儿时最喜欢陈佩斯先生和朱时茂先生的小品，后来不再合作的他们也让“我的春晚”黯然失色。不过那时的我还不懂，这个听着很时髦的名字，竟然与一座万里之外的城市存在着关联。
1950年，表演艺术家陈强先生跟随中国青年艺术团到访布达佩斯做访问演出，适逢大儿子出生，遂取名为陈布达；4年后，小儿子出生，自然名为陈佩斯，这或许是离中国人最近的关于布达佩斯的故事。
▼ 于玛格丽特桥上静待夜幕降临
▼ 清晨的渔人堡没有如织的游客，我们“霸占”了整个堡垒
▼ 在落日余晖中漫步于自由桥
▼ 盖勒特山将佩斯尽收眼底
1873年以前，在地理范畴上并没有一座叫做布达佩斯的城市，那时以多瑙河为界，河西是布达，处处可见古堡与城垣；河东是佩斯，道路车水马龙，灯火通明。欧洲人也习惯把这一区域称为佩斯-布达（Pset-Buda）。
直到多瑙河上修建了第一座塞切尼链桥（关于链子桥历史请见下文塞切尼桥部分），布达佩斯才被连为一体。也是从塞切尼链桥开始，多瑙河上先后修筑了9座桥梁，将布达城和佩斯城紧密连在了一起，它们由北向南依次是新佩斯铁路桥、阿尔帕德桥、玛格丽特桥、塞切尼链桥、伊丽莎白桥、自由桥、裴多菲桥、拉吉马纽什桥和厄塞戈德铁路桥。
1873年，布达城和佩斯城最终合并为一个城市，即“布达佩斯”——匈牙利人过去也曾一度将它称为“佩斯-布达”。至此，布达佩斯被正式确定为匈牙利的首都，一直沿用至今，法国人将布达佩斯誉为“世界上最安静的首都”。
告别维也纳，沿着古老的铁路线自西向东朝匈牙利进发。出发前在奥地利国家铁路局官网上购票时，我以为会是欧洲之星一类的高速列车，直到我们在站台候车看见了与国内绿皮车无异的破旧小火车，我才明白为何我们买到的车票如此便宜。斑驳的车厢，陈旧的内饰，让我们与列车员反复确认了几次这是否是前往布达佩斯的列车。回国后查资料我才知道原来是因为匈牙利队的老式铁轨无法承受高速列车通过时的巨大力量，所以整个欧洲发往匈牙利的列车都是这样的“小绿皮”。
▼ 列车速度缓慢，幸好我们不赶时间
▼ 整个车厢由一个个封闭的小隔间组成，虽然破旧但是很人性化
▼ 从正午一直行驶到黄昏，终于到达心心念念的布达佩斯
▼ 布达佩斯火车总站，一下车扑鼻而来的全是上个世纪国内火车站的气息。破败的站台，锈迹斑斑的设施，整个车站还被老式火车包围着。匈牙利作为中东难民进入德国等发达国家的跳板，火车站到处都可以看到不修边幅，衣衫不整的难民，虽然看上去很值得同情，但是在陌生的异国他乡，他们给人的感觉更多还是害怕和紧张。于是赶紧购买了去往市中心的地铁票，逃离这个“是非之地”。如果说飞机场和火车站是一个城市或者国家对外展示的窗口，那么布达佩斯给人的第一印象一定会是：这是欧洲？
▼ 在酒店放下行李，太阳已经西斜
提到布达佩斯，我的第一印象就是黄色的有轨电车，这也是布达佩斯的标志。布达佩斯有三条值得推荐的电车线：Tram2、4、6。国家地理杂志更是将布达佩斯的Tram2列入世界十大最棒的电车旅行经历。Tram2沿着多瑙河行驶，80%的运行区间均在多瑙河佩斯一侧，推荐从国会大厦站Kossuth Lajos tér M上车，坐到Fvám tér下车。
如果你想纵观布达佩斯城市街景，推荐Tram4、6：这两条电车线是反向行驶的同一条线路，这条线东起马尔基特岛西至裴多菲桥，穿越佩斯城主要街道和地区，是了解佩斯的好方法。
▼ 与酒店一街之隔的Tram 2，在布达佩斯，如果走累了就跳上电车吧…
▼ 河对岸的布达城堡正被丁达尔光包围
▼ KISKIRÁLYLÁNY 小公主，不知道为什么他在国内的名字叫小王子
。该雕像的作者，洛蒙卡奇和科苏特奖得主——Marton László，于1972年创作完成这座的雕像。创作灵感来源于某一天下午，他和他6岁的女儿在公园里玩耍。小女孩穿着公主装，肩膀上披着浴袍，带着围巾，无忧无虑（摸人家大腿的都是坏人）
▼ 在河边的餐厅坐下，听着小提琴表演，静静欣赏日落
▼ 多瑙河上的玛格丽特桥，这座桥因横跨玛格丽特岛而得名。桥上是通电车的，每次电车通过大桥的时候桥身会震，第一次站在上面还以为是地震呢，还担心桥会不会震垮
▼ 在玛格丽特桥远眺匈牙利国会大厦
▼ 夜幕降临，我非常喜欢欧洲建筑的灯光效果
▼ 三脚架不幸成为道具
▼ 往回走到国会大厦，搭上了Tram 2的末班车回酒店，夜色中的Tram 2更有金属质感
如果说一座城市的建筑和山水是骨骼，那么穿梭其间的交通便让一座城充满活力。正如伦敦的红色双层巴士、伊斯坦布尔的海峡游轮，遍布城市的黄色电车也成了布达佩斯这座城市的古老名片。斑驳的电车在一片绿色之中，驶过布达佩斯的罗马、歌德、巴洛克等风格的建筑，就如同乘坐时光机器一般，看尽历史的笔墨在这曾经的奥匈帝国土地上书写过的繁华。
我们在布达佩斯的第一天，就是追着黄色电车跑的一天。这或许正是这座城市留给我们最美好的东西。匈牙利的历史太沉重，这里见证了太多的历史恩怨和个人家庭的变迁。如今的黄色电车，复古怀旧，日复一日搭载着布达佩斯人往返城市的各个角落，回归平静的生活，正如电车的速度一般，还能让我们看到这里的一丝希望。
1944年10月15日，奉行极端匈牙利主义和法西斯主义的箭十字党发动政变攫取政权，将大批犹太人掳掠到多瑙河畔枪杀，尸体被抛进河中。在那个年代，鞋子、眼镜都算是较昂贵的东西，所以纳粹在处决犹太人时，都命令他们先脱去身上的鞋子及眼镜。2004年，匈牙利雕塑家鲍乌埃尔久洛制作了60双不同的铁鞋，放置在当年的屠杀发生地。2005年4月16日“大屠杀纪念日”，这组作品正式与公众见面。附近地面上有三块铁铸标牌，分别用英语、匈牙利和希伯来语写着“纪念1944-1945年间被箭十字党武装分子屠杀并抛入多瑙河的死难者。”
五十多年前诞生于此的Gloomy Sunday, 欧洲人在酒吧品着美酒、听着音乐，随后掏出手枪扣动扳机，或在寒风中跃下月光中惨白的链子桥
那些天，多瑙河岸响起的阵阵枪声，也只留下了如今面朝应许之地的一双双鞋子
河的两岸，一边是今日的和平安详，一边驻立着百年前的冤魂，多瑙河在中间静静地流淌，时间会抹平所有的伤痛，愿世界和平安详…
匈牙利国会大厦是欧洲最古老的立法机构建筑之一，也是欧洲大陆第一大议会建筑（欧洲第二），仅次于英国伦敦议会大厦。1873年，‘布达’和‘佩斯’合体，当时的统治者马扎尔人认为有必要修建一个上得了台面的立法机关来彰显这个城市与国家的形象，于是匈牙利国会大厦就此成型。
▼ 长曝光下的国会大厦，广场前的雕塑是抗击哈布斯堡王朝的匈牙利民族英雄Francis II Rákóczi
▼ 国会广场旁的Tram 2
▼ 国会大厦前随风摇曳的“狗尾草”
▼ 国会大厦倒影
▼ 国会大厦前执勤的军人
国会大厦建筑高度96米，这个高度不是随机的，而是有深远的意义。因为马扎尔人王国在公元896年建国，而且国会大厦的奠基仪式正好是马扎尔王国建国1000年（1896年），所以楼高才被设计成96米这一特殊数字…
虽然国会大厦是为了彰显国家实力而建，但当我置身这宏伟的巨大建筑前，却一点也不觉得他高冷。相反，那随处可见的游客，广场上友好的执勤军人和警察，以及不时穿梭而过的电车，上班族，熙熙攘攘，嘈杂的环境一点也不像是个立法机关，它更像是一个精神般的存在，寄托着匈牙利帝国曾经的民族信念和国家强大的孜孜追求
▼ 正在给广场降温的喷淋装置，无意间触发了广场的“彩虹属性”🌈🌈
圣伊什特万大教堂是布达佩斯最大最雄伟的教堂，1905年完工，是为了纪念匈牙利首位天主教国王史蒂芬而建的。 教堂里面保存有这个国王的右手，据说这个国王死后他的右手不会腐败，所以就被当成圣遗物保留下来了。
在欧洲旅行了快20天，对教堂的审美陷入了极度疲劳，索性避开汹涌的人潮，到大教堂附近看看
▼ 教堂前广场
▼ 教堂附近的公园
▼ 鸽子与老者对视，似乎在等待着面包屑
▼ 露天喷泉，解放天性的地方
▼ 童趣
在欧洲有数不清的喷泉广场，每每路过总是能看到一群欧洲小孩儿在喷泉周围嬉戏打闹。而家长总是能够在他们的衣服被打湿后上前给他们换上干净衣服。其实孩子的天性都是好奇的，我们的教育理念总是告诉孩子们什么事情是不能做的，而不是让他们自己去感受这件事情是否值得，这或许也是东西方文明的一个差异吧
安德拉什大街2002年被列为世界遗产，被称为“活化石街区”。
按照历史学家们的记载，现在匈牙利首都这里，起初是凯尔特人的聚居地，后被罗马人夺取。起初，这里被罗马人叫做“Aquincum”，并兴建了诸如公共浴场、神殿、道路之类的地方，就像在罗马城里一样。
现代匈牙利人认为，他们的祖先随着匈人等民族一起经历“民族大迁徙”，来到了欧洲。一路上，他们烧杀抢掠，什么事都做过。一直到了公元9世纪（现代考据认为是公元895年左右），到了多瑙河流域的开阔地带。当时的马扎尔人领袖阿尔帕德大公（Árpád）非常喜欢这块肥沃的土地，下令让他的子民就定居于喀尔巴阡山脉以西的这片地方，休养生息。在接下来的几十年里，虽然有马扎尔人部族选择继续西进攻打日耳曼人、斯拉夫人或其他民族的地盘，但最后因各种原因，大部分人最终就这样留在喀尔巴阡盆地，逐渐形成了匈牙利国家。
▼ 阿尔帕德大公像
而就在匈奴入侵西欧的时候，相传匈奴王、“上帝之鞭”阿提拉在此构筑了一座城池。在他死后，三子布达【Buda，或称“Bleda”】夺取了这座城池的控制权，这座城就是所谓的“古布达”【Óbuda】。后面的阿尔帕德大公可谓是“继承”了匈奴人的伟大传统。
公元1000年，匈牙利大公伊什特万一世【István；即是“斯蒂芬”的匈牙利语写法】在匈牙利推行天主教，并且获得教宗思维二世加冕，正式成为首任匈牙利国王。1015年，圣斯蒂芬教堂（又称“马加什教堂”）建成：据说1686年圣母在此显灵，吓退了奥斯曼土耳其入侵者。然后，在不晚于1148年，匈牙利人又在多瑙河的对岸（左岸）建立了佩斯城。
1241年，蒙古人兵临城下，古布达城被夷为平地。1248年，匈牙利国王贝拉四世【IV.Béla】在古布达南面的山上筑起要塞（即今天的“城堡山”），并以此为基础重建新的布达城。后来，随着当地人口逐渐恢复，有人开始重新开发古布达地区。
▼ 《纽伦堡编年史》中的布达城插图。
虽然后来匈牙利地区先后被波兰、奥斯曼帝国、神圣罗马帝国的奥地利统治，但布达与佩斯的双子城关系，加上后来复苏的古布达，多瑙河的这段，注定要成为成为匈牙利民族、或者说是马扎尔人的新摇篮。经历1848年那席卷欧洲、但却普遍失败的大革命后，1867年，原奥地利帝国终于承认匈牙利圣斯蒂芬王冠的权威，改组为二元制的奥匈帝国，史称“1867年民族和解”。1872年，帝国正式认可布达和佩斯两城的合并，定新的布达佩斯为帝国下辖的匈牙利王国首府。
▼ 现收藏于匈牙利国会大厦的圣斯蒂芬王冠
奥匈和解以后，帝国重新进入经济稳定发展阶段。布达佩斯作为多瑙河上的重要贸易节点和帝国的工业重镇，人口稠密，经济发达。为缓解佩斯地区的地面交通压力，19世纪70年代初，当局从佩斯的市中心往东北的城市公园方向开辟了一条笔直的大道，取名为安德拉什大街（Andrássy út），以纪念民族和解的功臣、时任帝国外交部长、匈牙利前首相久拉·安德拉什（Gyula Andrássy）【注意，这里用的是西式的先名后姓写法，匈牙利人与中国人类似，习惯先说姓，再说名字】
▼ 1875年的安德拉什大街一景。按照图中的两驾马车一般不到2米的宽度来推算，估计有15米左右的宽度，折合今天双向6车道上下。现在的安街结构为中央双向4车道主路+行道树绿化隔离带+两侧各1车道辅路，即所谓的“林荫路”（Boulevald）
▼ 安德拉是大街上，中国银行，华为，大疆的广告牌都在非常显眼的位置，民族自豪感油然而生
如果问你，中国大陆第二个开通地铁的城市是哪里？上海？广州？深圳？……抑或，香港？台北？都不是。答案是——天津。
嗯，那，欧洲第二个开通地铁的城市，又是哪里？巴黎？柏林？莫斯科？维也纳？斯德哥尔摩？…不，欧洲大陆第一条地铁线，真的，就在匈牙利的首都——布达佩斯。
▼ 布达佩斯地铁1号线 英雄广场站
1890年代初，匈牙利当局着手筹备“马扎尔人定居千年庆典”。对于布达佩斯的民众来说，这个持续1年的嘉年华，没有比城市公园更理想的举办地点了：古罗马的温泉浴场，中世纪的贵族园林，气势磅礴的英雄广场，广受欢迎的动物园，冬天溜冰、夏天赛艇的大池塘……简直就是19世纪的迪士尼乐园。
然而，当局也在这里看到问题了。佩斯的道路格局是典型的圆弧+放射线。从佩斯的中心城区、或者对岸的布达去往城市公园，最方便的通道无疑是沿着安德拉什大街这条放射线往东北方向走。这样一来，就算宽阔得能并排走8辆马车，也早晚会因为游人众多而陷入崩溃。建设大运力（以当时而言）公共交通刻不容缓。
早在1866年，布达佩斯已经开通了公共有轨马车。次年，使用电力驱动的米轨电车线路开通。相当特别的是，由于当局认为架空电缆并不美观，于是承担电车建设工程的德国西门子公司就把电缆“架”在地上，形成一种特殊的上接触式第三轨供电系统。这种“布达佩斯式”第三轨供电有轨电车，能防雨、防尘，但不防冰雪，更不防践踏，因此并不安全，不适合在车水马龙的市区主干道上使用。
不过归根结底，还是那群当权人，觉得在高贵、优雅、华丽的大街上，行驶着这么粗鄙的铁皮箱子，太低俗、不雅且丑陋。其实更早之前，佩斯公共有轨马车公司（PKVT。布达佩斯有轨电车公司BKVT前身之一）就已经提出过修建马车轨道了，只是被一口回绝了。有见及此，轨道交通工程师们很懂事，提出了把有轨电车“摁”下地的方案。这样一来方便大家出行，二来不伤大人您的双眼，岂不美哉？
早在1866年，布达佩斯已经开通了公共有轨马车。次年，使用电力驱动的米轨电车线路开通。相当特别的是，由于当局认为架空电缆并不美观，于是承担电车建设工程的德国西门子公司就把电缆“架”在地上，形成一种特殊的上接触式第三轨供电系统。这种“布达佩斯式”第三轨供电有轨电车，能防雨、防尘，但不防冰雪，更不防践踏，因此并不安全，不适合在车水马龙的市区主干道上使用。
▼ 当年的效果图，电车就这样埋在马路下面
1896年5月2日，在皇帝弗朗茨·约瑟夫的亲自剪彩下，帝国、乃至欧洲大陆的第一条地下铁路——布达佩斯弗朗茨·约瑟夫地下铁路（Ferenc József Földalatti Villamos Vasút Rt.）——正式开通。此时，巴黎地铁第一期工程计划才刚通过审批没到一个月；柏林地铁则要再过5个月才开始动工。
英雄广场是匈牙利人民为庆祝建国1000周年建立的一个广场。位于安德拉什大街的末端，毗邻城市公园。英雄广场的中心，是该市的地标—千年纪念碑，纪念碑开始兴建于1896年，完成于1929年。这座新巴洛克式的圆柱形石碑，高36 米，顶端是一尊女天使铜雕，长着双翅。她一手高举十字架，一手高举焊接在一起的两个王冠，表明匈牙利人取得了建国的定居权
纪念碑的下端是七个骑在马上的游牧部落首领，正是他们在896年带领马扎尔民族在这里定居，最前面的是阿尔帕德。广场后方的对称柱廊建筑上有十四位雕像，他们分别是匈牙利从开国元勋到1848年革命期间的，对国家有重要贡献的国王、领袖及历史名人。由于当时仍是奥匈帝国时期，原本从左边数来的前五尊雕像是统治过奥匈帝国的人，但于二次大战时被摧毁，后又重建
直到今天，匈牙利人也一直把马扎尔人视为自己的祖先，匈牙利语也带有明显的东方色彩，据传马扎尔人正是当年被汉朝击退的匈奴人分支，历史往往在冥冥之中自有安排…
在自由桥佩斯一侧，由埃菲尔铁塔设计师设计的这座哥特式建筑，便是布达佩斯的菜篮子 - 中央市场。曾作为各国政要到访布达佩斯的必经之地，如今在精美的彩色马赛克中，给居民和游客送上了最珍贵的红色粉末
追忆似水年华中的维尔迪兰夫人，接受来自客人好友们送来的礼物，“她家里慢慢地就堆满了脚炉、椅垫、挂钟、屏风、气压计、瓷花瓶，重复冗杂，杂乱无章。” 欧洲最让人怀念的传统之一，就是跳蚤市场, 每一个跳蚤市场都是我们所纪念的欧洲最好时代的印记。对于很多人而言，对于旧货的钟爱已经成为一种情结，一种文化
自由桥是我们最喜欢的一座桥，甚至超过塞切尼链桥。相比于塞切尼的“不近人情”，自由桥到处都是可以供游客休息拍照的地方，而且在这里欣赏夕阳也是不错的选择。
自由桥绿色的悬臂与钢架具有鲜明的特点，桥塔顶端则站立着匈牙利古代神话中的图鲁尔鸟（Turul Bird）雕像。这桥是为 1896 年的世博会而建，当时叫做弗朗茨·约瑟夫桥，正是以奥匈帝国皇帝弗朗茨·约瑟夫一世命名的。1896 年 10 月，弗朗茨·约瑟夫一世参加了大桥的建成典礼，还亲自安上了最后一根铆钉。1945 年，桥被德军炸毁，好在损毁的只是中间部分，因此战后重建也很快，1946 年便告完工。它是战后布达佩斯第一座重新通车的桥，名字也改成了自由桥，以纪念匈牙利重获自由。和旁边一直没改名的伊丽莎白桥一对比，就知道匈牙利人还是不太待见这位老皇帝的。当然很多人没有想到，之后的苏联人也是来者不善，匈牙利人离真正重获自由，还要经过四十多年的漫长煎熬。
▼ 自由桥上等待落日的情侣
▼ 女生之间的友谊总是充满着复杂情绪
▼ 与星巴克超搭的绿色
▼ 静待一辆电车驶过，自由桥上的电车轨道最早开通于 1898 年，自由桥也是二战后首通电车的桥
▼ 我喜欢这样的画面，它总能让我回想起某个慵懒惬意的夏日午后
▼ 太阳伞在欧洲的确是个稀奇玩意儿，在欧洲的20几天里，几乎每天都有老外过来问我们：这把伞在哪里买的？
▼ 不知什么样的色彩能够勾勒出自由桥那靓丽的景致？
▼ 广角下的自由桥显得格外高大，在匈牙利语中，桥是一个雄性词汇，这里的桥也都高大而伟岸
▼ 电车上为生活奔波的人们注视着桥上充满新奇眼光的我们，两种截然不同的生活状态此刻都因桥尔汇聚到一起
▼ 向盖勒特山方向，此刻的夕阳
渔人堡应该是布达佩斯最有名的建筑之一，始建于1905年，最早这里曾是个鱼市，后来渔民们为了保护自己的利益而修建了此堡，作为防御之用。这是一座具有古罗马风格，造型别致且面向多瑙河的城堡。
渔人堡在二次世界大战期间损毁严重，于1947-48年重建。渔人堡的七座尖塔象征了895年首批定居喀尔巴阡盆地的七个马扎尔人部落
19世纪中期，奥地利哈布斯堡王朝的皇帝弗兰茨·约瑟夫加冕为匈牙利国王，为了拉近与匈牙利的关系，他换上匈牙利服装，孤独地住在这个城堡里。但匈牙利人对他有些冷淡，倒是狂热地爱上了他迷人的妻子茜茜公主。作为回报，茜茜公主也显示了对这个国家的爱，长时间住在匈牙利，被称为“匈牙利人的女王”。在渔夫堡，也有一间茜茜公主常去的咖啡店
▼ 晨光中的国会大厦
▼ 阳光洒向升伊什特万大教堂
▼ 划过天际的飞鸟打破了清晨渔人堡的宁静
▼ 清晨的渔人堡有一点逆光，但是强度适中，非常适合拍人像
▼ 渔人堡对面希尔顿酒店的玻璃把阳光反射到了堡垒上
▼ 9点前来到这里，可以独享与渔人堡的私语时光
▼ 渔人堡一侧，是马加什教堂。教堂外表哥特式，内部巴洛克风格，墙面和地面加入了土耳其风格和新艺术风格的纹样。但一切混搭的那么的好看
▼ 教堂前的伊什特万一世雕像——匈牙利人最伟大的王
马加什教堂是匈牙利国王历年加冕的大教堂，包括茜茜公主也是在此加冕成为匈牙利皇后
▼ 从渔人堡看马加什教堂
▼ 渔人堡与马加什教堂
▼ 路边的老者，应该见证过渔人堡的兴衰
▼ 添加手机壁纸成功
因为之前去到了布拉格城堡，所以难免会在心中对两个城堡进行比较。对比下来，内心实在是五味杂陈。布达佩斯远看是多瑙河畔的明珠，近看却处处是数次战争创伤的痕迹，和20世纪重建的仿古建筑，远远达不到匈牙利王国当年的荣光，这一再提醒我们她屈辱的历史。如今，我们已经看不到伊什特万一世的布达佩斯，好在，这座城市不只是建筑构成的空壳，还有生活在其中的鲜活的灵魂
画中任何为人称道的美丽，不及塞切尼桥初见你
1867年，奥地利终与匈牙利达成和解方案，两国联合成立奥匈帝国。奥匈帝国中，奥地利和匈牙利的内政在名义上相互独立，因此，奥地利和匈牙利也就拥有各自的首都。奥地利的首都毫无疑问是维也纳，而匈牙利的首都直到1873年才正式确定为“布达佩斯”。在匈牙利的历史上，布达城和佩斯城都曾做过匈牙利王国的首都。随着城市规模的日益扩大，两座城市几乎就快连成一片，中间仅隔着一条多瑙河，恰在此时，一座桥梁的落成，为两座城市的合二为一奠定了基础。修建这座链子桥的发起者，是匈牙利贵族伊斯特万·塞切尼。
伊斯特万·塞切尼是匈牙利贵族，在哈布斯堡家族统治匈牙利时期担任骑兵军官。1820年12月，伊斯特万·塞切尼在匈牙利收到了远在维也纳的父亲病危的消息，于是立即动身去看望父亲，但多瑙河上的浮冰挡住了他的去路。为此，伊斯特万·塞切尼足足等了一个星期，才等到多瑙河上浮冰融化、浮桥可以使用。不幸的是，当他日夜兼程赶到维也纳时，他的父亲已经过世，他因多瑙河挡住去路而没能见到父亲最后一面。悲痛万分的伊斯特万·塞切尼从那时起便决心要在多瑙河上修建一座永久性的桥梁，一方面借以表达对父亲的哀思，一方面为两岸的行人提供方便。伊斯特万·塞切尼花费十几年时间在欧洲各地考察各种不同桥梁的构造，在此期间，他结识了英国著名钢结构桥梁设计师威廉·克拉克，并提出聘请威廉·克拉克主持多瑙河大桥的修建工作，威廉·克拉克听到好友伊斯特万·塞切尼讲述了自己的经历和遗憾之后，毅然接受了这项工作。1849年6月，多瑙河上第一座连接布达和佩斯两座城市的钢结构桥梁终于落成，这座桥长380米、宽15.7米，两座桥墩之间相距203米，是当时世界上跨度最大的桥梁。这座桥梁修建末期，正值1848年欧洲革命风暴期间；这座桥梁建成之日，又正值奥地利帝国军队和沙皇俄国军队从南北两个方向攻入匈牙利境内之时，这座桥梁为匈牙利革命的血雨腥风增添了一抹暖阳，为此，多瑙河两岸苦于战乱的匈牙利百姓还是举行了庆祝活动
1852年，一对狮形桥墩被分别放在大桥两端。1899年，为纪念伊斯特万·塞切尼的贡献，匈牙利政府将这座桥梁正式命名为塞切尼链桥，今天的布达佩斯市民亲切地将这座桥梁称为“链子桥”。塞切尼链桥的修建，为多瑙河两岸的布达城和佩斯城合并为一座城市奠定了基础。也正因此，2008年匈牙利发行的5000福林（现今匈牙利货币单位）纸币上，印有伊斯特万·塞切尼的头像，以纪念他的这一重要贡献。
盖勒特山是布达的制高点，也是俯瞰布达佩斯城市的最佳观景点。
盖勒特山最有名的莫过于自由女神像(Freedom Memorial)。二次大战后，匈牙利人非常感谢苏联在战争时的支援，让匈牙利得以摆脱纳粹德国的佔领。匈牙利人建造此雕像，向苏联人致敬。原来的碑文刻著：“充满感谢的匈牙利人在 1945 年立下此纪念碑，以纪念为自由奋斗的俄罗斯英雄。”
几年之内，苏联的解放被认为是另一个强制占领。1956 年 10 月时，学生的抗议转变为动身起义。苏联人甚至从兹塔德拉向布达佩斯市民开火。初期就已经有两万多人死亡，匈牙利和苏联的冲突在接下来的二十年不断持续，死亡人数又增加数千人。
1988年，匈牙利人终于夺回了城市的控制权，目前碑文改成了：“献给为匈牙利的独立、自由和繁荣而牺牲生命的烈士”(1989 年)
▼ 祖父绿的自由桥
▼ 布达一侧景色
▼ 远眺佩斯，能够看到布达佩斯之眼
▼ 夕阳西下，城市披上了一层红衣
▼ 多重曝光下的佩斯
▼ 布达佩斯之眼和圣伊什特万大教堂
▼ 远处的链子桥和玛格丽特桥依然川流不息，如今的布达与佩斯早已相融相生
▼ 在落日余晖中尽情奔跑的Tram2
▼ 来几张合影吧
▼ 伊丽莎白桥显得有些孤单
▼ 布达佩斯有如今的城市规模，与奥匈帝国的弗兰茨国王密不可分。在马扎尔人在此定居1000年后的19世纪70年代，国王一声令下，布达佩斯全城进行了大刀阔斧的重建，重建的中心思想只有一个：奢华。
▼ 在盖勒特山上看到的布达佩斯全貌。城市历经一个半世纪和战争的洗礼，逐渐扩张，有机地向四方延伸，人数足够，可以赋予一座大城市的一切奢侈和丰富
▼ 夜幕降临
▼ 正值中国情人节，我掏出不远万里从祖国带来的神秘礼物，菁菁说，这可是比Tiffany还要诱人啊
再好的风景也抵不过那一抹淡淡的乡愁，在如此美好而安静的时刻，只有被唤醒了的中国胃才是人间值得
▼ 一眼便是告别，只剩多瑙河静静地流淌
只有站在盖勒特山上，才能够看清布达佩斯的面貌，双子城既特点鲜明，也完美相融。布达佩斯不像伦敦、纽约般过分庞大以致和大自然脱节。皇宫和房屋映照在江水浩荡的多瑙河，自由山上远窥遥远的平原和山丘，你无法察觉大自然始于何处，而城市又将走向何方。城市和自然的互相交融，没有阻力和矛盾，城市的成长又如同大树，一个年轮挨着一个年轮。宫廷府邸和市井生活，在城市的中心述说着落叶和石头化成的历史
在盖勒特山上，我又回想起《布达佩斯之恋 Gloomy Sunday》中的场景：于多瑙河的余晖中，Ilona、László、András共骑一辆自行车，而后的月光下，三人相携而行，亲密无间。我想那些领悟了布达佩斯之恋中真谛的人，一定也会在黑暗中，微笑着，如同廖一梅曾在《恋爱中的犀牛》里写到：爱她，是我做过最好的事情。而这也是我对布达佩斯的印象：怀旧、追忆与浪漫。就像那横跨多瑙河的链子桥，和青黄的复古留声机中扬起的李斯特。
布达佩斯是我们本次欧洲行程中的最后一站，最后发现3天的时间太少，她绝对值得与布拉格平起平坐。来布达佩斯的理由，一是想去感受 Gloomy Sunday 诞生的这座城市是有怎样的凄美，能让人跃下链子桥投入多瑙河的怀抱；另外也是因为茜茜公主所说的，那一片广袤的平原上，到处都是成群奔跑的马。作为茨威格笔下最好的欧洲一角，再到韦斯安德森苹果男孩色彩浓郁的纪念，布达佩斯，你们眼中的东方小巴黎，如同贯穿其中的多瑙河一般，躺在触手可及的视野之中，不喧也不闹。
这位欧洲大陆上没落的贵族，不会只有血黑色的休止符，即使多瑙河不再蓝，自由山的女神像依然在一片绿茵之中
我听见渔人堡唱着古老的歌，伊什特万一世守护山河，对岸国会大厦永不熄灭的灯火，因为人民是英雄的底色
这正是我所期待的布达佩斯故事