈不上惊艳，总体而言不过不失吧。
【观音堂佛祖庙】
观音堂佛祖庙，也叫四马路观音堂，这是因为庙前的Waterloo St也被叫做小坡四马路。寺庙于1884年，1895年曾有过一次重修，现在所见到的建筑是在上世纪80年代扩建的。
观音堂佛祖庙是新加坡香火最旺、签文最灵验的地方之一，所以每天来此的善男信女络绎不绝。观音堂主殿内的主神像是十八手观音圣像，据说这座观音圣像，每十年就要重新镀金一次。当我想把这座观音像拍下来的时候，却发现殿内有禁止拍照的标识。
【克里斯南兴都庙】
令我颇感意外的是，与观音堂佛祖庙比邻而居的是一座兴都庙，不少华人在拜完了旁边的观音堂后，还会顺便来这里给印度神上几只香。要知道，印度庙是不烧香的，所以印度庙的神职人员只好在庙门前摆上香炉，供华人烧香。当然，从这点也能够看得出，不同的信仰在新加坡是如此的和谐。
克里斯南兴都庙内供奉的克里斯南，或者有时翻译为奎师那，是印度教主神毗湿奴的第八个化身。克里斯南也被叫做“黑天”，注意不要跟印度教另外一位神“大黑天”混淆，“黑天”是“毗湿奴”的化身，而“大黑天”则是湿婆的化身。
克里斯南拥有蓝色的皮肤，身缠腰布、头戴孔雀羽毛王冠，常以在一群女性爱慕者的簇拥下吹笛子的形象出现。
克里斯南兴都庙的规模不大，但里面有众多色彩丰富的印度教神明塑像。但遗憾的是，我对印度教没什么研究，所以分辨不出这些塑像分别对应的是哪位神明。
【中马路教堂】
在Waterloo St和Middle Rd的交界处，有一座黄色的小教堂——中马路教堂。在1894年至1930年间，这里曾是现在位于小印度的甘榜加卡卫理教堂的所在地。
【圣伯多禄圣保禄堂】
位于Waterloo St南端的圣伯多禄圣保禄堂，是一座罗马天主教教堂，兴建于1869年到1870年。这座教堂用它悠久的历史见证了新加坡华人天主教团体的发展，同时也作为许多欧洲传教士在前往中国传教之前学习中文的一个中心。
教堂门前有两座真人大小的铜像，位于左侧的是圣伯多禄。他左手紧握两把钥匙，意为耶稣将天国的钥匙是交给圣彼得。右手往上指向天空，象征了“天国”。
圣伯多禄即圣彼得，原名西门彼得，十二使徒之一。原来是靠捕鱼为生的渔民，后来跟从了耶稣基督，在耶稣基督升天五旬节降下圣灵后，开始广传福音。后来，他被罗马皇帝尼禄迫害而在罗马殉道，死前彼得自己要求倒钉十字架。
右侧的铜像是圣保禄，他一手拿圣经，一手执剑，代表一方面要坚守圣经真理，另一方面也要为真理而战。
圣保禄亦称为使徒保罗，他是一名犹太人，早期他曾参加过对基督教徒的迫害，但后来归化成为一名基督徒，他一生中至少进行了三次漫长的宣教之旅，足迹遍至小亚细亚、希腊、意大利各地，在外邦人中建立了许多教会，在基督教早期发展中具有巨大的影响力。
【善牧主教座堂】
善牧主教座堂于1847年建成，至今已有170年的历史，是新加坡最古老的天主教堂，也是天主教新加坡总教区的主教座堂，于1973年被列为国家古迹。
六年前我来到的时候，教堂正在进行围蔽修复，如今已经是焕然一新。有意思的是，在维修教堂的过程中，还发现了于1843年兴建教堂时埋入地底的纪念碑石和时间囊。其中时间囊内装有当时的天主教刊物，以及英国、法国和荷兰等国家的硬币，这样一来，意义就大了。
【赞美广场】
位于善牧主教座堂对面的赞美广场，曾经是天主教圣婴女修院及宿舍古德威尔屋，目前也是国家古迹之一。
天主教圣婴女修院始建于1855年，现存的哥特式建筑建于1903年，作为附属建筑的古德威尔屋同样建于19世纪中叶。修道院的正里面是一座五层高的尖顶，两侧有飞扶壁。圆柱和走廊上有648个柱头，每个柱头都有热带植物和鸟类的形象。
1983年，新加坡政府从修道院获得了土地，教堂于1983年11月3日最后举行了一次弥撒，此后作为非宗教用途，后来改名为赞美广场。如今这里是一个集中了餐厅、酒吧、剧院、婚纱摄影的休闲广场。
【红色记忆】
赞美广场对面的莱佛士城，门前有一个红人的雕塑，作者是中国当代艺术家陈文令。这座雕塑是《红色记忆》中的其中一个，这组雕塑在国内外好几个城市都能看到，例如在北京五道口购物中心就有一个坐姿的红人，也是陈文令的作品。
【莱佛士酒店】
旁边的莱佛士酒店，建于1886年，创始人是亚美尼亚裔的薛克兹兄弟，目前是新加坡最顶级的酒店之一，亦是国家古迹之一。此外，新加坡著名的鸡尾酒新加坡司令，最初也是诞生在这里。
莱佛士酒店对非酒店住客也是开放的，但是仅允许在一楼参观，只有酒店住客才允许进入二楼及以上区域。拥有一百余年历史的莱佛士酒店，简直就是是新加坡殖民史的缩影，以莱佛士爵士之名命名，无论是外形还是内饰都高端大气上档次，很多名人造访新加坡时都入住于此。可以说，莱佛士酒店之于新加坡，就像半岛酒店之于香港。
【圣安德烈教堂】
不远处是圣安德烈教堂，这座被列为国家古迹之一的新歌特式教堂，是一座圣公会教堂。据说早在1823年，莱佛士爵士就选定了现在的地址作为建设教堂的保留地，教堂后来在1837年落成。建造教堂的初衷是为英国侨民提供一个做崇拜的圣殿，后来渐渐转变为向新加坡各民族的教徒传播福音。由于曾经两次遭雷击，教堂于19世纪50年代关闭，现存建筑是1892年在原址重建的。
圣安德烈，也被叫作圣安得鲁，是耶稣十二门徒之一，圣彼得的弟弟，第一任君士坦丁堡普世牧首，同时也是俄罗斯、罗马尼亚和苏格兰的主保圣人。
【新加坡国家美术馆】
新加坡国家美术馆是由原高等法院与旧政府大厦两座国家古迹改建而成，历史上，日本人曾在此处投降，李光耀也此宣誓就职，如今是东南亚最大的综合性视觉艺术机构。两座老建筑之间建了一座有玻璃拱顶的天井，由巨大的金属树状结构所支撑。美术馆的主要展厅分布在两幢大楼的二至五层，在第三、四两层分别有空中走廊相连。
国家美术馆内藏有从19世纪至20世纪80年代的绘画、雕塑和现实主义作品，尤其是新加坡南洋画派及东南亚艺术品。
进入美术馆的大门的免费的，但如果要参观里面的展厅则需要购买门票，常设展的门票官方定价是20新币，但不知为何我去的那天只要10新币。除了常设展，美术馆还会不定期举办一些特展，门票价格另行规定。另外，新加坡国家美术馆在每个月都会有几个免费开放日，赶上这几天的话就能把门票费用省下来了。
在新加坡国家美术馆中，收藏有大量南洋画派的作品。这幅油画《河边的生活》，是新加坡画坛泰斗刘抗在1975年创作的。刘抗祖籍福建泉州，是刘海粟的得意门生，1937年移居马来西亚，1942年定居新加坡，开创了“南洋画派”。
这幅画通过精心定位的主题，将观众的视线引向整个作品——拱形的木板路和蜿蜒的河流将画面里的各种人物联系在一起，这种画面元素的连贯性，恰好证明了艺术家的高超作画技巧。
佘金裕的这幅蜡染作品，并没有正式的名字，但通常被叫做《马来人的生活》最初是佘金裕在1968年为马来西亚的一间酒店门厅所创作的壁画。
佘金裕以其蜡染绘画而闻名，他用传统蜡染技法将各种人物优美演绎在一个叙事结构中。画面里描绘的是马来农村的生活景象，包括正在晾晒渔获的渔民，土著猎人和传统皮影木偶。
一群小学生围坐在油画《国语课》前，听老师讲授画里的故事。这幅著名的油画是新加坡画家蔡名智在1959年创作的作品。这一年对于新加坡的特殊意义，在于正式脱离了英国的管治，当时的自治政府急需推动新加坡和马来半岛的融合，正式宣布马来语为新加坡的国语。这幅画描绘的正是人们学习马来语的场景，画作中黑板上的第一行文字“Siapa nama kamu？”在马来语中的意思是“你叫什么名字？”。
蔡名智祖籍广东潮州，6岁随家人移居新加坡，他作为一名写实主义画家，用一笔一画地记录着新加坡社会。目前版本的新币钞票中的画像——新加坡第一任总统尤索夫·伊萨就是出自蔡名智的画笔。
铜像《作画前》，是李文苑的作品。李文苑是新加坡南洋画派第二代艺术家，也是赤道艺术研究会的活跃成员。
留英新加坡女雕塑家林真金在1967年创作的作品《回声》，是极简主义艺术在亚洲的代表作之一。极简主义诞生于60年代西方社会起伏不定的时期，追求材料的基本属性，并借此去除艺术作品中的个人表达，乃至艺术家在作品上留下的痕迹。
费查·法迪尔在1991年的作品——《三个保温瓶的审视》。
这是一把神奇的“椅子”，从某个角度看，它和正常的椅子无异。然而它实际上是由多个分散的部件组成的。由于视角的原因让这些部件组合了起来，是不是很神奇？
“Don't give money to the arts”。
新加坡国家美术馆收藏的东南亚画家的画作，亦拥有非常高的艺术价值和地位。其中国家美术馆镇馆之宝当属这幅油画——《林火》，是19世纪印度尼西亚现代艺术先驱拉登·萨利赫的代表作。拉登·萨利赫出生于爪哇的一个贵族家庭，曾旅居欧洲二十年学习西方绘画技巧，他通常被认为是荷属东印度群岛的首位现代画家。
《林火》的画面描绘了老虎和水牛等野生动物被森林大火逼至悬崖边，疯狂逃生，其中老虎的眼神凌厉，甚具动感和张力。拉登·萨利赫在1849年绘制了这幅画，并在1850年将其赠与了荷兰国王威廉三世，画家本人也与次年被授予了“国王的画家”称号。
另一位东南亚艺术巨匠，菲律宾史上最杰出的画家胡安·卢纳的代表作《西班牙与菲律宾》，共有两幅，均为布面油画。左边一幅创作于1884年；右边一幅则完成于1893年，新加坡国家美术馆内的是复制品，真迹保存于马尼拉的洛佩兹博物馆。
旅居欧洲的胡安·卢纳是海外菲律宾人社群中的领袖之一，与菲律宾国父何塞·黎剎等人同列，他希望改革西班牙对菲律宾的统治，而《西班牙与菲律宾》便见证了这一时期的两国关系。画面中的两位女子分别代表西班牙和菲律宾，代表西班牙的是个白皮肤女子，而代表菲律宾的则较黑一些，她们在阶梯半道暂驻脚步，西班牙遥指上方的荣光，引领着菲律宾走上梯级，寓意了19世纪末两国间政治关系。
两幅画的不同之处，主要在于两位女子的服饰。1884年版本的是身穿古希腊式衣裙，而在1893年版本中，则换乘了西班牙和菲律宾的传统服饰。
缅甸画家乌巴尼安的油画《仰光港》，创作于1930年。画作描绘了仰光的港口景象，近处当地人的传统生活，海面上巨大的蒸汽轮船，以及远处山上瑞光大金塔是这幅画的主要元素。乌巴尼安将现实主义和印象主义的视觉元素结合起来，在不牺牲油画浓重的色彩和粗犷的线条的前提下，将画面处理成了水彩画的光效。
法国画家路易斯·罗勒的油画《旱獭市场》，创作于1940年，画面中的九位女性的样子长得很像，她们都拥有黄褐色的皮肤、平静的表情和曼妙的身材，这也是当时欧洲人对东南亚女性形象的认知。
路易斯·罗勒曾经去过当时属于法国殖民地的中南半岛旅行，画名中的“旱獭（Marmot）”应该是一个笔误，据推测应为“Memot”，即柬埔寨的棉末地区。棉末位于柬越边境，这也解释了为何画面中同时拥有柬埔寨和越南的特色元素。
越南画家阮嘉智于1940年创作的这幅漆版画《越南风景》，描绘了越南农村的景象。画家通过河边的竹林、香蕉园，远处的群山，以及密林之间的房屋，把视线引领进了一个与世无争的乡野天地。
阮嘉智以漆画闻名，他糅合了法国和越南特色的创新漆画技法，尽管作品的色调有限，但画面精致秀丽。
《提篮子的北部湾女人》，是法国画家维克多·塔迪埃于1923年创作的一幅油画。有意思的是，画面上拥有看得见的网格线。维克多·塔迪埃在越南促进了西方和当地艺术的教育，并且是河内一所艺术学院的创始人。
菲律宾新现实主义艺术家赫尔南多·奥坎波的油画《跳舞的突变体》，完成于1965年。作品以红色和绿色为主，让人联想起影响画家独特的抽象风格动植物。
泰国画家普拉图·埃马罗恩《红牵牛花与烂枪》，创作于1976年。题材描述的是泰国70年代左翼学生运动，从画面中可以看到枪管里腐烂的骸骨，以及后方成堆骨头上方的泰国国旗。关于这场政变的始末，我不便在此叙述，若有兴趣了解，可以自行上网查找相关资料。
油画《盛开的时代》，是缅甸艺术家山敏于1979年创作的。山敏曾参加了发生在1974年的“吴丹事件”，并因此入狱，这幅画是他在出狱后创作的。
画面里，一束粉红的玫瑰在这位年轻女子的颈部开放，值得注意的是，这位女子带着一条带有“LOVE”字样的金属项链。当这幅画在1979年申请在仰光展出时，遭到了缅甸政府的拒绝，并在画面上加盖了“禁止展出”的戳，至今依稀可见。
印度尼西亚当代艺术家FX·哈索诺的作品《顶端》，原作完成于1975年，后于2006年重制。作品讽刺了时任印尼总统苏哈托颁布的新法令、他对不同异见的镇压，以及社会的腐败。
泰国人蒙天·波玛被认为是1990年代亚洲当代艺术兴起时期，最高产和具有争议的艺术家之一。新加坡国家美术馆藏的《存在，哭泣，死亡和吃饭的乐趣》是他的代表作之一，作品表达的是艺术家所信奉的生死轮回的佛教观点，以及他对早逝妻子的悲痛。
泰国女艺术家皮纳雷·桑皮塔克的作品《微笑的躯体》。
整个美术馆走马观花下来，花了我近两个小时，出来的时候已经是下午五点多了。新加坡国家美术馆确实是一个了解新加坡与东南亚美术史的好地方，比较遗憾的是，因为部分展厅在维修未开放，所以我这次没看到馆藏的徐悲鸿、吴冠中等名家的部分作品。
【First Eating House】
我回到旅馆取行李，我是次日凌晨的飞机回广州，不用急着去机场。晚上约了我的老同学William Lau一起吃饭，他住在芽笼峇鲁的组屋，于是我坐地铁蓝线到芽笼峇鲁（Geylang Bahru）站。我的这位老同学William Lau，从幼儿园开始就是我的死党。后来他漂洋过海孤身下南洋，如今已有十五个年头了。
他家楼下的这个美食屋叫做First Eating House，规模比普通的食阁略小，但也有好几个档口，不少当地居民在这里吃饭、喝酒、聊天。
每个档口具体的名字我已经记不清了，反正我们吃的烧腊拼盘、咖喱鸡肉、炒花甲、葱炒蛋等等味道都很赞。因为是William Lau请客，所以价格怎样我就不清楚了，毕竟是做街坊生意的，估计性价比还是不错的。不过食物是次要的，重要的还是老友相见，叙叙旧。
【星耀樟宜】
虽然不舍，但总归还是要分别。相隔四天，再次来到樟宜机场，此时已是深夜。夜晚的星耀樟宜，不断地变换着色彩。办完登机手续后，去免税店给LP买美妆和护肤品，价格确实比国内专柜便宜很多。最后还剩下十几块新币，于是去便利店买了一点零食。
坐在返程的飞机上，万米之下是湛蓝的大海。透过机窗，看见太阳从云层间缓缓升起，我这才意识到，五天四夜的新加坡之旅结束了。