祖国的大西北，幅员辽阔，隐藏了很多绝美的景色，既有大漠孤烟直，也有长河落日圆！塞外江南，祁连胜景，养育了中华文明的西域风情。
西北大环线一般以兰州或西宁为集结点，兰州交通更便利、西宁更接近核心线路。这次我们就从西宁出发，跨越青海和甘肃两省，顺时针途经塔尔寺、青海湖、茶卡、德令哈、大柴旦、阿克塞、敦煌、嘉峪关到张掖，然后翻越祁连山、卓尔山，最后到门源结束。
青海省因湖得名，青海湖是它的灵魂。地名也离不开这座叫“海”的湖，八个地级市连在一起就是“东西南北，黄果树西”，分别是——海东市、海西蒙古族藏族自治州、海南藏族自治州、海北藏族自治州，黄南藏族自治州、果洛藏族自治州、玉树藏族自治州、西宁市。
这篇游记主要在青海湖边和东部，相对宜居、经济发达。茶卡到阿克塞主要是戈壁；河西走廊主要是人文历史。考虑到不同的景观和重点，后面两地分别开帖了。
我们从成都坐火车过来，途中经停兰州站，下车拍个照。
西宁地处湟水河谷，平均海拔才2000多米，在有世界屋脊之称的青藏高原上，是难得的温暖湿润的宜居之地，和海东市一起，是青藏高原人口最稠密的地区。
另一个类似的河谷就是鼎鼎大名的拉萨和林芝，但它的海拔更高、环境也严峻得多。两个人口聚集区之间的交通由来已久，唐代就和吐蕃之间往来密切，文成公主就是从这条路进藏的，沿途留下了无数典故和纪念物。现在的青藏线既有60年代完工的公路，也有前几年开通的铁路，这是名副其实的天路。
与藏区普遍信佛不同，西宁是个移民城市，穆斯林也不少，形成了汉藏回杂居的局面。
市区最著名的景点莫过于东关清真大寺，它是青海最大的清真寺，礼拜人数则是全国最多，与西安化觉寺、兰州桥门寺、新疆喀什艾提卡尔清真寺并称西北四大，建筑融合了汉、藏、伊斯兰风格，非常融洽。除固定的礼拜时间外，游客可以免费参观，但要遵守教规，不可袒露身体、不得喧哗等，也不能进入大殿内部。
寺内广场还有人专门讲解伊斯兰教的历史和教义，无论信或者不信都值得跟着听一听，很多信众在义务打扫大殿卫生，相处和谐。其他宗教也有类似的现象，和尚/喇嘛/教士这些专职的宗教人士一般都是脱产的，信众们往往自发的供养他们，在有宗教活动的时候，也有很多无偿提供服务的信众。他们认为这是对信仰的奉献，是为神，也是为自己，所以特别虔诚，几乎不需要组织和监督。
这块碑是有点年头，字迹太模糊，根本不知何年何月、所为何事。
出门后是一溜儿街铺，小胡同里还有一家知名的八珍香酥鸡，有原味和椒盐两个选择，推荐原味。阿姐会配一包调料，我们吃完觉得很好，几天后在西宁转车之际还特意和朋友们赶来打包。
另外，馕饼和自制酸奶都好吃。尤其是酸奶，和其他地方的味道都不同，香甜可口而且比较粘稠，入口即化，值得多买。
不远处的莫家街是美食街，朋友们尝试了坑锅羊肉，觉得赞。不过，内地同胞和西北人民的饮食习惯不同，大都高估自己战斗力，人均半斤都比较困难，点肉菜时往往浪费太多。
我们在等绿灯时偶遇一位年过七旬的大叔，是60年代随父辈从北京调过来的。他身形矫健、健步如飞，热情地向我们介绍了西宁的风土人情。他推荐的青海土火锅，我们吃完也觉得不错，保留了火锅的原始器皿。据说咱们的老祖宗在汉代以前，就以吃水煮的肉食为主，算是火锅的原型，但是真正形成实在蒙古游牧民族，又在川渝地区发扬光大。
青稞啤酒味道独特，也很值得尝试。
出城西南方向30公里，有一座藏传佛教的圣殿——塔尔寺，因先有塔，而后有寺，故名。是藏传佛教格鲁派（黄教）六大寺院之一，另五个是藏区的甘丹寺（宗喀巴亲自建立的祖寺）、哲蚌寺（规模最大）、色拉寺、扎什伦布寺，甘肃的拉卜楞寺。
我对藏传佛教很好奇，主要因为西藏本来就特别神秘，它那繁复的礼节和传说更增添了神秘感。特别查了些资料，在这粗略的梳理藏传佛教的历史：
1、源头
源于印度佛教，吸收了本土宗教——本教（也称苯教）的元素发展而来，比如转神山、拜圣湖、磕长头、挂五彩经幡、玛尼堆，还有藏文、天珠以及跳锅庄等。
2、发展
最初是松赞干布由尼泊尔和唐帝国分别娶了公主，在夫人的影响下，他本人接受了佛教，在统治中为抗衡占据上层阶级的本教势力，逐渐有意取而代之；在后代国王（赞普）的持续努力下，尤其是莲花生大士发展密宗后，最终在官方上取代本教成了主流。
相对于显宗开示众人，密宗通过师徒相传，显得比较隐秘而得名。但是，实际喇嘛们都要先学佛十多年打牢了基础，通过考试后灌顶接受传承，密宗属于进阶学习。
显密二者皆属大乘佛法，不仅提倡修身，也提倡度人，佛灭后，以龙树法师为大小乘的分界。后世把佛教分为三支，即：小乘（南传佛教）、大乘又分为汉传佛教和藏传佛教，并且认为修佛的八万四千法门都是殊途同归，各种不同的流派，都应尊重彼此。
这里顺便说下本教，原始本教是几千年前藏民及中亚地区的多神崇拜，包括天文、历法、哲学和医学等多方面的知识，和流传于东北亚、美洲印第安部落的“萨满教”有着千丝万缕的联系。在象雄王朝时期，辛饶弥沃佛改革原始本教，使之得以统一，被称为雍仲本教并成为国教，后期也融入了佛教元素和修行方法。唐代初年象雄被吐蕃所灭，本教逐渐被佛教取代，但在川西等地方还得以完整保存和发展，其他地方也有零星的寺庙和信众分布。
（下图是古象雄王朝遗址。象雄和象没啥关系，是大鹏鸟的音译）
说回佛教，它的辉煌不在吐蕃。唐末因为战乱，丝绸之路被截断，吐蕃在河西走廊收不到“买路钱”，很快随唐覆灭。更可悲的是末代赞普朗达玛取缔佛教，毁坏寺庙、屠戮僧人，残余势力被迫迁到原象雄王朝的阿里地区成立古格王朝，整体发展进入低谷。
3、辉煌
元初，帮助忽必烈统一西藏的八思巴法师被封为国师，确立了西藏政教合一的体制，佛教地位得以稳固，并在蒙古族及其他区域广泛流传。各派系大兴寺庙，为传承经济利益和政治特权，需要安排继承人，于是创立了转世体系。
明代万历皇帝册封了格鲁派的索南嘉措，清代顺治皇帝和康熙皇帝又分别册封五世DA Lai和五世班禅，这意味着中央政府正式确认转世体系，格鲁派成为执政派和主流。其实，除了大家熟知的DA Lai喇嘛（前藏——拉萨及藏区大部分）、班禅额尔德尼（后藏——主要是日喀则），还有章嘉呼活佛（内蒙古）、哲布尊丹巴（外蒙古）。
有学者认为，禁止僧人娶妻和参加生产劳动，将影响流传地区的人口增长和生产力发展，这是清代皇帝对付蒙藏的手段——大力推广宗教甚至规定僧人比例，可以在人口和经济上釜底抽薪，加上政治上和亲分化，双管齐下可永绝后患，避免像明朝因戍边而极大消耗国力。
（以下分别是元明清代疆域和区划图）
4、现状
藏传佛教的特点就是不仅仅是宗教信仰，同时也是医学、建筑学、天文历法等使用科学的沉淀积累。相对而言喇嘛的传承非常稳固，所以几千年来的经验积累得以完整保存。真正的密宗大师都是饱学之士，理论上通晓古今，而且还要对弟子们言传身教，非能言善辩不可；还要能满足信众们寻医问药、驱灾避祸的需求，十项全能才能获得持续尊重。
藏区的寺庙不仅仅是宗教场所，也是凝聚社会单元的中心组织；喇嘛不仅是和尚，也是医生、建筑师、心理辅导师，是社会的中坚力量。所以在解放后，中央政府只取消了政教合一的体制，信仰还是自由的。但在十年动乱期间，民间破坏寺庙和强迫僧人还俗的现象严重，伤害了信众的宗教感情，老辈现在还耿耿于怀。
另外一点，按历史惯例，转世需获得中央政府确认，中央政府当然有权力取消或暂停转世。这样的话，流亡在外的老喇嘛行将就木，留给他们的时间不多了，所以才着急刷存在感。
塔尔寺的游客中心距离寺庙有近十公里，进入需要搭乘电瓶车，途径莲花湖和美食街。
塔尔寺的核心景点之一是位于寺前广场的八宝如意塔（上图最左边），八个白色佛塔造型大同小异，据说是为纪念佛祖的八大功德而建。
此外，还有大金瓦殿、大经堂、四大经院，我们这些门外汉一定要跟着导游听讲解，否则简直是云里雾里。
（从台阶向上有班禅行宫，不过里面几乎是空的，对我们来讲这是冤枉路。）
大金瓦殿内矗立着12.5米高的令人震撼的大银塔，以纯银作底座、镀以黄金，并镶嵌各种珠宝。相传这就是宗喀巴诞生的地方，他的脐血滴落之处长出了一颗树，树上十万片叶子，每片上显现出一尊狮子吼佛像（释迦牟尼身像的一种），信众就在附近建塔、建寺。宗喀巴的父亲是元末兼管当地军民政务和地方官员，近水楼台先得月，3岁时宗喀巴就破例获得活佛灌顶加持，师从噶当派到拉萨学经十多年，最终于38岁完成改革创立格鲁派。
大经堂是喇嘛诵经的地方，内部陈设非常考究，饰有黄、红、绿、蓝、白五色幡、帏和各式天花藻井；还有珍贵的大型堆绣；殿内大柱都由龙凤彩云的藏毯包裹，富丽堂皇。
显宗经院、密宗经院、医明经院、十轮经院并称四大经院，不仅印经，也是显宗、密宗、天文、藏医的学院，几百年来造就了大批知识分子。目前有僧800余人，活佛 11人。
（室内禁止拍照，我们在排队参观时开始下雨，路上还有好些转经筒）
酥油花、壁画和堆绣被誉为“艺术三绝”，大经堂内悬挂的“十八罗汉”堆绣是非常珍贵的文物和艺术品。由于历史沉淀，寺内还珍藏了许多佛教和学术典籍。
塔尔寺门票80、电瓶车20，着装太暴露将谢绝入内，另对行为举止也有规定，仅室外允许拍照，遇到磕长头的信众，也不能打扰或拍照。在藏区，路途常能遇到磕长头的信众，可以布施钱物，一般不会拒绝。
下午，我们启程前往青海湖，翻山越岭途中又下起大雨，路上雾气弥漫，非常艰险。
途中经过日月山、倒淌河，都是和文成公主有关的地名。相传她辗转千里来到这个不毛之地，拿出皇帝送的镜子，据说可以在想家时望见家乡，结果发现是骗人的，一怒之下一摔两半，于是就是日月山；她又赌誓说自此一去不回头，河流就都调头流去。这个故事虽然令人伤心，但所有的情景都很接地气，充满了人们对她的喜爱。历史上，随她进藏的能工巧匠们带来了中原的先进技术，更重要是促进文化交流，藏区发展迈进了一大步，人们怎能不爱她？！
确实，这片大山是青海东部的分水岭，南边的龙羊峡和刘家峡是黄河上游的大型水库，天下黄河贵德清、又一个宜人河谷，北边的湟水河谷有繁荣的西宁；西面的情况就截然不同了，青海湖虽然是中国最大的湖泊，但它是内流湖，从这往西都是内流区，地貌气候都与东边大相径庭，越往西北约多干旱的戈壁荒漠、越往西南就都越多高耸如云的雪山。
公路沿着青海湖边修建，村庄坐落在山下的平原，靠湖的草场被开垦成种满油菜的花田，牧民既有牛马，还有旅游来源，而且政府还补贴种油菜用于吸引游客，收入颇丰。
青海东部农业经济不错，比如我们的司机来自贵德，一家人生活富足——他家7口人分了5000亩草场，政府为保持水土，只准养600多牛羊，减量的差额发给补贴；居住的院子有60间房，旺季能用来接待游客，周边有10多亩菜地和果园，自给自足绰绰有余，水果常都烂在树上；他自己是85年人，参军复原后在西宁开旅游大巴，还有亲人在西宁做公务员，夫人小孩也在西宁上班上学，回老家只要40分钟，杀牛宰羊在户外野餐，羡慕死我们这些在城里搬砖的苦逼老百姓了。
（上为龙羊峡、下为青海湖）
天公作美，我们到湖边时居然放晴了，也只有这一小片天窗，简直就是专门为我们准备的！差不多九点钟太阳才下山，还有一个小时玩耍，我们迫不及待的扑入花海。湖边可以骑马、骑单车，和牦牛合影。儿子最喜欢的保留节目是打水漂，一直玩到肚子打鼓，才想起吃完午饭已有大半天，民宿可以点菜，但味道一般。
青海湖是传说中西王母的最大的瑶池，湖水非常清澈，可以坐船游湖；西岸有个鸟岛，它其实是个半岛，是最负盛名的观鸟圣地之一；西南角有个著名旅游点黑马河。另外还有环湖的单车线路，一圈下来400多公里，绝对需要很强的体力和毅力，还总遇到风雨不定的天气，不要轻易尝试，每年7、8月还有国际赛事。
这里海拔3000多一点，比较清凉、很舒服，但有个同行小男孩略有高反，半夜被送到诊所吸氧，第二天就没事了。旅游旺季人多得很，一床难求，一定要提前定好行程、酒店，我们是在途中的小村庄，人少但住宿条件就差一些。
（上为日落，下为日出——客栈房顶上拍的，当时气温大约10度）
这里接着写从甘肃张掖翻越祁连山，再次入青海境内。
首先是祁连县的卓尔山，它是丹霞地貌，由红色砂岩、砾岩组成，山顶还有西夏烽火台。到游客中心买门票60元，乘景区观光大巴才能到山脚（20元），然后顺着木栈道直达山顶，海拔3100米，全程需要2小时。
春夏，可以远眺群山，碧绿的草原，还有布满山谷的油菜花；秋冬，附近的高峰都变成了雪山，还有枯黄的草甸。
核心景区是观景台对面一处裸露的红色砂岩，在绿色草地的衬托下也很显眼，在雪景下会更加明显，非常漂亮。
祁连山腹地曾是匈奴王的草场，大多处于西域势力统治下，山顶的烽火台始建于西夏。相对于祁连北麓干旱的河西走廊，虽然山区海拔更高，从南边来的暖湿气流，受高山阻挡形成降水，滋润着这里，反而更加宜居。
从卓尔山进入门源后，路过一座宋代的遗址，它是峨堡，亦作敖包，系蒙古语音译，有青海北大门之称。古城现己是断壁残垣，旁边是新建的城楼和雕塑。
翻越的景阳岭垭口海拔3700多米，是西北大环线途径的最高点。在这里可以看到岗什卡雪峰，它的海拔高度有5200多米，山顶常年积雪，是神话中西王母的水晶宫。
门源是北方小油菜发源地，整个盆地都种满了，是全国乃至全世界最大的小油菜种植区，很多人不远万里慕名而来。
7月中下旬是最佳观赏时间，我们来时已要谢了，于是没去观景台，而是住在青石嘴镇附近的红牙合村，这里背靠群山，面朝盆地中心。爬山村子背后的山坡，整个盆地尽收眼底，油菜花田也可以一览无遗。
（上面是所住农家乐的院子，还可以K歌。下面是村子里的小河沟）
这个穆斯林村庄有几百户人家，房子大多一层为主，覆以红色或蓝色的屋顶，很有特色。村民也很淳朴、热情，大多以农牧业为主，附近还曾是西北军阀马步芳的兵工厂，经济基础也不错。
山坡比较平缓，相对高度也就几百米，正常速度30分钟可以爬到顶。但是这里海拔有3000多，为了追逐落日我是一路小跑，除了喘点，还好没有不良反应。
山脚种满了青稞和燕麦，而且村民们在院子里积攒牛粪，估计是以农家肥为主，山腰上就是漫山遍野的野草野花。一起上来的大巴司机是青海人，他认识这些植物，说里面好多都是珍贵的藏药材，因为政府不让私自采摘，管理严格才会这么茂盛。
山顶主要是碎石，远处还有更高的山，很遗憾看不到对面的情况。山间有牧民放牛，他们悠闲地骑马上山，也不担心牛羊跑散。
从门源到西宁中间的盘山道非常险峻，容易拥堵，约有3个小时车程。高铁则只要40分钟，所以我们直接坐高铁走，师傅就开空车回去，还能早点收工，终于可以回家和老婆孩子过节了。
出来十多天，我们的西北大环线从西宁开始，又回到西宁，圆满收官，不虚此行！