值得说明的是，首尔是一座被吐槽非常多的城市。
如果你打开一些问答软件，问去什么地方旅行非常不值得，很多人就会告诉你“首尔”。
对这座城市的吐槽主要集中于如下几点：
1. 城市很多地方比较破败，根本不像是一个发达国家所拥有的样子；
2. 很多人的素质有待于提高，随地吐痰乱扔烟头的很多；
3. 部分人嗓门极大；
4. 宫殿啥的不如国内大气，没啥可玩的；
5. 没啥吃的。
韩国有一档综艺，“running man”。作为一个大胖子，我是跑不动的。
不过要响应全民健康的口号，适当的活动是有助于身心健康的。
作为一个景点相对集中的城市，一次穿线不可错过的景点，绝对是一件绝美的事情。
既然跑不动，走还是能走得动的。
wuli水瓶座认真起来那是相当认真的，所以提前做了一下功课，参考了几个旅行的册子，包括官方指南的28条徒步路线，参考了一些，修正了几条。
于是端午三天来了之后，经过对首尔的三天潇洒的探索，然后我发现……这座城市可以玩的地方绝对是远非三天所能覆盖的。
探索区域：光化门区
探索时间：6小时
景点探索：光化门广场，大韩民国历史博物馆，景福宫，国立民俗博物馆，国立现代美术馆首尔馆，国立古宫博物馆
曾经，世宗路被称为“六曹街”，国王庶民曾在这条中心大道上来来往往。本来是十六车道的道路，废除了中间的六车道，修建了巨大广场。
乘坐首尔地铁5号线在光化门站9号口出来后，进入通往光化门广场的地下通道獬豸广场就可以看到首尔的象征獬豸造型物和墙面展示的2008年9月份挖掘复原的六曹街土层原型。六曹街是朝鲜太祖时代（1392~1398）建设汉阳都城时开创的街道。
你可能会问獬豸是啥。不要紧，接下来你会知道的。
这是韩国纪念三一运动一百周年的纪念碑。
三一运动，在背景3中有介绍，这是相当于我国“五四运动”的等同的运动。三一运动同样也是发生于1919年，距今正好100周年。
在三一运动纪念碑和世宗大王铜像中间，有着浑天仪、测雨台和日晷的模型。
在光化门广场上，最显著的有两个人的雕像。
下面这幅图，就是世宗大王铜像。这是2009年为了迎接韩文日(10月9日)而建造的这尊铜像。世宗大王铜像，面朝百姓，手持着《训民正音》。世宗大王创立了谚文，作为庶民使用、方便进行精神统治的一种工具。谚文也是后来韩文字母的雏形。
在基座的侧边，还有韩文字母，以纪念他的贡献。
另一个则是李舜臣的雕像。李舜臣，朝鲜王朝时期名将，谥号忠武，死后追赠领议政，1604年朝鲜宣祖（李昖）追封其为孝忠仗义迪毅协力宣武功臣。日本入侵朝鲜时期，李舜臣数次成功地在海上战术性的击败了日本人。改进了龟船，在近海骚扰日本朝鲜征伐军的海上供给，于朝鲜即将完全沦陷的时刻，让日本知道朝鲜还是有一支抵抗力量的存在。其中鸣梁大捷和闲山岛大捷是李舜臣最负盛名的两场海战。1598年，李舜臣在露梁大捷中配合明军水师作战时，与明军邓子龙老将军一起担任伏兵角色。日军失败后向外突围时在观音浦遭遇前来封堵的李舜臣和邓子龙。两位将军不幸双双遇难，死后被朝鲜民族誉为民族英雄。[1]
在光化门广场上的花坛，还刻着韩文字母。
在光化门广场旁边，还有高宗即位四十周年称庆纪念碑殿。
1902年，为纪念高宗即位40年、国号改为大韩帝国并开始使用皇帝称号而建。双层底座上正面三间、侧面三间的井字形碑阁上方悬挂着“纪念碑殿”的牌匾，以增威严。这是二十世纪初传统建筑风格消失之前建造的“最美碑阁”。
夜晚的时候再一次来到光化门广场。
光化门广场作为表达民众意愿的地方，有很多人在晚上的时候前来抗议。
所以可以看到一堆抗议各种政治人物的人在那里进行宣传，主要就是南北朝鲜的总统……川普……
在这里还可以看到一个缩略版的小小的地图。
光化门广场靠近景福宫的地方有大韩民国历史博物馆。这里也是一个遗址，是独立社的成立会议的遗址（the inaugural meeting site of independence club）。
旁边挂着彩虹旗的地方，是美国大使馆。
这是大厅。大厅的四个柱子上，还有韩国近代历史的重大事件的标志。
在一楼，有“独立，当那一天来临（Independence, When That Day Comes（People of the Provisional Government, longing for their homeland））”的临展。2019年，是三一运动和和在上海成立的大韩民国临时政府的一百周年。
下面这张图认识吗？
这张图是上海……
20世纪初的中国上海市吸纳和发展西方近代文明的国际城市。上海市中国辛亥革命的据点和活动地区，所以上海不仅是当地革命家的活动地点，也是多数弱小民族国家亡命者和革命家进行各种活动的地区。其背景就是因为上海有租借地，租借地是允许外国人自由通商或居住并享有治外法权的区域。对于韩国人来说，上海也是临时政府、侨民团体、义烈团等团体所依据的独立运动前哨基地。
如果要是来上海参观的话，可以去新天地附近的大韩民国临时政府旧址看看。
从正式展开始，不断展出着和韩国近代历史有关的内容。
这是正式展馆当中的不同时期的韩国国旗。
这是1945年8月15日，日本投降的日子。上面的照片都是义士的照片。
这是关于南北朝鲜战争的内容。
看着战争其中一方的解释，也是很有意思的……
在博物馆的二楼，也显示出了战后韩国的生活面面。这个展馆也总结了战后韩国飞速崛起的一些原因，比如鼓励教育等。
下面这辆车叫“Sibal”，Sibal汽车是韩国自己生产的第一款汽车，是从美国军方吉普迁延过来的。1955年8月这种车型正式生产后，在一段时间内被用作的士。
登上八楼，进入楼顶的花园，向远方望去，能看到远处的景福宫。
光化门广场的名称来源，肯定是和光化门有关。这个门，就是景福宫正门。门内为守门将厅。这是建在白色石造城台上的城楼式建筑，下面的城台辟有三道门券。光化门的南边是官署区，设有议政府、三军府、吏户礼兵刑工六曹、以及司宪府、司谏院、中枢院等官署建筑。
从这个门进去，就到了进景福宫的地方，以及买票的地方了。
当然，要提一句，景福宫建于1394年，是朝鲜王朝的正宫，也是朝鲜五大宫阙中规模最大的。首尔共有五大王宫：景福宫、昌德宫、昌庆宫、庆熙宫、德寿宫，其中景福宫是最早修建的。这是国王常住的地方，因此也叫正宫，其他四宫为行宫。
景福宫名称的由来，是取《诗经·大雅·既醉》：“既醉以酒，既饱以德，君子万年，介尔景福”。[2]
《大雅·既醉》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗，为《大雅》的第十三篇。全诗八章，每章四句，通篇都是祝福词，描述周代统治者祭祀祖先，祝官代表神尸对主祭者周王传达神灵旨意，表示祝福，祭祀完毕后周王和诸侯尽情宴饮。[3]
那么上面这句话的意思就是：“君王赐美酒喝得酩酊大醉，君王赐美食我们饱受恩惠。敬祝君王万岁万岁万万岁，世世代代永享福禄和祥瑞。”
就风水而言，景福宫的宫址可谓“天下第一福地”，这六个字刻写在景福宫内的主山——北岳山的巨岩上。可以说，这里是全国最美的地方。
在宫阙的外部界限处堆砌了很高的围墙，在墙垣的东西南北各处开了四座大门。分别为建春门（东门）、光化门（南门）、迎秋门（西门）和神武门（北门）。根据传统的五行学说，它们各象征着春、夏、秋、冬和木、火、铁、水等。1968年重建的光化门不光用混凝土构造，同时其位置也被后移，2010年在原址上复原了原貌。围墙的东南方和西南方的拐角处各建造了东十字格和西十字阁，以用作瞭望台。西十字阁在日帝强占时期被拆除，东十字阁因道路扩张、围墙内移被留在街道的中央。
还记得我最初提到的獬豸嘛……
这位亲就是……
首尔的吉祥物哦……
来一张獬豸与大门的亲密合影……
当然，我也不知道为什么，韩国的古代宫殿的地方全都保留了这种砂子的路径，最烦的地方就在于下雨的时候，坑坑洼洼的都是水，并且很容易把鞋子弄脏。
下了一天的雨，鞋上满鞋都是砂子，崩溃的很。
不过幸好，六月份是我这个胖子下决心减肥的减肥月，所以整个六月我都在和师兄师姐组团进行跑步。当然，好习惯绝对不能丢，所以我把鞋子和衣服都带了过来。
短跑倒是没有进行，但是有了可以换的鞋子，这件事情令我开心不已。
在四宫一庙（景福宫，昌庆宮，昌德宫，德寿宫和宗庙）可以买到这五大景点的联票，总共10000韩元，省去了买票的痛苦，非常方便，包括了昌德宫的神秘花园的兑换券，购买后三个月内都可参观。当然，昌德宫的神秘花园还是需要网上预约的，否则依然进不去。
踏入兴礼门后，就正式进入了景福宫的参观。
兴礼门原名弘礼门，大院君重建时为避清高宗弘历名讳而改名。清高宗弘历，就是乾隆皇帝。1911年为修建朝鲜总督府大楼而被拆毁，现在看到的是重建之后的兴礼门。
踏入勤政门，就踏入了政事的主要区域。勤政门，国家举行重要仪式或典礼时，正门才会被开启。在平时，文武官需各别从两侧的日华门与月华门通行。在世宗、世祖、成宗、中宗、宣祖时期，勤政门也是举行朝参礼的地方。景福宫在壬辰倭乱中被焚毁之前，朝鲜王朝诸国王去世后，嗣王通常在勤政门举行嗣位礼。
勤政殿为五间五进、重檐歇山顶的建筑，坐落于两层丹陛之上。又称“法殿”，是朝鲜君举行对中国礼仪（正至及圣节望阙礼、皇太子千秋节望宫礼、拜表仪、为皇帝举哀仪、成服仪、举临仪、除服仪）、朝贺仪式、王世子冠礼、国王纳妃礼、册王世子礼、王世子纳嫔礼，以及召开养老宴、饮福宴等宫廷宴会时的地方。接见外国使臣也均在此殿进行。殿前的广场上，有品阶石于东西两侧整理排列。文官居东，武官居西，并依照阶级高低排列。
当然，这也是韩国古代最大的木结构建筑物。
勤政殿最高处屋脊上的瓦片上刷上了白灰，这种工法只限于宫廷建筑，而建筑民房或寺庙时是禁止使用的。
勤政殿虽然是宫廷建筑，但在这里所使用的丹青如寺庙而不华丽。这是因为朝鲜时代国家的统治意识遵循的是儒教所提倡的简朴精神。勤政殿的四周环绕着回廊，与外界隔开。
勤政殿的院子里铺了一层薄石，勤政门到勤政殿的路上铺的却是花岗岩，因为这是国王走的御道。御道近处立有石标，叫品阶石，上面标着举行仪式时从正一品到從九品的官员们的位置，文武百官根据石标的标示去找自己的位置。
勤政殿四周从勤政门的两边开始都是画廊，东西两边的画廊中央盖有隆文楼和隆武楼，这表明当时文、武双方同样受到重视。
那我们来看一下内部，还是很华丽的。
在勤政殿西南侧，就是修政殿、庆会楼区域，这里是日常处理朝政和举行宫廷活动的地方。
修政殿，为一处修建于一广大基石高台上的大型殿阁。朝鲜王朝初期为集贤殿，殿阁周围曾设有弘文馆、检书厅、宾厅及承政院等阙内各司。
在修政殿之北，见到一座二层楼的建筑，和一个池塘，那就是庆会楼。庆会楼四周有围墙，东为含弘门、西为天一门。庆会楼建筑为干阑式，底层用24根石柱架空，上为面阔七间、进深五间的歇山顶楼阁，四面开敞，景色优美。为朝鲜君王招待外国使节时所使用之楼阁，也曾在此举行殿试。庆会楼坐落于方池之内，池中另有两座小型方岛，象征“一池三山”之制。燕山君时期，曾在庆会楼西侧筑有万岁山，山上设蓬莱宫，周围设万岁宫、凤来宫、日月宫、礼珠宫、白云宫等五宫，实为小型的单体楼阁建筑，装饰以金银绸缎和各种彩绢。燕山君造龙舟，泛于庆会楼池上，又做黄龙舟，可乘百人。
再次返回勤政殿区域，就看到了位于勤政殿的后方的思政殿。这里是为朝鲜君王与臣下平日议政、商讨国事的主要殿阁。
千秋殿，位于思政殿西侧的便殿。为朝鲜世宗大王与众学者们发明韩国文字的地方。万春殿在1950年韩国战争时期被炸毁，现在的建筑是1988年重建的，由于它是思政殿的附属建筑，所以规模很小。
东侧的偏殿叫万春殿。与千秋殿同样设置有暖坑，以便于冬季时使用。
这个位置也是有讲究的：万春殿的春字在方位上表示东方；千秋殿的秋字在方位上表示西方。
当然，你会发现很多宫殿后面都有两个竖着的东西。
这个就是烟囱。
当然，在前廷，位于勤政殿以东，就是东宫，是世子和世子嫔居住的区域。
丕显阁是太子为了继承王位学习知识和道德的地方，太子在这里同丞相或判书等学者进行讨论或学习经书。不仅学习学问和礼节，还学习走路等生活细节礼仪。
慈善堂则是太子的家属们生活的地方。慈善堂和丕显阁不用“殿”字而用“堂”字或“阁”字，是因为国王用的宫叫“殿”，太子用的宫不能称“殿，而要称“堂”或“阁”加以区别。国王和太子使用的房子不同，名称不同，其规模也不同，太子的房间小得多。慈善堂和丕显阁四周围着行阁。居住着服侍太子和太子嫔的尚宫、内侍等一百多人。
慈善堂曾被日本人迁到东京一个饭店里重建，不幸遇到东京大地震被毁，只剩下石造基坛。1997年韩日进行民间交涉后物归原主，虽运回韩国，但无法重建，现保存在乾清宫遗址旁边。
当然，还有个资善堂。资善堂是太子和太子妃居住的内殿，在东宫的西侧。
建立一个大概的印象：东侧的丕显阁是学习政务的外殿，南侧的春坊是负责太子教育的侍讲院。桂坊是负责仪典和警卫的翊卫司。其周围则是附属官署。
有前廷，自然就有后廷。后廷就是生活的地方。康宁殿、交泰殿是国王和王妃起居活动的区域。过向五门，就进入康宁殿，也就是王的寝殿。内有十二间居室。庆成殿，即位于康宁殿西侧的小寝殿。延生殿，即位于康宁殿东侧的小寝殿。延吉堂，在康宁殿之东；膺祉堂，在康宁殿之西；建宜堂、延昭堂、清心堂、寿庆堂、启光堂、兴安堂，均为康宁殿周围廊庑。
在康宁殿西北，是钦敬阁，用来放置能确立时刻、测量方位等科学仪器的殿阁。
在钦敬阁之北，是含元殿，是开展佛教活动的场所。
康宁殿是寝宫的主体建筑，四栋附属建筑上没有刷上白灰的龙头屋脊，因为龙头屋脊象征国王，而这里是国王睡觉、吃饭、休息的地方。事实上，既不存在另外一位国王，也不可能存在两个王位。因此另外的建筑上便没有安放龙头屋脊。康宁殿前面有宽阔的月台，有喜庆的时候，国王在此观看宫廷舞蹈休息。康宁殿不像正殿或偏殿那样高大华丽，非常简朴。寝殿中央是地板大厅，东西是寝室。尚宫们居住在寝室周围的四个房间里，随时等待国王使唤。
交泰殿，王妃的寝殿。因位于整座宫阙的中央，故又名中宫殿。因而中殿一词也常用来代称王妃。
交泰殿和康宁殿一样，是1918年因昌德宫里的大造殿被烧毁，便把交泰殿拆迁至此而重建大造殿的建筑。这时候日本帝国主义已经在景福宫内修建了朝鲜总督府，把景福宫以北的宫殿区改成了总督府后花园，妄想把朝鲜王宫变成废墟。不过后来也是经过考证得到了复原。
交泰殿比康宁殿小，但是后院非常美丽。交泰殿周围围着行阁，这里有钦敬阁含远殿、建顺阁等各自独立的附属建筑。
康宁殿有月台，交泰殿却没有。两个殿都没有龙头屋脊，建筑风格都很简朴。
从康宁殿到交泰殿的兩仪门旁边有个康宁殿的烟筒，上面有篆书吉祥文“万寿无疆”。建筑两面的蛤壳墙面上也有篆书体的“寿”、“福”两个大字。
交泰殿后院有个美丽的传统式造景空间——峨眉山。据说这是仿造四川的峨眉山而修的。山坡上3、4个台阶的花坛，安排着怪石，种上了梨树、榉树、桑树、车梁木等乔木和其他花木。尤其是交泰殿的烟囱立在这里。
用红砖筑成的烟囱外表雕刻了龙、虎、鹤、蝙蝠等吉祥动物，还种有松树、竹子、梅花、牡丹、菊花等植物，标志着国王和大臣的气节、富贵、长寿等等。烟囱小巧玲珑，目前受到保护。
游过峨眉山，往东走就有用红砖筑成的漂亮的围墙——花墙，上面刻有“长寿万岁”、“万寿无疆”等表示吉祥的文字，使之更加美丽。
我只能拍到这么多，那么多水过不去啊啊啊啊啊啊啊啊
慈庆殿位于交泰殿以东，就是高宗在紫微堂遗址上重建景福宫的时候为神贞翼王后赵大妃修建的寝殿。赵大妃帮助年幼的高宗登上王位，并替他处理国事，又让兴善大院君重建了景福宫。
慈庆殿的北边有寝室——福安堂，中央有白天活动的慈庆殿，南边有凉爽的青燕楼。
前边有尚宫们居住的行阁，东西北三处有红砖围墙。西边的围墙内外都有吉祥花纹，北边的围墙里有慈庆殿的烟筒“十长生烟囱”，被指定为宝物而受到保护。在这个烟筒上面也雕有吉祥物。所谓“十长生”指的是太阳、山、云彩、岩石、松树、龟、鹤、大海、鹿、葡萄、莲花、竹子、不老草等等。表示长寿、子孙满堂、富贵、辟邪等意愿。
烧厨房是准备国王的膳食和宫中宴会食物的宫中厨房。膳食是专为国王准备的食物。根据厨房的用途，烧厨房可分为三部分：首先在内烧厨房专为国王准备日常饮食，在外烧厨房准备庆典和宴会料理，生物房内专门供应年糕、茶点、和其他茶果，也是宫女们工作和居住的地方。
内烧厨房和外烧厨房又分别叫做“兰芝堂”和“福会堂”。
烧厨房于1395年，始建景福宫时所建，但在1592年壬辰倭乱中烧毁，后来高宗年间重建。1915年，即日本强占时期与景福宫的其他殿阁一起被拆除，随着1990年开始的景福宫复原工作，烧厨房于2015年5月2日复原，并对外开放。
烧厨房里有很多人一起工作，内部结构主要由房间、厨房、大厅、仓库等部分组成，院里还有口井，也是备膳时不可或缺的条件之一。
烧厨房规模较大，离国王用膳的地方有些距离，路上凉了要在退膳间热一下，所以内烧厨房建在国王的寝宫近处。
细看烧厨房的各自分工：内烧厨房专为国王和王后准备早中晚膳。早餐之前通常会有粥之类的食物供应，叫做早点。正餐，即一日三餐通常有十二道菜，包括米饭、海带汤、牛骨汤、蒸饼、泡菜、三色蔬菜、煎沙参、腌制海鲜、鸡蛋等。
餐桌分大圆桌，小圆桌，和小方桌。其中小方桌用于放火锅炖汤之类的膳食。国王和王后各自在不同的餐桌上用膳。
外烧厨房专门准备宫廷的宴会，新年、端午、中秋节等节日宴会，还有国王和王后或者王子公主等的生日宴会的饮食。
生物房专为王室供应各类茶果，准备例如年糕、水果、薄煎饼、柿饼汁等饮食。
烧厨房的食材料来源于由王室直接官辖的耕地，或者来自各州县的供品，与此同时王室也会给忠义孝子们御赐一些上等的食品。
烧厨房由司饔院掌管，备膳时每个帮厨宫女都有各自的分工。为这么大一个宫廷准备食物并不是一件容易的事情。尤其是王室的膳食，既要可口又要是健康食品，特别是要保障安全问题。因此，国王和王后的饮食都由内侍府最高负责人尚膳来亲自管理。
这就是外烧厨房。
这里还有内烧厨房。烧厨房内最高的宫中厨师利用从全国各地送来的特产和珍贵材料，制作御膳呈到御膳桌上。内烧厨房制作的御膳摆放至漆成红色的大圆桌、小圆桌和方桌这三张桌子上。方桌是摆放火锅用肉和蔬菜的火锅桌。
再看看外烧厨房的样子。
这是烧厨房的水井，是在东宫区域进行复原的时候发现的。上部井口直径为4m，内径为1.2米，深度为4m。水井位于内烧厨房和外烧厨房之间，曾为烧厨房提供所需的生活用水。景福宫内的水井包括烧厨房内的共有7口。
后廷还有一块区域，就是乾清宫，位于香远亭之北，是景福宫里面的一个小宫，也是高宗皇帝和明成皇后的居所，建于1873年（高宗10年）。高宗皇帝曾经因景福宫的火灾移居到昌德宫，回到景福宫以后为了回避日本的干涉迁到了比较偏僻的乾清宫。乾清宫是当时高宗皇帝的居所也是接见外国公使的地方。
1895年（高宗32年）8月20日以日本公使三浦梧楼为首的一群暴徒乱闯皇后的住所坤宁阁并凶残杀害明成皇后的乙未事变的地点正是此地。
1909年被拆除，1936年日本殖民时在这里建立了总督府美术馆。
清日战争后，胜利的日本开始大举干涉朝鲜内政。但是当时明成皇后谋求亲俄政策并正面抵抗日本，明成皇后在乾清宫不幸遇害。1895年10月08日，日本公使馆职员，日本军和日本刺客闯入乾清宫，杀害了明成皇后，在鹿山烧毁了其尸体。这就是明成皇后遇害事件，史称“乙未事变”。
这是集玉斋、协吉堂、八隅亭区域。集玉斋仿照中国清朝硬山顶建筑建造，是藏书楼。据估计集玉斋是高宗十年（1891年）作为乾清宫的附属建筑从昌德宫移建的。高宗皇帝把这里作为书斋藏书数万册，并在这里接见外国使臣。集玉斋为砖瓦结构，基础部分的外观形态好像水缸的外形，悬板是从一个叫米元章的中国人的字体中集字的。由此可见，集玉斋是中国式建筑。
位于集玉斋东边的协吉堂为集玉斋的附属建筑。
八隅亭位于集玉斋的西边，是个八角形的二层楼房，修建年代和集玉斋一样。
这就是八隅亭。
集玉斋的正脸。
香远亭在装修，所以并无法看到。
据说：
香远亭是个六角形的二层建筑。上边的楼梯安排在屋檐下，楼上楼下的房间都安了门窗。青瓦房顶上也有装饰物。上楼远望南方，一眼就可以看到许多楼阁和宫殿以及在莲池中自由自在地游泳的鲤鱼。据说，居住在乾清宫的高宗皇帝和皇后在这里度过了愉快的日子。
小岛上栽了山踯躅，枫树等开花的树，莲池周围栽了榉树、槐树、松树、软木栎、柳树、山梁木等高大的树，互相协调。映在莲池上的香远亭和醉香桥、再加上浮在水面的莲花葉，简直达到了造景的最高峰。
莲池的西北方有一口水井叫列上真源，这口水井里流出来的水源源不断地流进莲池。
有一些地方并没有前去。比如坐落于景福宫的西北角的泰元殿。这是为奉行国丧与祭祀的殿阁。亦曾被当作殡殿及魂殿来使用。再比如位于景福宫的北部的神武门，该北门在景福宫的墙外有宽阔的后院，使用为过往的出入通道。 据记录，该后院养过袍子和鹿。除了隆文堂和隆武堂等建筑以外也有许多设施。 这里也是过去考试的地方。
除此之外，景福宫附属建筑还有很多：
（1）景武台，也就是青瓦台，在景福宫外苑，韩国光复后改为大韩民国总统府。外苑东门为春生门，西门为秋成门；
（2）七宫，供奉历代国王生母的祠堂：
① 毓祥宫，英祖生母淑嫔崔氏
② 储庆宫，元宗生母仁嫔金氏
③ 大嫔宫，景宗生母禧嫔张氏
④ 延祜宫，孝章世子生母靖嫔李氏
⑤ 宣禧宫，庄献世子生母暎嫔李氏
⑥ 景祐宫，纯组生母绥嫔朴氏
⑦ 德安宫，英王生母贵妃严氏
下午，雨晴了，返回去看国立古宫博物馆的时候，看到了景福宫异常秀丽的一面。
景福宫的侧门出去，就是国立民俗博物馆。参观国立民俗博物馆是免费的，所以只要不往回走就不会收费的。
类似的串通的景点，还有昌庆宫和昌德宫。所以去另一个景点的时候一定要彻底逛完这个景点，回头是要收费的……
下面是十二生肖的人形雕塑。我属猴，所以就在猴子的面前拍了一张，留了合影。
这是国立民俗博物馆的主楼。主楼的这个入口就是民俗博物馆的入口。
国立民俗博物馆是一处对韩国人的生活文化进行研究、展览、教育、保护的文化空间。这里拥有三个展现韩国人生活文化的陈列展厅：韩国人的一天，韩国人的日常生活和韩国人的一生。还有一些临展的展厅。
这个就是国立民俗博物馆的主楼。
在参观之前，还是先去了下面的房子看了一下。
下面的房子是梧村宅（Ochon House）。这是朝鲜后期代表本地区中产阶级房屋形态的一所私人住宅。“梧村宅”这一名称源于英阳南氏南龙镇（1887 - 1912）与出身于庆尚北道盈德郡苍水面梧村里的载宁李氏结婚时所拟的宅号。建筑移建分解过程中发现上梁文，上书“道光二十八年戊申三月二日申时立柱上梁同日时”，由此得知建造年代为1848年。争做房屋为“口”型布局，中间为院子，四周屋脊不间断，里屋和厢房自然连接。
居住空间包括四个房间（里屋，上房，厢房和门房），还有里屋大厅、厢房大厅、厨房和作为储藏间的仓房和库房，除后方外，其他三方向皆可出入，后院有酱缸台，右院有踏臼房和水井以及厕所。
下图是接客房的结构。
这是儒士（Confucian scholar）和农夫（farmer）的穿着。左边是儒士，右边是农夫。
而下面这幅图展现的是孩子和妈妈的穿着。
这是星象图。
下图是长丞·鸟竿（Village Guardian Post and Scared Pole）。
旧时韩国作为界标、路标和洞里守护神而立在道边、路口、村庄附近的人像叫“长丞”，或者叫“长桩”、“长生”，“长承”、“将丞”。长丞分松木制和花岗岩制两种，中部地区多为木制。一般刻有“天下大将军”，女性长丞身上刻有“地上女将军”字样。“长丞”作为村庄的“守护神”，人们供奉它期望消灾、避邪，同时还用来标志村落之间的里程。幡杆与长丞一起立在村前，是希望的象征其垂直结构(Vertical Structure)解释为天地人合一的通路，以祈求村庄的安宁、修好以及丰收。长丞起源很早，与古代民族信仰有关，朝鲜时代末期仍很盛行，现只个别地方保留这种风俗。[4]
鸟竿（솟대，又名 索苏竿）是顶端有使用木头或石头做成的鸟坐于其上，立于长栍旁边或村庄入口等处，用木头或石头做成的柱子。[5]
指代“索苏竿”的名称有华柱，水杀竿， 镇竿，镇道百伊等，十分多样。索苏竿原本是在长杆端处雕刻鸭子模样置于顶端，起到连接天与地的神竿作用，防止火灾，干旱，疾病等灾害，作为村庄的守护神而受供奉。后来， 随着风水地理思想和科举及第带来的立身扬名风潮广泛扩散，逐渐分别发展为作为行舟形局（船只起航的样子）村庄中的桅杆而立的“镇竿”和为纪念及第的“华柱竿”。通常立于村庄入口处。有单独竖立的情况，也有与长栍一起，或者在有长栍和塔的地方一同竖立的情况。索苏竿上的鸟以Y 字形树枝做成，或将ㄱ字形的树枝作为头和脖子，在Y 字形树枝或宽阔的模板上连接而制成。此外，也完全按照鸟的真实模样雕刻制作。虽然大部分村庄将鸟叫做鸭子，但根据不同地区，也称之为大雁，海鸥，朱鹮，苍鹭，喜鹊，乌鸦等。放置鸭子等水鸟是为了祈求庄稼所需的雨水，阻挡火灾。有些村庄的索苏竿于每年村庄祭祀之际制作，也有些村庄因索苏竿碎裂重新制作或有闰年时重新立起。
这是春天耕种用的设备。
猜猜这是啥？
这是Seafood Basket，可以理解为捕鱼用的东西。
这是三神床。
在婴儿出生、周岁宴及百日宴时，会准备一桌名叫「三神床」的敬奉食物，包括不放盐和大蒜的海带汤、米饭和净水，向三神奶奶祈求婴儿健康。三神奶奶是被玉皇大帝指派，除了负责掌管男女姻缘，更是送子、安产、守护小孩健康的神，又称「삼신할머니三神奶奶」或「산신产神」。
这是婚礼的时候的场景。据说公鸡要对着男方，祈祷以后像公鸡一样勤劳能干；母鸡对着女方，祈祷以后多多生产。
下图，是送葬用的船。底层是放棺材的。
这一些都是守护神（Guardian Post）……
是不是很神奇……
这是真正从入口进来的路。
不过这样子看也是蛮美的。
现代美术，基本来说可以归纳的就是看不懂的艺术。
根据百度百科所描述，现代艺术的特征如下：
“(1)追求纯粹。现代艺术追求视觉产品的纯粹性，在创作中只考虑形式要素，忽略其他因素，如历史、宗教，文学等内容的介人，因而促成抽象艺术的发展。一般说，追求纯粹专家化的思想，有局限性，等于画地为牢。
(2)提倡原创，这是把体育竞技的标准用到艺术上，把艺术创作看成是艺术史上的破纪录竞争，但体育是优胜劣汰，艺术可不是这样，艺术的发展不是进步，是改变。比如不能因为有了毕加索就说伦勃朗差。
(3)引形式至上，重视形式不是现代艺术特有的习性，古典艺术也非常讲究形式感，但古典艺术的形式服从内容表现，或者说，形式隐藏在形象的后边，而现代艺术是为形式而形式，赋予形式以独立价值和功能。
(4)自我中心。现代艺术家多闭门造车，表现自我，不考虑观众，还经常通过怪异行为和奇装异服而显示与众不同，因而作品也十分个人化，不容易理解，也因此帮助美术批评家获得了解释此类作品的特权。
(5)整体单调。这是指在现代艺术流行时期，一切非现代的作品，如传统写实手法的、有民族地域特征的、非发达国家的作品，均被排斥，弄得全球艺术家都要使用“跨国界语言”，因而造成了一定程度的全球性艺术语言贫乏症。”[6]
国立现代美术馆首尔馆（MMCA）的位置，就在民俗博物馆对面。如果您不好找，看到下面这个就找到了。
这个高达9米的东西，名字叫做Dandelion，是2018年CHOIJEONGHWA利用废弃的厨具（碗啊，锅啊啥的）弄出来的。
人家还写了首诗给这个作品：
这首诗叫做《Empty》，在上面这首诗的旁边有英文的对照，可惜没拍全，但是我抄下来了，写的挺有意思的：
A bowl in which I ate, A bowl which makes you eat
Sharing the strength with you, To live together with the others
The Bowl
It becomes radiant light between the land and the sky.
The mother
Devote the light to you.
CHOIJEONGHWA
讲真，如果没有这首诗作为备注，完全看不懂作者想干啥。
这仿佛就是回到了高中时代做阅读理解：作者这样子做的目的是啥。
……谁能知道他们想干啥……
从外观这个工业风浓浓的地方进去，走走拐拐就到了卖票的地方了。
整体来说，MMCA的内部建筑风格我还是很喜欢的。工业冷淡风，是我的菜。
在一楼的长廊上，可以看到负一楼有个奇怪的足球场。
不要惊讶，这也是个艺术品，三队足球场。意思就是有三个队伍，三个门。
怎么打我不知道，上面也没说。能不能玩我也不知道，但是这里已经变成了小朋友们玩的地方和各位在上面休息的地方了。
所以估计即使你想踢……也有点困难。
来参观MMCA的韩国本地人和在街上走的韩国本地人是有明显不同的，这也是我第一次直观感受到在参观展览馆这件事情上，差异竟然如此的强烈，从衣品和气质，绝对的中产及中产以上气息扑面而来，站在一幅画前就能欣赏很久并且还互相低声讨论。这件事情还是对于穿着短裤来看展的我是足够震撼的。
在一楼，PARK SEO BO的作品占据了绝对多的地位。MMCA给他的评价是The untiring endeavorer（永不疲倦的探索者）。
这一幅图，可以看得到是用铅笔描线而成的。
描线描的很规则，清楚，完整。
这幅图的名字叫做écriture（描法）。
我们再来看他的下一个作品。不规则涂抹，但是很均一，匀实。
这幅图的名字叫做écriture（描法）。
我相信你的脑子里有了一点点小小的困惑。
不要紧，有困惑是正常的，没有困惑才麻烦了。
这幅图也是体现了极高的完整性和模块的复制性。
这幅图的名字叫做écriture（描法）。
……我相信你应该明白了什么对吗。
那我们做个扩展题：这些图叫什么？
对的，这些图的名字都是écriture（描法）。
你要是以为困惑就这么多，那你就错了。
负一楼还展示了很多很奇特的东西。
这幅作品叫做“我就值这么多”。作者通过摄像头、在线社交媒体对他的评价、拍卖会等方式，记录下来点点滴滴给大家展示的。
所以……在拍照当时，作者值3.9亿韩元（人民币200多万）。
这是看不懂的二代脸基尼。是Zach Blas的作品，叫做Facial Weaponization Suite。意为抵抗生物人脸识别。
……真的还是我们著名的脸基尼好用。
接下来两个蜜汁艺术，一个是一群不断滚动的球，轨迹投射在了对面的屏幕上；还有一个就是两个扫地机器人……
当然，这下面是1945和2018年的拼图，是不是看不懂？没关系，我也看不懂。
当然，你认为这些就完了吗？
有一个我没有展出的。
这个展览是十八禁的。规定，小于19岁的人禁止进入。
我问了一下工作人员，这是啥？
“A 34-minute video（一个34分钟的视频）.”
“所以哪里十八禁了？”
“Nuity”
我没有拼错，就是“牛一踢”这个音。
然后我抱着不解看完了这个34分钟的用俄语全程旁白的相对无聊的视频。
在第30分钟的时候，出现了一个裸男，持续时间 10秒钟。
所以……是“Nudity”……
不能说这个视频完全无聊，在最后的那一个把男人给从木乃伊解成裸男的时候解绷带的过程是很具有艺术性的。N张连动的照片，穿插着没有人其他人帮忙解的照片，营造的感觉就是这些帮忙解绷带的人是若隐若现的。
别的没了。
在MMCA，还可以见到公开的现代艺术鉴赏课。不过我听不懂。然后就没去在意。
国立古宫博物馆（National Palace Museum of Korea）是充满朝鲜王朝与大韩帝国历史文化气息的地方。它位于景福宫入口的左侧。在这里，可以看到朝鲜王室的历史文化。
和众多王室一样，国王作为受领上天之命而超越一切的存在，宫阙就是其统治国家的中心区域，也是王室家族起居的空间，也是朝鲜时代最顶级的建筑。在这个博物馆内，也展示了朝鲜时代王室的生活面貌。宫廷生活用品是优雅大气，而非华美炫丽。同时，还展示了宫廷书画、王室礼仪和科学文化。
1897年，高宗宣布成立了大韩帝国。这里也有展示大韩帝国相关的皇室文化展品：乘坐过的汽车、照片等等。
里面的建筑氛围还是很好的。
这是装竹简的经书筒。从左到右分别是孟子、诗经、书经和小学。
这是九等冕服。
冕服主要用于婚礼等嘉礼活动、宗庙祭祀等吉礼活动，以及在国丧等凶礼活动中作为大敛衣使用。冕服是中国典型的法服，按照冕旒冠上悬垂的旒数、衣与裳上装饰的章纹种类进行区分。天子为十二旒冕十二章服，王为九旒冕九章服，王世子为八旒冕七章服。朝鲜时代实施的是比明朝低2级的亲王制，因此王穿着九章服，王世子穿着七章服。 [7]
冕服由中国传入韩国的具体时间已不可考，不过三国时代的文献中就有关于“冕旒冠”的记载。高丽文宗19年(1065年)，契丹将九章服和玉圭赠予高丽，九章服这一名称由此开始使用。在遭受元朝侵略的恭愍王时期，曾暂时穿着过十二旒冕十二章服，但是恭愍王19年(1370年)，随着明朝建立后，开始穿戴明太祖赐下的九旒冕九章服。
《世宗实录五礼》吉礼序例中首次制定了朝鲜国王的冕服制度。在明朝灭亡，清朝建立后，清朝也多次试图同明朝一样，将冕服赐予朝鲜，因此冕服制度经过多次更迭，变得混乱不堪。对朝鲜而言，制定出朝鲜式的冕服制度已迫在眉睫，因而在英祖执政时期的1744年，通过《国朝续五礼仪序例》，制定了国俗制的冕服。朝鲜后期，王的冕服一直沿用了英祖时制定的制度，直至朝鲜王朝覆灭，基本没有发生大的变化。不过，由于服制构成复杂，在不同王朝，都会呈现出些许差异。
冕服由圭、冕、衣、裳、大帶、中单、佩、蔽膝、绶、袜、舃组成。衮衣是玄衣(黑色上衣)与纁裳(红色裙型下裳)的合称。现存的两件冕服仅剩玄衣与中单，且使用了不同的面料，一件为银条纱九章服（银条纱：采用两条经线相互缠绕，与纬纱相间的织法。是一种轻薄，无纹样的面料）；另一件为甲纱九章服（甲纱：是一种小菱形呈规则排列组成纯鳞底，上绣纹样的面料）。玄衣与中单均为单衣，无衣领悬垂，从领部到襟部下方，以绲边相连，呈交襟的形态。宽收口的袖端及下摆周围也缀有绲边。衣身上部，附有用面料盘成的四枚母盘扣，主要用于在后领中心处悬垂1个方心曲领。袖笼线上的3枚则用于佩戴垂有后绶的大带。因是单衣，在衣服内侧的肩部和腋下都附有内衬，内外衣带均为双层。
我国的明朝永乐皇帝朱棣规定，“玄衣八章，日、月、龙在肩，星辰、山在背，火、华虫、宗彝在袖；裳四章，织藻、粉米、黼、黻各二。”
九章服的章纹象征性地表现出王统治国家时应具备的品德。玄衣上以颜料绘出的章纹象征着“阳”，裳与蔽膝上以彩线绣出的章纹则代表着“阴”。玄衣上绘有龙、山、火、华虫和宗彝5个章纹。“龙”取其变化无方之意，分列两肩，脸部相对而立；“山”取其镇重之意，绘于背部中央；“火”呈现红色火焰状，象征着光明（就是袖上的从上往下数的上面两个）。“华虫”为雉，取其文采昭著之意（就是袖子上从上往下数的第三个 - 第五个）。“宗彝”为祭器形，象征着孝道（就是袖子上从上往下数的第六个 - 第八个）。在两袖后侧袖端的上下各绘有3个火、华虫、宗彝章纹。其中，宗彝章纹为器皿中装有动物的图案，右袖器皿中绘有一只象征着勇猛的老虎，左袖则绘有一只象征聪慧的猴子。
除了这五个之外，还有藻、粉米、黼、黻这四个图案。黼像斧子，专指“斧”，半黑半白的斧型图案，天子服之，取其断。“黻”像两侧对称的“弓”字，专指正反两“弓”相背的图案，象征君臣合离，也有说象征被恶向善的。
说句题外话，黼黻，泛指礼服上所绣的华美花纹。古代衣服边上有规律的“黑白”“黑青”相间的花纹，多指官服；外观类似商朝青铜器上的边框纹路。又象征文章好，才华横溢。
中单是玄衣的里衣。是衣身长，衣袖和下摆宽大的交襟式单衣。形态与作为外衣的玄衣相似，但是长度比玄衣要长出一个绲边的宽度。颜色为亮青色，在黑色绲边衣领周围，绘有11个亚字形黻纹。
在组成冕服的服饰中，变化最大的是中单的颜色。文献中记载的中单颜色均为白色，但是国立中央博物馆收藏的中单则为青色。正祖17年，关于朝服的中单-蓝色氅衣和白色氅衣的争论频出。虽然没有形成具体的制度，但是 当时的中单应为青色氅衣，据推测相同时期的冕服中单也同为青色，不过，白色中单并没有消失，而应是根据礼制的内容，选择穿着白色或青色中单，用以区分。
中单的长度长于玄衣。玄衣略短于中单的形态是否出现于朝鲜初期，已无法考据。但是，英祖19年，英祖曾下令“冕衣是旧时被赏赐之物，上朝时穿着冕衣是极为重要的，而现将纁裳藏于玄衣内，从上起修改服制，上衣显色，下衣晕色，以表改制之意”。这意味着为避免衣的长度遮挡住裳，英祖命令将衣的长度稍微缩短。比较这两件九章服的玄衣和中单可以发现，中单稍长，露出下边，这表明后世一直遵循了英祖的命令。
这是正祖巡幸水原华城的样貌。水原华城是朝鲜第22代王朝正祖大王为悼念自己的父王（即英祖的二子，虽然被册封为世子，但被派别斗争中受排挤而未能登上王位，在米柜中结束自己生命的思悼世子），把父王的遗骸从杨州拜峰山移葬到被称为朝鲜最好的风水宝地的水原华山，并把花山附近的邑城迁移到水原八达山下现今位置，修建了水原华城。1997年12月为联合国教科文组织认定的世界文化遗产。
这些是印章。提到朝鲜的中央官府，不得不提到一府六曹。一府六曹是高丽和朝鲜王朝时期的官制。一府，就是议政府（The State Council），下属六曹。
议政府是朝鲜王朝的最高行政机构，源于高丽王朝时期的都评议使司（도평의사사），朝鲜定宗时改称“议政府”。根据《经国大典》的规定，议政府职掌“总百官，平庶政，理阴阳，经邦国”。府内的领议政、左议政、右议政合称三公（三政丞）。领议政，俗称领相，相当于中国的丞相一职。
吏曹负责大君与其他王子功臣的封爵，内外命妇的职牒，官吏的功过升迁监督，以及其他任何有关官职的事务；
户曹负责掌管户籍，赋税征收，国家与各单位郡县的会计预算等；
礼曹负责掌管仪式，制度，外交辞令，国葬，宴会，外宾接待，史官，科举等；
兵曹负责军人之任命，兵备，兵器，防御等；
刑曹负责刑罪的覆审，法令调查，监狱和奴婢；
工曹负责营造，工匠物品制造，车辆宫廷桥梁建造。
在简介上，对这几个曹的职能，分别用了几个词来简单的概括了：Personnel; Taxation; Rites; Military Affairs; Punishment; Public Works.
此外还有承政院，又称喉台、代言司，是朝鲜王朝传达王命与上奏臣下报告的官厅，全院有六位承旨。承政院是国王的机密机构，其职责主要传达王令予各曹，上奏臣下奏折、提供意见予国王、接待中国使臣，观察地方民政。《承政院日记》是承政院各官僚每日活动的日记，具有很高的史料价值。
承政院是直属国王的，同样直属国王的还有内三厅：兼司仆，内禁卫和羽林卫。
在直属国王的下面，就是正一品衙门，包括了我们刚才提到的议政府，宗亲府，忠勲府，仪宾府，敦宁府，备边司，中枢院，耆老所和堤堰司；
六曹，连同汉城府，是正二品衙门；
从二品衙门是司宪府，别称宪府、台官、相台、柏台、乌台、霜台，掌论执时政、纠察百官、正风俗、伸冤抑、禁滥伪等事。相当于中国的御史台、都察院。
正三品衙门是司谏院。为正三品衙门，职掌谏诤、论驳等事。与司宪府合称台谏，亦称言官、谏官。渊源为宋朝的谏院。与司宪府，职司论奏，对国家重大情事，如欲影响国王，可两司合议，称“两司合启”，有时会联合弘文馆，称“三司合启”。未达目的，则三司官员阙门进伏，称“合司伏阁”，而国王亦以听从谏言为人君之德目。台谏久未上言，被视为疏忽职守，甚至有遭处罚者。
我们听说过的弘文馆、成均馆等都是礼部的设施。
这就是十长生图窗户。十长生，包括日、云、山、水、石、鹿、鹤。龟、松、不老草（灵芝）。除这十种外，月、川、竹、桃等也可替换上述中的某物。由十种吉祥物组成的纹样称为“十长生图”，其中一种或几种的构图也习称十长生图。十长生是韩国最有代表性的一种纹样，也是东方追求长寿文化的一种典型。十长生之物是远古时期自然崇拜的对象，包括天体崇拜、气象崇拜、植物崇拜、动物崇拜。《诗·小雅·天保》云：“天保定尔，以莫不兴。如山如阜，如冈如陵，如川之方至，以莫不增。”“如月之恒，如日之升，如南山之寿，不骞不崩。如松柏之茂，无不尔或承。”这里有山、阜、冈、陵、川、月、日、南山、松柏，用了九个“如”，称“天保九如”，寓意万寿无疆。一怖生之物都象征长寿。长生不老观念源起于古代东方方仙信仰。
这是英亲王衮龙袍。
衮龙袍是中国隋代之后皇帝、皇太子、亲王、郡王，朝鲜国王、王世子、大韩帝国皇帝、皇太子、亲王，越南皇帝、皇太子，琉球国王所穿，绣着龙形图案之圆领袍，穿时配翼善冠。皇帝所穿的又称衮服、衮衣、龙袍、黄袍、吉服，与冕服合称衮冕。
这是英亲王妃唐衣，蓝色大欄裳。
当然，古宫博物馆里面好看的远非只有这些。
在景福宫地铁站，就是首尔地铁艺术博物馆。很不幸，去的时候好像是在进行什么内部装饰，错过了。
不过还有很多现代艺术，虽然我完全看不懂……
地铁站等车的地方也是蛮有喜感的。
探索区域：仁寺洞区
探索时间：2 - 3小时
景点探索：云岘宫，塔谷公园，仁寺洞街，曹溪寺，普信阁，清溪川
云岘宫是朝鲜王朝高宗之父云岘君（即兴宣大院君，真名：李昰应，1820～1898）的旧宅，也是云岘君治下的政治中心。高宗大规模扩建、重修此宅，虽然并非王宫，但因是国王父亲所居，因而命名为“云岘宫”。云岘君势倾朝野，大权在握，为了顺利而迅速地行使权力，往往由宫内直接发表命令，避过官僚机构，掌控全国。[8]
如今，云岘宫不过是个小型史迹，再也体会不到朝鲜王朝后期政治改革期间的紧张气氛。现在它是一个展示兴宣大院君遗物和其他生活用品的展览馆，其美术展参观者络绎不绝，特别是在每年十月二十八日进行的高宗与明成皇后的嘉礼仪式表演。每周日在云岘宫大院子里举行的“周日艺术舞台”也十分受外国游客欢迎。这里每年四月和十月都会举行表演，模拟身兼朝鲜末代国王和大韩帝国初代皇帝的高宗李熙和其元妃闵兹暎（即明成皇后）的宫廷婚礼。
在正门右侧，就是守直舍。守直舍是负责云岘宫警卫和管理的人们居住的地方。云岘宫是高宗的潜邸，因兴宣大院君位高权重，警卫官和管理人员众多。
向前走就是老安堂，这里是云岘宫的厢房，为兴宣大院君的主要住处。老安一词源自“老来安之”，有“尊敬老人，令老人安逸”之意。这里与老乐堂一起，于1864年（高宗1年）3月上梁，同一年完工。其平面为T字形，室内由暖炕房和木地板构成，附带作为阁楼的迎和楼。规模为正面6间，侧面3间，是使用圆檩修建的檩椽屋。空间布局和坚实的木结构、具体技法展现了可与宫殿媲美的风范。
这是千河张安。早年在安东金氏昏暗的势道政治下，很不得志，与并称为“千河张安”的千喜然、河靖一、张淳奎、安弼周等破落户为伍。他们身兼兴宣大院君的个人护卫及信息收集的重任。
这是老乐堂。老乐堂为云岘宫的内宅，和老安堂一起于1864年（高宗1年）修建而成，其正面10间，侧面3间，平面为一字形，展现了中间以大厅为中心的有暖炕房，前后带退间的宫殿内殿平面结构。通过行阁与二老堂相连的方式为云岘宫的特色。老乐堂是云岘宫内唯一在柱头上进行翼拱装饰的建筑，展现了最高的等级。各种具体技法可谓朝鲜末期能与宫殿建筑相媲美的手法。1866年，高宗和明成皇后就在这里举行了婚礼。
这是二老堂。二老堂和老乐堂一起作为云岘宫的内宅使用。“二老”是指兴宣大院君和府大夫人骊兴闵氏。与位于前面的老安堂和老乐堂相比，修建时间较晚，在高宗6年修建而成。正面7间，侧面7间，口字形，室内由木地板和暖炕房构成。作为使用圆檩修建的檩椽屋，在四面的家具结构中存在差异，展现了空间的等级。与宫殿相似的平面结构和窗户、遮阳等具体技法具有和老乐堂、老安堂相似的等级。
这张图展现的是高宗与明成皇后的嘉礼的亲迎礼。高宗穿着冕服，明成皇后穿着翟衣，兴宣大院君穿着朝服，府大夫人穿着圆衫。嘉礼是王室的婚礼，分为六个步骤：
（1）纳采：往别宫派使者请婚的仪式；
（2）纳徵：往宫中送礼物的仪式；
（3）告期：挑选吉日告知别宫的仪式；
（4）册妃：册封王妃的仪式；
（5）亲迎：王道别宫迎娶王妃的仪式；
（6）同牢：王和王妃一起喝酒洞房的仪式。
之后举行向王室的长辈行礼的朝见礼，接受百官贺礼的进贺仪礼，向宗庙告知的朝见礼，以此宣告嘉礼仪式结束。
穿青绿色唐衣的是尚宫，红色露衣的是明成皇后。
尚宫（상궁）是内人以上女官的统称女官职称。[9]
尚宫虽然是高品位的女官，有些拥有权势，甚至对朝政具有影响力。但她们也只是皇室的仆役，即使在品位较自己低的皇族（如低级妃嫔、无封爵或官位低的宗室）面前仍必须谦卑。
尚宫包括尚宫、尚仪（皆为正五品）、尚服、尚食（皆为从五品）、尚寝、尚功（皆为正六品）、尚正、尚记（皆为从六品）。没有被国王宠幸的女官中，以提调尚宫品阶最高，之后就是副提调尚宫，再接着的是至密尚宫和最高尚宫。她们会佩戴作为牒纸的加髢来区别身份。
加髢是朝鲜古代妇女佩戴的一种假髻，一般是把假发编成发辫，弄成盘状戴上，有多种不同的样式。
塔谷公园是首尔首家近代公园，在三一大路上。读到现在，估计你应该能猜出来三一大路这个路的名字的来源。
这里在朝鲜世祖13年曾建有圆觉寺，在高宗34年的1897年，根据道支部顾问英国人布朗先生的提议建城公园，1920年代公园开始正式对外开放。作为1919年3.1运动的发源地，倡导独立的运动家们在此朗读独立宣言，高呼独立万岁，这是一处饱含着韩国独立精神的地方。1992年5月28日，公园名由pagoda公园改为塔谷公园，该名字一直延续至今。园内的主要设施有点燃独立运动烽火的八角亭、国宝第2号圆觉寺址10层石塔、宝物第3号圆觉寺碑及3.1运动纪念碑、3.1运动壁画、义庵孙秉熙先生铜像、韩云龙先生纪念碑等。
下图就是义庵孙秉熙先生铜像。孙秉熙，字应九，道号义庵，本贯密阳孙氏，出生在忠清北道的清原郡，为天道教（东学党）第三代教主、朝鲜独立运动人物。[10]
1919年，孙秉熙主导了三一运动，在朗读朝鲜独立宣言书之后遭到警察逮捕，判处惩役3年。
后因病保释出狱，1922年过世。
1962年，大韩民国政府追授给他建国勋章。
跆拳道指定二十四套套路“义庵”，就是为了纪念他对朝鲜独立的贡献而编制。
自然，这就是和三一运动相关的纪念碑。
仁寺洞步行街从钟路2街开始，技能果仁寺洞到宽勋洞北边安国洞十字路口。仁寺洞的名称取自朝鲜时代汉城府宽仁坊和大寺洞中间的两个字。这里现在是传统及综合艺术中心。
在塔谷公园附近，还有南仁寺广场露天舞台。如果周六去，会有固定演出。我正好看到了，结果回来之后人家演完了……
但是旁边有辣炒年糕，味道还是很不错哒。
当然，这里也卖很多纪念品。如果遇到了，买就行，后面还不一定能遇见更好的……
曹溪寺是朝鲜佛教中曹溪宗的主庙，在韩国佛教禅宗中扮演着领导的地位，全名叫大韩佛教总本山曹溪寺。此庙于1395年李氏朝鲜初期被首次创立，而现存的寺庙在1910年创立（当时称为皇阁寺，在日治时期则称为太阁寺），并于1954年更改为现名。
曹溪寺位于首尔中部的钟路区，而韩国天然纪念物9号正是位于寺庙中的一棵古老的白松树。
在1998年12月，曹溪寺因有不同派系的僧人进行权力斗争时占据了寺庙而受到媒体的关注。在他们占据了庙宇40多天之后，防暴警察奉命到场控制寺庙并驱逐示威者。
曹溪寺大雄殿的规模完全可以与朝鲜时代王宫里的宫殿媲美。每年5月前后，为纪念佛祖诞辰日，寺院会举办莲灯节。
普信阁是一座位于大韩民国首尔钟路区的钟楼，又称“钟阁”。钟路、钟路区得名于此。自2006年11月21日起开始以首尔市民及国内外游客为对象，每天中午12点(周一除外)举行敲钟12下的普信阁敲钟活动。每天截止至11点40分钟，到普信阁2楼报名即可免费参加普信阁敲钟体验活动。
普信阁钟，是韩国国宝第二号，从1953年开始，便会在每年12月31日的午夜特别敲钟33次，也成为韩国首尔最具代表的迎新年活动。以普信阁为中心，在敲钟活动展开前几小时，会举行各项主题活动，邀请人气歌手接续表演外，凌晨12点时，市民代表和上万民众将共同敲钟33次，施放烟火爆竹将气氛推向高峰。根据韩国宪法规定，新任总统从2月25日零时开始正式接任。按照韩国传统，在位于首尔中心的普信阁敲响33下钟声，宣告新任总统任期开始。
1945年8月15日日本投降时，汉城市民曾聚集普信阁敲钟庆祝解放。
坐在普信阁边，就能看到钟路塔。钟路塔以其独特的飞碟造型而成为首尔的名胜景点之一，韩国顶级的新罗饭店旗下的“TOP CLOUD”自助餐厅和酒吧就为该塔的33层，这里的卫生间是出了名漂亮，独特的内部装修让人有种飘在空中的的感觉。
探索区域：北村周边
探索时间：5 - 6小时
景点探索：宗庙，昌庆宫，昌德宫，北村韩屋村，三清洞街
宗庙是韩国首尔供奉朝鲜王朝君主和王妃的灵位的宗庙。宗庙1394年由朝鲜太祖李成桂下令修建。作为世界最古老的皇家儒教祠庙，宗庙1995年被列入世界遗产名录。宗庙每年在5月份的第一个星期天举行祭祀朝鲜王朝君主和王妃的儒教仪式——宗庙祭礼。宗庙祭礼的音乐是朝鲜宫廷音乐的一种，被称为宗庙祭礼乐。宗庙祭礼和宗庙祭礼乐2001年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。[11]
宗庙制度在朝鲜半岛最早由新罗从中国引进。韩国首尔的宗庙1394年由朝鲜太祖李成桂下令修建，被认为是当时亚洲最长的建筑之一。
宗庙的主殿叫“宗殿”。宗殿最初由7庙组成（源于《礼记·王制》“天子七庙”），每个庙代表一位朝鲜君主和他的王妃。世宗大王在位期间对宗庙进行了扩建，修建了“永宁殿”。
随着朝鲜王朝的延续，宗庙被后来的朝鲜王朝君主由西向东不断扩建，以容纳新增加的神龛。目前的宗庙一共有19个神龛，供奉有19位朝鲜王朝君主和30位王妃的灵位。
万历朝鲜战争期间，宗庙被日军烧毁。供奉的灵位由于被隐藏在平民家中而逃过劫难。
1601年，宗庙被重建后，灵位被放回原处。
这里作为供奉朝鲜历代国王和王后的神位而举行祭祀的国家最高级祠堂，本身就具有重要的意义。朝鲜的太祖将汉阳定为新建国家的首都从后宗庙建筑动工，至1395年比景福宫早竣工。按照古代中国“王宫的左侧即东边应建宗庙，右侧即西边应建立社稷坛”的都城计划原则，在景福宫的左侧修建了宗庙。后来需要供奉的排位越来越多，对建筑物进行了多次的扩充，一直到现在的规模。国王和王后驾崩后在王宫里举行三年之葬，再把神主安放到宗庙里。正殿供奉功绩显著的历代国王，永宁殿供奉着太祖的4代祖和死后被追封的或由正殿搬移过来的历代国王和王后的牌位。正殿的19间神室供奉国王和王后的神位49位，永宁殿的16间神室供奉神位三十四位。但被废黜王位的燕山君和光海君的神位没有安放在宗庙里。
宗庙大祭是国家最大的祭祀活动，在正殿每年举行5次，永宁殿每年举行2次。国王亲率王世子和文武百官举行祭祀。伴随着以乐、歌、舞为一体的宗庙祭礼音乐进行。目前宗庙祭礼每年在5月第一个星期天举行。除了祭祀以外在宗庙还举行了公布或祈愿国家重大事情的仪式。宗教的所有建筑物排除了眼花绕乱的装饰和技巧显得庄重而严肃。我们在俭朴的装饰中可以感到有关生与死的深层含义，在庄严感中体会到王朝神圣的权威。区别于中国和越南，韩国的宗庙是原本保存着建筑物、祭礼和祭礼乐的唯一历史遗迹。
宗庙发展的时间线如下：
1395年：宗庙始建，正殿神室规模为7间；
1421年：修建为6间的别庙，称为“永宁殿”；
1546年：将正殿扩建4间为11间；
1592年：壬辰倭乱被烧毁；
1608年：重建为正殿11间，永宁殿10间；
1667年：将永宁殿扩建为12间；
1726年：将正殿扩建为15间；
1836年：扩建至正殿19间，永宁殿16间；
这一条笔直的道路，就是神路。东亚国家中，寺庙和宗庙等经常可以出现神路的影子。这是给灵或神走的，凡人是不能走的，特别是中线。
不过还是要强调一下参观秩序：既然上面写了，那就不要走。我在参观的时候看到了一个国内团的一个老年人在上面走来走去，工作人员劝离之后还小声问候了别人母亲。韩国当地人很多也不讲秩序，这种行为不过还是他们本土人做的多。
随着时代在发展，我们的参观者尊重别人的还是多的，不过极个别的参观者是真的要注意一下哦。
宗庙内有两条特殊的道路，一条路供灵魂走，另一条供担当御道祭祀的王走。两路的路面铺青砖和石头因而与一般的路不同。王走的路，其中间比左右两边略高，中间只有王和世子才能走，官员则走左右两边。这表示韩国的神殿建筑显示尊严和权威。
看到这个小池塘，就到了香大厅的区域（Hyangdaecheong Area）。此处由包括用于祭祀的祭文、币帛、香之处，参加祭礼的祭官们等候处和从事祭礼的执事们专用的执事厅组成。面阔0.6间，其前面还设有廊房，2栋建筑中间造成南北长的院落。坐落在南侧的望庙楼是每当祭祀时国王到来追思先王的地方。望庙楼前面有小池塘，后面还建立了恭愍王的神堂。
这个小门进去，就是供奉高丽第三十一代恭愍王和王后鲁国大长公主肖像的祠堂。其正式名称为“高丽恭愍王影帧奉安之堂”。恭愍王对外打败元朝恢复了国家主权和领土，对内进行改革政治，是一位具有优秀艺术才华的君主。祠堂里挂着一幅画，据说是恭愍王亲自画的马图。在朝鲜王朝(Joseon Dynasty)的最高祠堂宗庙内供奉高丽王（King of Goryeo）的这一点尤为怪异，但对其真正的理由至今无人知晓。
虽说入夏，但还看到片刻的秋景，感觉也甚是喜人。
踏入此门，即为斋宫（Jaegung）。这是国王和世子准备祭祀的地方，故亦成为御斋室或御肃室。北侧为国王预备祭祀的御斋室，东侧是世子用的世子斋室，西侧是御沐浴厅。国王和世子从南门进入，停留此地进行清心洁身后经过西门前往正殿举行祭礼。
这是小舆，是国王在宗庙内移动的步辇。
这是世子斋室的屏风。
这是御斋室中皇帝身着的十二章服。在之前，我们提到了他们是穿九章服的。朝鲜独立后，成立大韩帝国，皇帝冕服亦改做最高等级的十二章冕服。
当看到两个正方形的地方，就到了典祀厅的范围。举行祭礼的时候在这里准备祭祀食物，平时则保管祭祀用具。此建筑物为口字形，院子内还保留着当时准备事物的石臼。正殿东门北侧的守仆房是守护宗庙的官员使用的地方，其前方还设有馔幕坛和省牲位。在馔幕坛上检查祭祀食物，在省牲位检查牛、羊、猪等祭品。典祀厅的东侧有祭祀时候的祭井。
这几个建筑的位置分别如下：
高起地面的正方形是馔幕坛，在平地上的是省牲位。
馔幕坛的西面，就是现在馔幕坛的左面，就是守仆房。
馔幕坛和省牲位中间所对的，就是典祀厅。
祭井就在典祀厅东面那个小小的地方。
这个门进去，可就是正殿了。
正殿是宗庙的中心，长方形建筑的正殿前面建有宽阔的月台。
月台，就是在重要的建筑物前面建的宽敞的平台。
四周可以看到，还有很多围墙。祖先灵魂从正殿南边的神门进入，而国王及祭官们从东门出入，演奏祭礼乐的乐工和佾舞员（古代乐舞的行列称为“佾”）则从西门出入。1395年以的规模始建，后来经过多次扩建，现为十九间规模的长方形木结构建筑。粗犷的月台，厚重的屋顶体现出崇高而又古典的建筑风格。南面围墙内东西两侧分别设有功臣堂和七祀堂，西门外还设有准备祭礼乐时使用的乐工厅。
有2个概念需要知道：
神室是供奉祖先神主（牌位）的屋子；
神主：写有祖先名字的小木牌。
这个就是正殿。
月台上还看到了这个。不知道这是做什么功用的，莫非是排水？
从一角看正殿
如果从这个角度看正殿的话，在左手边，就是七祀堂；右边就是功臣堂。
关于每个殿所安置的神主，以及每个神室的配享功臣神主奉安图，都可以在网上查到。
这是Akgongcheong，我不知道对应的名称，音乐家在那里排练。现在作为展示用了。
宗庙乐是举行祭祀仪式的祭礼乐，以舞蹈和唱歌的手段演奏的音乐。每一个宗庙祭礼仪式的次序，祭礼乐为保太平和定大业，歌舞有赞颂文德的文舞和武德的武舞。在韩国祖先的祭祀仪式上，穿着红色长袍的"音乐家"们用石头、金属、木头、皮革和丝绸等器物奏出了优美的音乐。在这充满异域情调的音乐回响在这个神圣的地方的同时，一些衣着精致的人用祭酒和其他祭品来祭奠他们的祖先，另外一些年轻舞蹈演员则穿着猩红的服装，整齐地排成8行8列，边慢慢地弯曲身体边摇晃着,表现出的是一种简单而拘谨的舞姿。在每年5月的第一个星期天，韩国的皇室后裔就在首尔举行仪式来纪念皇家的祖先以及他们所取得的巨大成就。音乐是这些仪式重要的不可分割的一部分。
这边开始，就是永宁殿的范围了。
永宁殿始建于1421年，用于供奉由正殿移过来的先王神主。取名“永宁”意为“王室的祖先和子孙永远安宁”。其设施和空间布局与正殿非常相似，虽然规模比正殿小，但是格局更加紧凑。与正殿相似也有二层月台，周围建有围墙，东、南、西三边建有大门。现在神室16间。中间4间供奉太祖4代祖先的神室，所以屋檐要比左右夹室高。东边还设有保管祭祀用具的祭器库，西南面的外侧设有为乐师们准备的小乐工厅。
当然，百度百科有提及：和复杂又华丽的中国太庙相比，首尔宗庙的特点是正面很长，装饰简单，色调很少，据说是要体现儒家的简朴精神。首尔宗庙在建筑布置上，主要特征是依自然地势而建，所以不象中国建筑有统一的中轴线。从外观上看，时入部、正典部、永宁典部没有统一性，但建筑很巧妙地利用位次秩序和节制的概念，成功地做到整体的统一性。[12]
作为继景福宫、昌德宫之后修建的第三座王宫，昌庆宫（Changgyeonggung，창경궁，昌慶宮）并没有其他的宫殿这么华丽。修建昌庆宫是王出于扩大居住空间的目的，而非是出于处理政务的目的，所以在创建之初，昌庆宫就是在太宗传位给世宗后居住的寿康宫基础上增加部分建筑后形成的王宫。
这里殿阁数量不多，规模较小，它与昌德宫合称为“东阙”。
朝鲜初期的时候采用的是两宫体系，景福宫作为法宫，昌德宫作为辅助王宫。不过历代君王更喜欢居住于昌德宫。随着王室成员逐渐增多，昌德宫住不下了。所以，在第九代君王，也就是成宗在昌德宫附近修建了一座供王室长辈居住的王宫，当时主要给三位大妃居住：第七代君王世祖妃贞熙王后、第八代君王睿宗妃安顺王后和德宗妃昭惠王后。
与其他的宫殿相比，昌庆宫有几个特点：
（1）氛围更加自由，昌庆宫是顺应地势确定总体轮廓，比如山丘或平原，在此基础之上修建必要建筑。比如说正祖为母亲惠庆宫洪氏修建的慈庆殿就坐落在山丘上。
我们反观昌德宫，是反地势高低而行；景德宫是在平地上以直线为轴。
（2）坐西朝东的布局：正门和正殿（弘化门和明政殿）朝东，阙内各司和内殿朝南。这和朝鲜时期其它的宫殿不一样：其它的都是坐北朝南。
考虑到东面为平地，其余三面为丘陵，这也是顺势而建的结果。
（3）由于这是王室成员的生活区，内殿比外殿更宽阔一些。
要知道，越靠近生活，八卦越多。有很多故事就发生在昌庆宫，如张禧嫔和仁显王后、英祖和思悼世子的故事等等。
进入昌庆宫，是选择从弘化门开始。
下面的这座门就是弘化门。
朝鲜时期，王和百姓很少交流。但是在这里不一样：英祖曾经在弘化门前亲自向百姓询问是否赞成《均役法》；正祖在这里为纪念母亲惠庆宫洪氏花甲大寿而亲自分发大米，与民同乐。
跨过弘化门，就是玉川桥，和进入明政殿的门堂。
很可惜当时去的时候，玉川桥之后是在装修的，被盖住了，进入明政殿只能从侧门进入。
和中国的宫殿系统类似，有水流过是必然。王宫内的多数河道都是人工挖掘的，不仅是与自然环境相关，而且还带有一定的风水学的内容。河水不仅可以分为内外部的作用，而且还可以与环境容纳一体。
在朝鲜古代宫殿中，王宫的河水都被称为“禁川”。昌庆宫内的禁川称为玉川，自然，玉川上的桥称为玉川桥。这座桥是一座被指定为“宝物”的禁川桥。玉川桥两孔拱券之间刻有鬼面，目的是阻挡厄运。自然有趣。
昌庆宫的建筑大体可以分为四个部分：
（1）外殿：明政殿、崇文堂和文政殿。这是工作的地方；
（2）内殿：通明殿、景春殿、集福轩和迎春轩。这是王室女性熟悉的地方；
（3）春塘池；
（4）大温室和野生花坛。
明政殿、崇文堂和文政殿所在的地方是一个整体。从侧面看，还是体现了朝鲜王朝的简朴的生活作风。
在侧面，跨过永清门，即进入了明政殿，也就是昌庆宫的主殿。
在壬辰倭乱之后，光海君重建昌庆宫。现在所看到的，就是当时重建的原建筑。
那我们再近处看一下。
明政殿虽然殿顶为单层，规模小，但是是所有王宫正殿历史中最悠久的。这里举行过英祖的嘉礼式。在《英祖贞纯王后嘉礼都监仪轨》中，有详细的记录：66岁英祖迎娶15岁的贞纯王后。
嘉礼是饮宴婚冠、节庆活动方面的礼节仪式。嘉，美、善的意思。后代的帝王登基、太后垂帘、帝王圣诞、立储册封、帝王巡狩等，也属嘉礼。在这里，我们指的就是结婚咯。
明政殿、崇文堂和文政殿合称为外殿。只有文政殿是朝南的，其余两栋均朝东。
不过这两个建筑并不好找：它们都在明政殿后面。
我们再回头看一下昌庆宫的建筑。
绝对是值得细赏的。
崇文堂，是进行读书、讨论国事的地方。
崇文堂的前面，就是外殿当中朝南的文政殿。
文政殿就是王处理政务的地方，即和大臣召开会议、商讨国事的地方。也就是说，文政殿是昌庆宫的便殿，即办公场所。而且经常作为魂殿使用。魂殿就是供奉祖先牌位场所的地方。
在文政殿的庭院上，英祖亲手处死了思悼世子，这和文政殿作为“魂殿”有一定的关系。
思悼世子是英祖唯一存活的儿子，所以英祖对世子的教育十分严格，刚开始，英祖十分疼爱这个儿子，每日风雨不改地去探望儿子。1749年3月15日（英祖二十五年一月廿七日、乾隆十四年正月廿七日，己巳年），英祖命世子代理听政，但由于厌恶储承殿的宫女，他渐渐不再时常出入储承殿。于是父子之间的距离越拉越远，更因为英祖的严厉令世子十分惧怕父亲，以致日后发展成了严重的抑郁症。之后世子病情日渐严重，在发病之时犯下多项罪行，例如曾凌虐宫女、引僧尼入宫等。
1762年7月4日（英祖三十八年闰五月十三日），英祖回到昌德宫，将世子废为庶人，并（然而英祖杀子的具体原因至今未明）为了避免世子和“犯罪”挂钩（否则世子的妻儿将遭连坐），英祖不对他赐自尽，不赐他鸩酒，而要世子“自行了断”，世子自缢多次不果，被英祖命人关进米柜。八天后，即1762年7月12日（英祖三十八年闰五月廿一日、乾隆廿七年闰五月廿一日），世子活活饿死。事情过后，英祖后悔不已，所以，恢复世子的身份并赐谥思悼，正祖即位之后，上尊号庄献，但《璿源系谱》、《朝鲜实录》中大多以“庄献世子”称呼居多。
除了抑郁症之外，思悼世子与父亲英祖之间的矛盾也在一封信中显现出来：“我的年龄虽然已经到了15岁，但是还一次都没能到祖先的陵墓前参拜。”
从崇文堂旁边的后门出来，就到了内殿区域。在内殿区域，仿佛还能听到王族的喜怒哀乐，从出生到死亡的点点滴滴。
首先能看到的是景春殿和欢庆殿。
景春殿是正祖和宪宗出生的地方，也是正祖母亲惠庆宫洪氏去世的地方。
就是通明殿和欢庆殿。通明殿是王妃寝殿，这是内殿的核心。在旁边还有一个围有石栏的四方形莲池和一孔圆形泉眼。后院有花阶，周围景色非常优美。
还记得我提到的张禧嫔和仁显王后的故事吗？
张禧嫔曾经在通明殿附近暗埋凶物诅咒肃宗妃仁显王后，后来因此被赐了毒药。
说到张禧嫔（原名为张玉贞），她最早是身份卑微的普通宫女，因容貌出众而蒙受肃宗宠爱，诞下世子李昀（朝鲜景宗），并于1689年取代仁显王后闵氏而登上朝鲜王妃宝座，5年后降为禧嫔。1701年因被指控使用巫蛊诅咒仁显王后而被赐死。景宗即位后追封生母为“玉山府大嫔”。张禧嫔是朝鲜史上最具争议的女性：她美貌绝伦，聪明机敏，独宠于后宫，赢尽君王之心；她广植党羽，排斥异己，被称为朝鲜史上第一“妖妇”；她从宫女到王妃，几度波折荣辱，却最终在宫斗中付出了生命的代价。
肃宗二十年（1694年），张玉贞感到威胁，遂通过其兄张希载意图谋害废后闵氏，不料被肃宗识破，借此除去其一干党羽，张希载亦被流放济州岛。不久，肃宗决定迎接仁显王后回宫并重立为妃，将张玉贞打回“禧嫔”的原形，与此同时西人被重新起用（史称“甲戌换局”）。张禧嫔为此深感不满，多次上诉不果。七年后，即肃宗二十七年（1701年），仁显王后病危，据说张禧嫔在昌庆宫就善堂的西殿设置了神堂，请巫师作法，意欲加害仁显王后，又指示宫女将玩偶、麻雀、老鼠的骨灰埋在昌德宫大造殿与昌庆宫通明殿的前院，仁显王后去世后，该事被淑嫔崔氏告发。 九月二十八日，肃宗在昌德宫仁政门亲自审问涉事宫女。其后将她们全部处死。诅咒事件的主谋——张禧嫔是世子的生母，肃宗一度犹豫，大臣也多次劝谏，但最终在十月八日下教旨令张禧嫔自尽。肃宗二十七年（1701年）十月十日，张禧嫔服毒药自杀。《仁显王后传》对她的死有如下描述：“上（指肃宗）毫无恻隐之心，将三碗毒酒灌入张氏口中，只听张氏大声惨叫，滚落石阶，血如泉涌。一点药足以让五脏俱裂，何况三碗毒酒，顷刻间张氏七窍俱喷出黑血，流淌地面。以卑微的宫人之身，谋杀国母，陷害忠良，而落此下场，岂非天降之殃祸乎？” 同时，张禧嫔的亲兄、之前已被流放到济州岛的张希载亦被押回汉城，以“谋害国母”的罪名凌迟处死于军器寺前路。 其家属亦遭孥戮，十六岁以上男性一律处以绞刑。张禧嫔的亲属家族尹氏、安氏及南人重臣闵黯等人亦被牵连处死。不过，肃宗并未将张禧嫔贬为庶人，也没有废黜张禧嫔所生的世子。
鉴于张禧嫔之祸，朝鲜肃宗在下令赐死张禧嫔的前一天正式下旨：“自今著为邦家之典，不得以嫔御登后妃。”此后朝鲜王朝再也没有后宫嫔御升为王妃的事发生。宁嫔金氏曾被临终的仁显王后推荐为新任王妃，肃宗没有同意；而200年后的大韩帝国时期，纯献皇贵妃严氏也掀起“升后上疏运动”，高宗也没有同意。可见张禧嫔的教训对后世影响之大。
在通明殿的下面，迎春轩和集福轩是和纯祖有关。
纯祖是正祖和绥嫔朴氏的孩子，纯祖生在集福轩，正祖在集福轩为纯祖举办周岁宴。纯祖还在这里行冠礼和册礼。刚才所提到的思悼世子也是出生在集福轩。
迎春轩原来是和集福轩分开的，并非是集福轩是迎春轩的行阁的感觉。正祖喜欢在迎春轩读书，最后也在这里驾崩。
再回头看一眼通明殿，感觉又是不一样的感觉。
登上台阶之后，可以看到一些非常有意思的内容。
下面的是风旗台（Wind Streamer Pedestal，Punggidae，붕기대）和仰釜日晷（Hemispherical Sundial, Angbuilgu，앙부일구）。
风旗台是一个观测装置，其上端插有一根旗杆，古人用它来判定风向和测定风速。它是在一个石台上立了一根八角石柱，石柱上刻有精美的藤蔓花纹。
仰釜日晷是一个立体式的日晷，这座是十七世纪后期制作的临摹品。
仰釜日晷是世宗16年（1434年）制作的天文仪器，表盘就像一口大铁锅一样凹陷并仰天而得名。
青铜凹陷盘内有7条竖线，称为时刻线。太阳东升西落的影子照射在时刻线上，从而可以识别时间。
底部的十三条横线是二十四节气。每逢冬至时太阳照射的影子沿着最外面的横线移动，夏至的时候影子沿着最里面的横线移动。
看太阳表的时候，针的影子指向的时间是“真太阳时”。由于在韩国所使用的标准时间是东经135°的“平均太阳时”，因此需要根据时差补正，在真太阳时上加两个时间段的时差。
下面的是时差补正表。
比如7月15日的真太阳时是12点，时差补正根据表格得知是35分，所以时间为12点35分。
下面是成宗胎室和胎室碑。胎室（Taesil, Placenta Chamber，태실）埋有王世子的胎盘。胎室碑上记录者胎室主任的诞生日期和藏胎日等信息。胎室建立的地方都是风水宝地，后来为了更有效地管理，大部分的胎室于1928年被移到了西三陵。成宗的胎室本建在京畿道广州市，因为其形态最完整，后来就移到了这里。
春塘池原来是位于进行射箭和科举考试的昌德宫的春塘台前方宽阔空地上的小池塘，即交相辉映的一个莲花池，现在与春塘台被一墙隔开。现在的小春塘池是原来的春塘池，大春塘池是是一块水稻田，也就是内农圃。内农圃除了是稻田之外，还有桑园。国王在稻田里亲自耕作，王妃要在桑园里养蚕。
春塘池也是首尔市中心为数不多的大莲池。
这是原来的春塘池。
这座宝塔是成宗元年（1470年）中国制造的，1911年日本帝国主义强占时期，在昌庆宫里建立李王家博物馆的时候，从商人手里买下来后立在此处的。
石塔的基坛为双层，下面是四角形垫石，上面是八角形磐石，八角的每个面上都可有花纹，上面有宛如倒放的饭碗似的塔殿，面上刻有凸形莲花花纹，下层塔身比上层高得多，塔顶为八角形，呈现出木制房顶的风格。石塔的整体形象可让人想到公州麻古寺石塔的喇嘛塔。
在春塘池后面，有大温室和野生花坛。
我们第一眼看到的就是野生花坛。
大温室（Grand Greenhouse）建于1909年，是韩国最早的西式温室。建筑构架采用木材和钢材，外表全部由玻璃覆盖。
大温室是日本人以安慰居住在这里的纯宗为名，在这里跟动物园一起盖的。它是在日本王室植物园干事的日本人设计于1907年，竣工于1909年，是法国的一家公司修建的。当时它有东洋最大的规模，展现了热带地区观赏植物和稀奇植物。
大温室是一座纯木结构的玻璃房屋，其建造过程是先由木材搭建起屋架后再镶嵌玻璃。整体很容易想到水晶宫。
为了更多阳光招进来，屋顶的木材和窗户使用了很细的构件和窗格。为了减少纵横·正方形的单纯和笔直的气氛，上部的窗格子做有半圆的尖细拱形。屋顶是用象征朝鲜王室的李花纹装饰，屋脊也有，这是大温室最独特的地方。
目前，大温室被用作展出韩国天然纪念物种、野生花卉、野生草木等场所。
在大温室的前面，有一个文艺复兴式喷泉和一个迷宫花园。
从昌庆宫来到昌德宫，有很多方式：可以画一个大圈圈走外圈，也可以直接从含阳门直接进入昌德宫。
昌德宫是五大宫殿当中唯一一个联合国教科文组织认定的世界文化遗产。
昌德宫是由朝鲜王朝第3代国王——太宗于1405年修建的第二王宫。当时都城“汉阳”的西边坐落着景福宫，东边为昌德宫，整个城市布局显得规整有序。壬辰倭乱时汉阳的宫殿皆被烧毁，景福宫未能得以重建，但在1610年(光海2年)重修了昌德宫。之后在长达270多年间，昌德宫一直作为正宫来使用直到重建景福宫。昌德宫和东边的昌庆宫共用一个宫阙，因此被统称为“东阙”。昌德宫的南边有王室祠堂“宗庙”，北边有后苑，形成了朝鲜时代最大的王室活动空间。昌德宫在忠实遵循当时宫殿建筑基本原则的同时，更加重视建筑与自然的协调，未将建筑排列成一条直线来强调权威，因此被评为最具韩国特色的宫殿。昌德宫便于王室起居生活，富有亲切感的空间结构，对庆熙宫、德寿宫等其他宫殿建筑产生了深远影响。随着多次火灾及殿阁搬迁，许多建筑变形并遭到损毁，从1991年起展开了修复工作。特别是昌德宫后苑完美再现了韩国传统造景特征，在顺应自然的同时，仅做必要的修改，体现出了韩国人对自然的思想境界。因而1997年12月被联合国教科文组织载入世界文化遗产名录。
昌德宫因为有宽广秀丽的后苑，所以与其他宫殿相比更受到国王的喜爱。后苑保留了地形原貌，在每个山谷里都建有园林，修芙蓉吃、爱莲池、观缆池、尊德池等莲池。在玉流川附近建逍遥亭、清漪亭、太极亭等多座清雅精致的凉亭，把自然环境衬托得更加美丽。
后苑是供国王及王室成员休息的地方，同时也是举行以国王为首的各种户外活动的地方。朝鲜初期，在此地，在国王的出席下也经常举行了演习射箭、军事训练和为大妃或招待官员的宴会等。国王在后院里亲自种植粮食，体验耕种的辛苦；王妃也在此地亲自饲养蚕虫来鼓励养蚕。
广阔幽深的后苑，占昌德宫总面积的60%，有时甚至老虎等猛兽也出没过。而且隐藏在山谷中的佳景绝不会一览无余，所以只有靠步行深入山谷，寻找到凉亭莲池，才能领略到后院的真面目。
后苑是需要单独买票的，当然，如果买了套票，那就不用了。不过，昌德宫的后苑参观是需要提前预约的。可以在网上进行预约（@***），后苑就是那个Secret Garden。
不过我并没有预约，所以并没有办法参观后苑。
这是敦化门，昌德宫的正门，是一座二层的木结构建筑，主要在国王进出和举行屋家庆典时使用，大臣们进出时使用昌德言西边的金虎门。当时昌德宫南边已有宗庙，因此敦化门被建在昌德宫最西南边的位置。因为官殿的中心建筑都在东边，从教化门进来后，走过东边的禁川桥就会到达正段“仁政殿”。敦化门于1609年重建，楼下用于进出，楼上用于站岗监视。门前还有宽阔的月台。从这里到钟路曾有一条官府大街。
这是昌德宫的官方推荐导览地图。如果参观过昌庆宫的，就千万不要往地图上写着Changgyeonggung Palace的地方挪动哦。
敦化门院中有八棵槐树，这些都是天然纪念物。这些槐树高15-16米，粗约2-3米，已有300-400多年树龄。从19世纪初描绘出昌德宫全貌的《东阙图》上，也可以看到这些槐树。据推测，这些槐树是在重建因壬辰倭乱被烧毁后的昌德宫时种植的。敦化门一带是过去朝廷的中央官员办公之地，在此种植槐树起源于中国周朝在朝廷前种植槐树的传统。因为“三公”都面朝槐树而坐，所以也叫做“三公树”。自古以来，宫殿之外儒士的门庭内也会栽种槐树。枝条自由伸展的形状仿若广阔的学术世界，所以也称之为“学者树”。
设于宫内与王室直接相关的各级官署被称作“阙内各司”。仁政殿西边流淌着禁川，以禁川为界东西划分，东边有为国王的健康服务的药方（内医院）、常伴君侧辅佐朝政的玉堂（弘文馆）、保管国王的诏令以及国书的艺文馆，西边有王室图书馆内阁（奎章阁）、大酉斋（现检书厅）、小酉斋（现奉谟堂）等建筑。这些都属于阙内各司，各级附属建筑错综复杂，像一座迷宫。大部分的建筑在日本侵占时期被拆除，现在所看到的建筑群是2004年复原的。
璿源殿是供奉历代国王的“御真(国王的画像)”举行祭礼的地方。1921年在后苑深处修建新的璿源殿搬迁了御真,这一带也随即变成了废墟。璿源殿存留至今,但附属建筑都被损毁,之后于2004年复原。璿源殿为36间规模的建筑,前后左右都有陈设厅,为祭礼仪式所用。东边的养志堂是在祭祀前夜国王安歇的御斋室。璿源殿后边的仪丰阁是保管祭祀用器皿和工具的仓库,是日本侵占时期新建的建筑。
目前这里供奉有肃宗、英祖、正祖、纯祖、文宗（追尊王）和宣宗等皇帝的御真。璿源殿，是指称位于宫廷内的真殿。事实上，除了昌德宫之外，景福宫和德寿宫也曾经建有，但未能保存至今。璿源殿另外，还有位于宫廷外的真殿，即永禧殿，同时也有分散于各地，供奉朝鲜开国帝王——太祖御真的独立的真殿。
过仁政门，进仁政殿。仁政殿是昌徳宫的正殿，是朝鲜国王处理国事包括登基、会见外国使节的地方。仁政殿初建于1405年，在1592年壬辰倭乱期间同样被倭寇烧毁。1610年再度重建，及后在1804年因为大火而第三次重建。
宣政殿，最初名为“昌德宫朝启厅”，世祖时更名为“宣政殿”。
宣政殿是国王和高官大臣处理日常政务的"便殿",根据地形修建在正殿"仁政殿”的东侧。每天在此举行早朝、政务报告、国政研讨会“经筵”等各种会议。周围的行阁用作秘书室、附属室等,但大体上规模较小,空间也不大。随着办公用途搬迁到熙政堂,此处自纯祖年间以后还被用作“魂殿” (安放过世的国王和王后牌位的地方)。在宣政殿和宣政门之间也有无墙的走廊，是複道阁。宣政殿为宫殿所有建筑中唯一用昂贵的青瓦修建而成的建筑。东别室称“昭德堂”，西别室称“宝庆堂”。
熙政堂是国王的寝殿也是办公场所。原名为“崇文堂",燕山君时期更名为熙政堂,因宣政殿的空间狭小,而且还常常被用于国葬,所以熙政堂既当做办公场所也当做寝股使用。现在的熙政堂是1917年遭火灾烧毁后,复原时把景福宫的康宁殿搬迁过来修建而成的,因此与原貌完全不同。为便于上下汽车,在这里修建了玄关,内部安装了玻璃窗、电灯和现代式卫生间,并添置了巴洛克风格的西式家具。
中国和韩国的传统建筑概览：
（1）皇家庭园（Royal Garden）：
① 中国的皇家园林历代帝王休憩、驻跸、理政、举办重大活动的场所,表达封建帝王对园居理想环境的追求。其规模宏大,集南北造园艺术之大成,于恢弘气派中见精致典雅,体现中国园林的最高水平。
② 韩国的皇家庭园包括宫廷园林和王陵两部分：
1） 宫廷园林：官殿园林作为包罗了当代具有代表性的园林文化和建造技术的园林,以风水地理和阴阳五行说为基础选址,园林内构造了多种殿阁及池园、池塘、花墙、花阶等多样形态的园林设施。
2） 王陵（Royal Tomb）：韩国古代王陵以神圣的场所,称为最高统治权者的坟墓。从统一新罗接受风水地理思想发展,到朝鲜时代完成独特的朝鲜风水概念,选择朝鲜王陵地。
（2）私家庭园（Private Garden）:
① 中国的私家园林受当地自然气候环境和经济文化的影响,呈现出地域特征,有江南园林、岭南园林、西蜀园林等类型,师法自然,在城市中营造充满诗情画意的园林,寄情于咫尺山水,追求与大自然的和谐、宁静的精神生活。
② 韩国的私家庭园包括私家庭园和别墅庭园两部分：
1） 私家庭园：住宅园林将儒教理念与风水地理学说,阴阳五行学说等相结合,根据空间及身份的等级来摆设多种因素及设施,而赋予了象征性。
2） 别墅庭园（Private Residence Garden）：在秀丽的风景名胜周边建造而成,以亭台为中心,周边环绕者溪流,分布着荷塘等景物,并有周围茂盛的树林等景观。闲逸的生活、学术交流及修身养性在这里得以实现。
（3）寺庙庭园（Religion Garden）：
① 中国的寺庙庭园：寺观园林受道家"道法自然”、“壶中天地”等崇尚自然的思想,以及佛教"心性本净”等思想的影响，选址于名山大川等环境清幽之处,建筑与自然环境相融合，园林气氛浓厚。
② 韩国的寺庙庭园包括寺刹园林（Temple Garden）和书院园林（Confucian Academy Garden）：
1） 寺刹园林：韩国寺庙园林几乎位于名山名地,引领了佛救的理想世界。寺庙通过庄严的空间布局与佛教教理表现出极樂净土和须弥山等的象征的意义。
2） 书院园林：书院园林位于自然环境优秀的地域,反映了理学的自然观建池塘,种植象征树木,乃至描写自然景物为拟人化。
（4）风景名胜（Scenic Site）：
① 中国的：中国地域辽阔,山川秀美,文化烛烂,孕育了丰富的风景名胜资源,包括各种地貌景观类型,人们践行人与自然和谐相处的理念,具有独特的自然风貌或历史文化特色。
② 韩国的：自古以来,韩国因多山多丘陵的地形,风景秀丽,被称为锦绣江山,名胜是名人们来到名所,在那里进行有意义的文化活动。
（5）人民生活的部分：
① 中国的：城市园林（Urban Park）：城市园林受它吸收了古典园林的造园理念,是人民福祉的重要体现。以巧夺天工的手法,将山形水系、花草树木、亭台楼阁等景物巧妙组合,塑造出诗情画意。
② 韩国的：传统村落（Historical Village）：传统村落具有适应自然环境的布局形式。采用借景引入村落当中自然环境,并采用隐喻景观强调氏族文化的风格及伦理观。
大造殿是昌德宫的正式“寝殿”,也是国王与王后的生活空间。在大造股大厅的西侧有王后的暖炕房,东侧为国王的寝室。附属建筑“兴福轩”是1910年举行最后御前会议的场所,也是“庚戌国耻”的悲剧现场。 1920年,在1917年被烧毁后的旧址上,将景福宫的寝殿交泰殿搬迁至此修建成现在的大造股。以大造殿为中心,周围建有很多附属建筑,通过走廊和行阁来连接大造殿与这些附属建筑,是宫殿内唯一体现出错综复杂布局的地方。大造股与熙政堂一样内部装修采用西式风格,反映着朝鲜皇室最后的生活情景,后方修筑有四层的阶梯式庭院。
现在通向后苑的大路上原有“重熙堂” ,这一带便是王世子的居所,即“东宫” 。纯祖之嫡长子孝明世子代理听政时常逗留于此,还将此处作为正宮,东宫原有更多建筑,但随1891年(高宗28年)重熙堂消失之后,这里只留有和重熙堂连接的六角楼阁“三三窝” ,旁边的”七分序”和“承华楼”,这些建筑由走廊相连,用作书库和图书室。诚正阁是世子的课堂,但在日本侵占时期改成了王室的内医院,诚正阁为单层建筑,东边有二层楼阁,具有很独特的建筑外观。
乐善斋既是国王的书斋,也是偏殿。由于宪宗和孝定王后没有子嗣,所以1847年为迎娶金载清的女儿为庆嫔,在重熙堂的东边修建了乐善斋。第二年,修建锡福轩,与寿康斋平行排列。乐善斋既是国王的书斋,也是偏殿,锡福轩是庆嫔日常生活的地方,寿康斋是供奉替年幼王子掌管朝政的纯元王后的地方。按照宪宗的命令,乐善斋并没有画丹青,所以看起来典雅质朴。乐善斋的匾额是清代文人叶志诜的墨宝,大厅前面柱子上刻的楹联是金正喜的老师翁方纲的墨宝。
在这里的丹青指的是在墙上、柱子上或天棚等处花上各种颜色的花纹或图案。
在这里的楹联指的是为了装饰,在柱子或地上写好井粘贴的句子。
在前往北村韩屋村的路上，有一个Arario博物馆，是关于空间当代艺术的展览。还是很有意思的地方。
北村韩屋村是一座韩国村庄，地处首尔钟路区，邻近景福宫、昌德宫和宗庙。该村以韩屋和传统韩国建筑风格的小屋闻明。2009年，北村韩屋村被联合国教科文组织颁发亚太区文物古迹保护奖杰出项目奖以表扬其复修成果。[13]
当然，网上也有说这里有北村八景的，不过我并没有在意特意去寻找这些地方。
这里，你可以看到很多店铺外面有一些黑白色的大幅的人的全身照片，比如下图左侧。每个店铺都不一样，我猜着大概是生活在这的人的真实感受吧。
因为这里还在住着人，所以参观的时候还是要轻声的。
在路上买了一个韩式疳油炸红薯（Fried Sweet Potato），虽然量不多，但是味道还是不错的。
不过看到“鱼饼”这种食物的时候，就想起来在釜山的海云台的海边抱着鱼饼看父子放烟花的场景。
裴濂故居是韩国画家霁堂裴濂(1911-1968)从1959年到晚年一直居住的地方。此前是韩国首位影像民俗学者宋锡夏(1904-1918)的居所兼“朝鲜民俗学会”办公室。这栋房屋是上下两个半口字形建筑相对的开放型口字型楼房,据推测于1936年建成。现在桂洞裴濂故居作为文化艺术空间向市民开放。
在路上顺便买了个饼，虽然没有馅料，味道还是OK的。
并且这里的大妈人还是很好的。
一路上的垃圾桶少得可怜，我手上抱着两个饮料空瓶，还有一个刚刚吃了炸红薯的小杯子。我不懂韩语，跟大妈指了一下，大妈就帮忙扔了，并且还是扔到了两个地方。
想了一下，这不就是垃圾分类嘛，干垃圾和可回收……
路上还遇见了一家店，一直想进去吃那个饺子，结果我还没进去，对方开口了：原来是台湾的大叔和大妈开的店。我说我要一份韩式饺子，他们跟厨师说了之后，没过一会儿就做熟了。
旁边的碟子是酱油碟，没有醋。并且出奇的小。
那个饮料是550ml的饮料，就是最正常最普通的瓶子，自己对比一下就知道了……
这大概就是韩国人多瘦子的原因？
一路向上，伴着夕阳，还是很美丽的。
三清洞（韩语：삼청동），位于韩国首尔特别市钟路区的一个行政洞，区内依然保留着不少李氏朝鲜时期兴建的韩屋，据说其风水为首尔最佳，自古已是上流阶级居住的地方。所谓的三清即是山清、水清及人清，分别用以形容该区干净的山、清澈的水和慷慨的人。
实际上这里也是北村韩屋村的范畴。
路上遇见了个火车博物馆。
这个火车是真会响的……
不得不说，有钱人生活的地方，建筑也是及其别致的。
这个星巴克的样式就很有意思。
顺着三清洞街逛下去，就可以走到国立民俗博物馆和国立现代美术馆。
之所以不把路线1和路线3合在一起，是因为太累了……
探索区域：市厅周边
探索时间：4 - 5小时
景点探索：首尔历史博物馆，庆熙宫，贞洞街，贞洞剧场，首尔市立美术馆，德寿宫，首尔广场
首尔历史博物馆的精彩程度是出乎我的意料之外的。我原来以为这里应该是个很无聊的地方，结果走到了之后发现我的想法完全错了。
下面就是首尔历史博物馆的大门。
地上还有首尔历史城区的地图。
这是日本政府总领府的部分残垣。
这是柱间包（inter-columner bracket）。
首尔历史博物馆看起来还是很大气的。后面无缝连接庆熙宫，不过我并不想去逛了……
一楼绕后，有很多可以休息的地方。在展厅之间也有很多休息的地方。
来的时候，正好有两个临展，第一个是关于三一运动的。
不用说，今年是三一运动一百周年。看看还是很有意思的。
上海在这场运动中起着重要的作用。
另一个是关于安徒生的展览。
这个房屋模型就是安徒生住的那个的模型。
安徒生（H.C. Andersen），就是写卖火柴的小女孩的那位亲……
为什么在首尔展出？因为2019年是丹麦 - 韩国交流文化年60周年，同时也是安徒生抵达哥本哈根的200周年。
安徒生在1819年的复活节，从欧登塞，前往哥本哈根，开始他的职业生涯。由于声音好，被丹麦皇家剧院雇佣；但不久嗓子坏了，失业。
安徒生曾经在自己的自传《The Fairy Tale of My Life》写下一句话：“Copenhagen, the city of my world.”他十四岁（1819年9月4日）通过装瞎子的方式乘坐2天的轮渡抵达哥本哈根。在他之后的生活中，他庆祝自己的第二个生日，就是9月6日，抵达哥本哈根的日子。安徒生形容这座城市：“Dream, Hope and Challenge”
背后的图，是讲述的《打火匣》（The Tinderbox）的故事。
就是这个
安徒生在哥本哈根的Nyhavn住了超过20年，分别在三个不同的公寓住着：20号，67号和18号。他花了9年的时间在欧洲旅行，甚至可能到了部分亚洲和非洲。
这是安徒生童话《牧羊女和扫烟囱的人》（The Shepherdess and the Chimneysweep）
这位不用猜了吧，小美人鱼……
当然还展出了几幅画：
《H.C.Andersen by the Table in His Study in Nyhaven 18》, photograph by Frantz Clemens Stephan Weller, 1874
《The Sculptor H.W.Bissen in His Workshop》
Oil on canvas, painted by E.H.Bentzen, 1866. Reproduction by permission of Frederiksborg, Museum of National History
Bissen是Andersen的朋友，也为他做过一个雕像
《The Little Match Girl》, Woodcut print on paper, after drawing by Johan Thomas Lundbye, 1843; Original print in Odense City Museums
卖火柴的小女孩嘛
这是丑小鸭的故事~
看完安徒生展出之后，顿时感觉自己年轻了20岁，瞬间回到五六岁的年纪了。
总共有四个展厅：第一展厅是朝鲜时代的首尔。
太祖于1394年建都汉阳，创建了500年王都。汉阳新都建设遵循了韩国的传统、风水地理和儒家思想。首都城郭根据依山势而建的传统，沿山脊修筑，与平地部分相连竣工。国王的宫殿建于城郭内部白岳山山麓的风水宝地，按照《周礼·考工记》载的理论修建了宗庙和社稷。宫殿左边有祭拜祖先的宗庙，右边有祭祀土地神、粮食神的社稷。六曹等主要行政机构设于宫殿前面,市廛建于横贯东西的大道路边。汉阳图简洁地刻画了汉阳都城、城门、宫殿、宗庙、社稷、六曹街和市廛行廊等象征汉阳的建筑和大街小巷。
汉阳地处被白岳山、仁王山、驼骆山和木觅山包围的盆地内部。从周围山上流淌的小溪汇流成汉江。因南北高东部矮的地势,东西方向道路发达,宫殿、官府和高级住宅位于幽静向阳的北部。汉阳之外围又依次被北汉山、德阳山、冠岳山和峨嵯山环线包围。这一双重盆地结构为首都汉阳发展成为如今千万人口的首尔市奠定了良好的基础。
这是人们生活的景象。
光化门前面的大道称六曹街。六曹街的东边依次为议政府、吏曹、汉城府、户曹和者老所，西边依次为礼曹、兵曹、刑曹和工曹。其中汉城府相当于如今的首尔特别市政府。
过去的首尔，也是熙熙攘攘，人来人往。
第二站厅是描述的首尔，作为大韩帝国首都的场景。
1896年，钟路铺设了电车线路，中世纪的阶级歧视被克服，首尔人就在这里体验现代文明。
第三展厅就到了日帝强占时期的首尔，是城市近代化的阴影。
日帝强占韩国之前就开始对宫殿进行大规模的破坏。比如说变身游乐场的昌庆宫，在东大门旁边城址建造京城运动场，圜丘坛变成铁道宾馆，社稷坛变成社稷公园，景福宫的大部分殿阁在举行朝鲜物产共进会的时候被拆除，朝鲜总督府落户于此。崇政殿与兴化门被卖出，改建为寺庙和追悼伊藤博文的博文寺。抗日象征奖忠坛对面建起了博文寺。甚至还在原本坐落着国师堂的南山山麓，修建起了供奉日本的最高神灵天照大神和明治天皇牌位的朝鲜神宫。大韩帝国象征被破坏。
从1937年侵入我国开始，整个东亚掀起了反对日本帝国主义的浪潮。一直到战争结束。
第四展厅是高度增长期的首尔，成长在废墟之上的巨大城市。
1945年抗战胜利后，世界列强根据自己利害得失，将朝鲜半岛分为南北两个部分，之后美国在南韩实施军政。1948.8.15，大韩民国政府成立。1950.6.25，朝鲜战争爆发，首尔在硝烟炮火中又成为了废墟。1954年停战后，首尔人口为124万，在后来，为了寻找工作，首尔人满为患，但成为了首尔城市化、大变化的动力。首尔到处都在施工。
汉江开发，1976年汝矣岛正式开发，成为当时的“首尔的曼哈顿”，再后来江南开发，进入奥运会，超越开发时代，首尔也在大步迈进中。
从历史博物馆出来，向贞洞街前进的路上，就能看到进入庆熙宫的另一个入口。
从首尔历史博物馆到德寿宫的路上，可以看到许多历史建筑。在贞洞街上，有旧新亚日报社副楼（Annex Building of Former Shinailbo (New Asia Daily) in Seoul）。在20世纪30年代用作美国Singer Sewing Machine公司办公楼的这一建筑，在钢筋混凝土结构基础上垒砌红砖而成。通过一楼中央入口处的突出结构、台阶和阳台，可以猜测出这栋建筑建造初期在贞洞一带产生的影响力。内部的柱子和地板结构、壁炉等仍维持着旧时原貌。
贞洞剧场于1980作为话剧与板索里的专门公演场开馆，其设计理念带有最初近代式剧场圆觉社的复原风格，是一座拥有很深渊源的剧场。自1995年开馆以来，上映了《传统艺术舞台》、《名人传》、《艺术前沿》等艺术性极高的企划公演以及为普通市民准备的《午间艺术舞台》等活动。 [14]
2010年创作并首演了传统音乐剧《春香恋歌》，成功地推出了常设公演品牌《美笑(MISO)》，向访韩的外国游客以及世界各国宣传了韩国的文化价值与魅力，将韩国的传统文化艺术加以重新诠释。其中，得到海内外观众认可的高品质公演《美笑(MISO)》的第二部《裵裨将传》(首尔)备受游客喜爱。
贞洞第一教会（정동제일교회），竣工于1895年，由1885年来自美国传教士Appenzeller所创建，不仅是韩国最早的基督教教会建筑，也是韩国基督教大韩监理会的代表教会。
在对面，顺着路向上，就是首尔市立美术馆。一路上，非常具有艺术感的雕塑就展现在我们的一路。
首尔市立美术馆的建筑前身就是旧大法院大楼。这里是建造于1928年的京城裁判所。建筑位置先前是朝鲜末期平理院（汉城裁判所）的所在地。1995年大法院搬到瑞草洞之前，该建筑一直作为大法院的办公大楼使用，搬迁后，该建筑被首尔市收购并改建成首尔市立美术馆。在改造过程中，发现原有结构多处出现老化破损，于是仅保留正面的外墙，其余部分则被拆除重新建造，原有的外墙与玄关廊成了美术馆典雅的正面。
不过我并没有打算进去，那天出去的比较晚，很担心德寿宫关门，所以就匆匆地下去前往德寿宫。
这一路的围墙，很让人瞬间回到青岛的感觉。
如果要是说什么能够来作为短暂的13年的大韩帝国（1897年10月12日－1910年8月29日）的象征，德寿宫肯定是不可或缺的存在。
就在这短短的13年内，俄馆播迁、万民共同会、日俄战争、乙巳条约、海牙密使事件、第三次日韩协约 、南韩大讨伐作战、伊藤博文遇刺等等影响着近现代韩国重大历史事件都在这13年中集中爆发。
德寿宫最早作为成宗之兄月山大君的宅邸而建。壬辰倭乱时，居住在这里的是月山大君的后代李琉、李诚。1592年宣祖返回汉城后，这里成为朝鲜的临时王宫，因为其他宫殿都在日本入侵时焚毁了，当时称为“贞陵洞行宫”。李琉的住宅被改为宣祖办公的昔御堂。宣祖在此迎娶了继妃仁穆王后，并在这里去世。[15]
光海君于1608年在贞陵洞行宫即位，并将李诚的住所改为即祚堂。1611年，光海君将贞陵洞行宫改名为“庆运宫”(경운궁)。1618年昌德宫重建，正宫移转。仁穆大妃被光海君废位后，曾幽闭于此。此后庆运宫成为别宫约270年。
1896年闵妃遭到日本特务暗杀后，高宗逃难俄罗斯公使馆（俄馆播迁）。1897年高宗结束避难后，选择离俄、美、法、德等国公使馆最近的庆运宫作为居所。高宗以即祚堂作为办公之所，此外宫中还有恭默轩、咸宁殿（寝殿），景孝殿（明成皇后祠堂）等建筑，世子住在即祚堂东侧的昔御堂。
1897年10月7日，庆运宫的即祚堂被更名为太极殿。12日凌晨，高宗在新建的圜丘行祭天礼之后，返回庆运宫，身穿十二章衮服，在太极殿接受百官朝拜。10月13日，高宗在太极殿宣布新国号“大韩帝国”。
由于庆运宫是离宫，因此建筑比较简陋，没有类似景福宫勤政殿、昌德宫仁政殿、昌庆宫明政殿和庆熙宫崇政殿那样的正殿。从1901年起，开始在庆运宫的中心地带建造规模类似于仁政殿的中和殿，其规模为五开间、四进，重檐顶，殿内有御座、五峰屏，殿外有品阶石。在中和殿前修建了中和门、朝元门。整个中和殿工程耗费约325万两，木材购自江原道的淮阳、金城等地，石材包括江华岛的砖石、全罗道砺山的品阶石和汉城近郊的石材。
1904年4月14日，皇帝寝殿咸宁殿的温突（地炕）在点火时发生火灾，不仅烧毁了咸宁殿，而且延烧到中和殿。此外太极殿（即祚堂）、昔御堂、供奉明成皇后神主的景孝殿、接待外交使节的浚明堂和咸有斋、供奉高宗御影的钦文阁、永福堂、咸喜堂、养怡斋等建筑均被焚毁。在火灾中幸免的只有偏处西北隅的嘉靖堂、惇德殿、九成轩和漱玉轩（重明堂）。
火灾之后，大韩帝国迅速重修庆运宫，建造了30多座建筑。除了重建被烧毁的各处殿堂外，还新建了德庆堂、三祝斋、悠好室、宫内府、侍讲院、太医院、秘书院、公事厅、内班院、乘舆库等建筑。此外，1900年建造的西洋式宫殿石造殿也在火灾后的1909年竣工。由于经费有限，中和殿改为单檐屋顶。整个重建工程耗银795万两，其中93万两为“内下钱”（皇室内帑）。庆运宫的正门原本是位于南边的仁化门，但其门外有山坡阻挡，无法与大路相连，显得寒酸。为此将通往圜丘坛和城内大道的东门大安门改为庆运宫正门，并改名为大汉门，取“云汉”或“霄汉”之意。
1907年纯宗即位后，改以更加宽敞的昌德宫为正宫，而退位的高宗仍居于此宫。纯宗为祈愿父亲长寿，改庆运宫为“德寿宫”，这个名字一直使用至今。1919年1月21日，高宗在咸宁殿中去世。之后日本朝鲜总督府在宫外修建新道路，以及将京畿高等女校迁移到附近，使得德寿宫的范围大大缩小。韩国光复后，由于扩建太平路，又将市政厅方向的大汉门和宫墙向西平移，因此使德寿宫变为今日占地缩小的样子。
大汉门就是德寿宫的正门。旧名“大安门”。现在的建筑是1907年完成的。
中和殿（Junghwajeon Area）是德寿宫的正殿，中和门是德寿宫的正门。
中和殿与前院是朝廷是举行国家庆典的象征性场所，中和殿前面建有二层月台，院内铺有一层薄石子，上面有代表官员等级的品级石和国王的御道等，遵循了传统的宫殿风格。1902年，在临时当做正殿使用的即阼堂南面绕以行阁，修建了中和殿，并把它作为整个宫殿的中心。中和殿原本是重檐建筑，但由于1904年发生大火，这里全被烧毁。1906年重建时，建为单层建筑，并重新修建了中和门和行阁。目前行阁中只有东南角的一部分被留了下来。
和其他几大宫殿相比，德寿宫最突出的地点就是石造殿区域（Seokjojeon Area），这里的几大突出建筑，是石造殿，德寿宫美术馆（National Museum of Art）和喷泉。
下图就是石造殿。
下图就是德寿宫美术馆和喷泉。
石造殿为高宗寝殿兼偏殿，是西式石造建筑，由英国建筑师J.R.Harding设计制造，于1910年竣工。它将爱奥尼式（Ionic style）柱成列竖在基座上，中间设置三角形屋顶，具有19世纪新古典主义风格（Neoclassical style）。其特点为建筑正面和东西两侧设有阳台。后来石造殿被用作美术馆，随着1938年扩建西馆，在其前方建造了西式喷泉花园。西馆用“疑石”修建主体，并在其中建设有科林斯式（Corinthian）石柱。
石造殿的整体建筑，从局部和全局，都是非常精致的。假装在欧洲分分钟的事。
在德寿宫的官网（@***），可以预约45分钟的导游项目，如果在9:30和16:30，那么导游项目将长达75分钟。只不过是韩语的。但是可以租借其他语种的自助导游项目（Audio guide tour devices）。
从石造殿向东望，可以看到三个连着的殿堂，自西向东分别是浚明堂，即阼堂和昔御堂。这个区域就是即阼堂区域（Jeukjodang Area）。即阼，就是即位，登基。
即阼堂一带仍然保留着壬辰倭乱时期宣祖居住的的殿阁。即阼堂是光海君和仁祖即位的地方，昔御堂为宣祖居住并驾崩的地方，具有历史意义。昔御堂是德寿宫是唯一的两层木制建筑，由于未涂上丹青漆，仿佛是朴素的小住房。1623年，大部分殿阁为高宗处理政务的偏殿，与即阼堂一廊之隔。这三座建筑曾在1904年毁于大火，目前的建筑是同年重新修建而成的。
即阼堂区域的前面就是中和殿。
这是即阼堂和昔御堂。
这是浚明堂。
详观即阼堂。
这是昔御堂。这是德寿宫中唯一的二层建筑。在朝鲜光海君时代，仁穆大妃曾被软禁于此处。
昔御堂的后面的小山上，有个厕所和旁边的静观轩（Jeonggwanheon）。
静观轩为宫殿后院小坡上修建的建筑，用于休闲，可俯瞰宫殿。它作为韩国与西式建筑风格相结合的建筑，是1900年前后由俄罗斯建筑师A.I.Sabatin设计建造的。通过排列罗马风格（Romanesque style）人造石柱，包围内部空间，在东、南、西三侧设有阳台。阳台柱子为木制，柱子上部刻有青龙、黄龙、蝙蝠、花瓶等韩国传统纹样。据说，高宗曾在韩国传统与西方风格交融的建筑内喝咖啡，迎接外交使节并举行宴会。
咸宁殿，也就是王与妃的居所。东面为王的寝间；西面则为王妃的寝间。1919年朝鲜高宗于该殿崩御。
德弘殿是曾为朝鲜高宗接见外国使臣所使用的殿阁。
首尔广场是位于首尔市政厅对出。这个广场是李明博任职首尔市长期间，首尔市政府为了提供更多空地予市民使用，而把原本该地交通枢纽中间的喷水池改建而成的，并于2004年5月1日重新开放。
首尔市厅前广场曾在2002年韩日世界杯期间成为街头啦啦队的经典场地，而从2004年5月起，它摇身一变，化为一片草地公园，出现在人们的面前。草地公园面积达12.540平方米，为开放式椭圆形，由人行道与市厅正门相连，作为市民休息、集会或举行文化活动的空间使用。[16]
当然，谈及2004 - 2005年，那时候我正好初二-初三的时间，地理老师突然上课说到“以后韩国的首都要叫首尔了，不是汉城了。”
李明博2002年他当选汉城特别市市长，2006年卸任，期间于2005年要求大中华地区把汉城改名为首尔。
我也是参与了历史的人。
当然，全球各地的I love xxx在首尔广场出现了，那就是——I SEOUL U。
在首尔广场上，当天还有一个演出的台子。不过上面放了很多凳子，非常整齐的码好了，许多人就坐在上面享受着生活。
在德寿宫的门口往左手边看，就看到了首尔图书大楼和首尔市政厅。
首尔市立图书馆（Seoul Metropolitan Library），就是原来的首尔市政厅。后来就被改为了首尔市立图书馆。旧厅舍于1925年兴建，它在朝鲜日治时期兴建，建筑具有日本的殖民色彩。
在首尔市立图书馆和市政厅中间，也可以看到在明洞等地可见到的路标。
不是我不想拍北京……那边就是草坪，咱们也不能乱踩草坪不是。
市政厅我并没有进去看。不过，据说市政厅内容是这样的 [17]：
“首尔市政厅的改造风格源自韩国传统家屋屋顶，是建筑外形十分独特的环保型建筑。包括原首尔图书馆在内，总建筑面积达90743㎡，其中办公空间占62%，市民空间占38%。建筑采用双层幕墙（Double Skin Façade）结构，极大提升了能源利用效率。太阳能光伏、太阳热能、地热、中水热等环保新能源及再生能源的利用率高达28.3%。
在市政大厅里，最受欢迎的是“垂直庭院”。在一至七层内部墙面搭建的绿化墙，总面积达1516㎡，相当于足球场面积的三分之一。该绿化墙还以“世界最大垂直庭院”载入了吉尼斯纪录。
据说首尔市政厅内花费八个月时间种植的14种、7万余株植物，不仅能吸附室内的污染物质和颗粒灰尘，还能调节温度和湿度。在九楼的天空广场可以近距离观看双层幕墙结构，由此乘坐扶梯或电梯下楼时，宛如置身于航空母舰或宇宙飞船。”
嘛。。。至于旁边的雕像，我就不认识了……
探索区域：明洞
探索时间：大于1小时，无上限，看你多能买了
探索景点：明洞旅游信息中心，明洞艺术剧场，明洞天主教堂，明洞街，各种免税店
明洞圣堂（Myeongdong Catholic Cathedral，명동성당），就是大家所说的明洞天主教堂，是天主教首尔宗教区的主教座堂。其正式名称为“天主教首尔总教区教座明洞大圣堂”，是韩国首座砖砌的哥特复兴式建筑，也是韩国最早的本地教堂，是韩国天主教会的象征。教堂于1898年启用，奉献于圣母无染原罪瞻礼。
1945年为庆祝脱离日本殖民统治，圣堂由钟岘圣堂改为今日的名字。
韩国天主教的主保圣人是“无染原罪之母”。
现如今，明洞大教堂的社会象征意义与韩国历史密切相关，不仅象征着韩国社会的现代化，也是朝鲜战争后社会救济的场所。象征性的是“民主化的圣地”，“保护人权的最后堡垒”，以及“为穷人和受压迫者提供的庇护所”。
朴正熙政权时期的明洞3.1事件，光州事件、釜山美国文化院放火事件等，都与这里相关。
如果你搜明洞圣堂，和近现代的韩国政客的名字，会发现明洞圣堂实际上就是代表着一方政治地位。
明洞大教堂已经成为抗议和集中的中心，这与韩国社会息息相关。换句话说，现在，韩国将有选择明洞天主教堂章表达了各种在转型过程中社会各界对公民社会的意见。虽然在韩国社会中存在激烈的左翼斗争，但包括天主教徒在内的右翼宗教团体之间形成了广泛的联盟。
整体的建筑还是很漂亮的，人也并不是很多，宗教活动安排在这里也很多。
当然，作为胸前挂着玉观音的我并不是很适合在别人做礼拜的时候进去参观内部，所以我在外面拍了拍晃了晃就走了。
当然，对面还有一个很小的碑，上面刻着“李在明义士义举址”。
在明洞圣堂底下，还有一个“首尔天主教朝圣之旅”的步行路线图。嘛，这将是我下一次的步行计划。
在圣堂周边，就是明洞艺术剧场。明洞的艺术剧场有着非常悠久的历史，建于18世纪30年代。19世纪重新修理建立，复原旧明洞国立剧场所使用的建筑物，崭新诞生的演剧专门公演场。旧明洞国立剧场从1934年至1973年为止，扮演着电影馆、公演场、艺术剧场等韩国文化艺术先驱的角色。下面是现在的首尔艺术剧场的建筑图。外形非常的华丽。夜景也非常的漂亮。[18]
提到韩国的购物天堂，脑海中首先浮现的第一个名字肯定就是明洞。明洞大街是指从地铁4号线明洞站到乙支路、乐天百货店之间约1公里长的街道。如果扩展说，那周围都是。在地图上，就是第八街和第九街的那个范围。
那我们来看一下这条街上的商业气息——单纯从买买买的角度：
当然，看到了大使馆，我们就淡定了很多。受欺负了找麻麻比较方便（惹事的除外谢谢）……
那么……这条街的具体方位在哪里？
在这里——
刚开始的时候你会感觉这条街比较正常，就是人多，繁华，热闹。
然后一看这个游客数量，啊~很多嘛~热闹。
再一定睛：怎么这多么卖小吃的的？
街道上被小吃摊分流成了三档……
这特么不就是活生生的wuli青岛的台东么！
每个城市总要有一个像台东一样具有灵魂的步行街。一定要摆摊，一定要卖吃的，一定有各种好逛的商铺超市。
要不然逛街的意义在哪里？
要不然如何享受生活？
所以我在这里吃到了鸡蛋面包——不大，但是味道不错。
还有粉肠，里面像是主食一样的东西。对于正在减肥的我大惊失色，既然已经买了，还是要吃下去的，浪费的话就不好了。
在明洞逛街有个缺点，就是垃圾桶不好找。这一点就需要我们自己备一个垃圾袋，会方便很多。
在我刚到首尔的这个月，上海已经开始实施了垃圾分类，我们宿舍从一个垃圾桶活生生的又多出来了几个。在首尔，也能见到很多分类的垃圾桶，很多人扔垃圾的时候会注意是什么垃圾桶，然后再扔进去。
这一看就是实行了垃圾分类了啊……
不过首尔的垃圾桶寻找起来就很困难，非要和你躲猫猫。和日本的不一样，很少能见到有人在摊位面前吃完了把垃圾扔给摊主的垃圾袋里的，摊主这里的垃圾袋最起码在你那里是没有的，很多人买完了就吃，会给你造成一种附近一定有垃圾桶的错觉。
很不幸，附近没怎么有。
我知道明洞地铁站和明洞中央街的交叉口有。
除此之外，你还可以在这个小吃街的路口（因为两条小吃街形成了个十字），问一下穿着红马甲的志愿者。当你跟他们说“您好”的时候，他们看到你手里拿着垃圾的样子，就会反手用普通话跟你指着说“垃圾桶吗？在那里。”
当然，我还碰见了两个日本小姐姐问他们垃圾桶。“ゴミ箱？あそこです。（垃圾桶吗？在那里。）”
……这一看就是被问多了……
首尔是一座现代艺术氛围非常浓厚的城市。
可能我们在街头低头走的时候，就错过了许多很有意思的事情。
有时候，旅行不光是景点带给你的震撼，可能是发现美的眼睛看到了什么值得开心的事情。
我出游的时候看到这种指着家乡的牌子，总是特别的激动。
看，首尔和北京很近嘛。
我还是很想尝试一下韩国的小龙虾的……下次找到人陪我来的时候再吃叭
韩国的地铁上，有老弱病残孕，以及怀抱婴儿的座位，成年男性和女性宁可站着也不坐。我感觉这点还是很令我尊敬的。
我的师姐怀孕8个月了，坐公交车所有人都在低头玩手机，根本没人给她让座，她每次都要选择人少的一班上去，这样才能有空座。
听起来感觉真的很心酸。
我是学医的，不过我不知道为什么，我对每个城市的医院都很感兴趣……
首尔国立大学医院就在昌庆宫旁边，路过的时候看到了。
在路上，还经常能碰见在欧洲常碰见的过马路按一下的小按钮。下面还有盲文，这个很细心。
有的时候，就是喜欢看看街头的都市感。
每座城市都有一座“跳舞的房子”。——沃·兹基硕德
从星爸爸买了杯星冰乐，但是忘了是啥，只是感觉上面印刷出来的字迹粉萌。
我在韩国换过两个住宿的地方，第一个是Holiday Inn Express Seoul Euljiro，是乙支路的智选假日酒店，还有一个是Pullman。这两家酒店都有一个好处：离地铁站特别近。不过Pullman需要你出了地铁站还要爬个坡。
我在乙支路的酒店，看到了初升的太阳洒在这座城市的街头巷陌。
我在韩国第一次点外卖，是用的微信公众号“我是你的韩国朋友”。刚开始怎么发信息都不对，后来尝试了一下这个格式：
1. 地址：我住的宾馆是：Holiday Inn Express Seoul Euljiro 홀리데이인 익스프레스 서울 을지로
地址是：서울특별시 중구 명동 수표로 61
房间号____
2. 几个人吃
3. 半半炸鸡~
谢谢
半半炸鸡就是下面的。因为韩国的酒店是不准外卖员上楼的，所以需要你下楼拿，到时候他们会通知你。
在Pullman住的时候，意外发现了两个惊喜：一个是C.O.Bigelow的洗浴用品，还有一个就是他们家的餐厅是米其林的哦……
并且这家酒店艺术氛围也是相当浓厚的。
我不知道什么时候开始，养成了一个很奇怪的习惯，默默地坐在酒店的窗台边，看着一座城市从天亮，慢慢地走向天黑，再慢慢地天亮。
我的房间位置不错，从房间就能看到那个首尔塔。
我在窗台边，看着下午的首尔塔。
华灯初上，不知道首尔塔上面的情侣是否能看见我在呆呆的看着他们。
用instagram的滤镜之后，质感就完全不一样了。
凌晨五点多，整座城市还在沉睡，伴随着点点的小雨，但天已经开始能看清东西了。
在酒店的另一侧的走廊，倒是看到了很多很不错的景色。
这是不同时分的景致。
我踏上了前往仁川机场的的士。
天开始落了雨。
跨过带来奇迹的汉江，除了失落，还在期盼着下一次与这座城市的相遇。
안녕，首尔。
我只在首尔呆了个端午节，万万没想到，一个“无聊”的城市却相当的有意思。
首尔的历史虽然不久，并且历史景点和我国相比还是差了一些，不过这里充满了现代艺术的感觉。
我没有去江南，没有去各种大学，没有去梨泰院。但是我对下一次与首尔充满了期待。
从三天前的“안녕，首尔”，到在仁川国际机场的“안녕，首尔”，情感却有了些不一样。
这座城市还能带来更多的惊喜。
1. 如果感觉自己能够在24小时内转遍首尔，那比较理想的方式就是花40000韩元买一张首尔转转卡，可在24小时内免费入场首尔16个景点，并且具有交通卡功能（需要充值）。详情可以去discoverseoulpass.com或应用app商店查询“首尔转转卡”
2. 韩国电压220V，但是插孔是两个圆圈圈的那种，需要进行转化插头的携带。
3. 货币是韩元，可以利用ATM取款，亲测Hana Bank就可以利用VISA信用卡取款。手续费问一下自己的银行。
4. 常用的交通卡是T-Money卡，退款方式：
<2万：GS25便利店；
<3万：其他的任意的便利店；
<5万：地铁站T-money服务台；
5万以上：银行或韩国智能卡总部（首尔站旁）
5. 官方旅游信息可以去Visit Seoul官网：@***
也可以下载app，搜索iTourSeoul即可。
6. 智能手机租借服务：详情查询公司
SKT：@***
KT：roaming.kt.com
LG：lguroaming.uplus.co.kr
7. 在明洞、南大门市场、新村、东大门等地身穿红色外衣印有小写字母i还带个圈圈的字样的是免费介绍的导游人员，详情看第五条。
8. 几个实用电话：
24小时免费电话翻译服务（bbb Korea）：1588-5644
紧急医疗救助服务：119
报警：112
面向外国游客的不合理收费赔偿及不满投诉：1800 - 9008
解决关于首尔的一切疑问：茶山（DASAN）呼叫中心：02-120
韩国旅游咨询、投诉中心：1330
外国人信息咨询中心：1345
警察厅遗失物品综合网站：@***
查重比率估计能嗨到爆……可耻的匿了……
[1] Wikipedia.李舜臣.2019年6月7日.@***%E6%9D%8E%E8%88%9C%E8%87%A3
[2] Wikipedia.景福宫.2019年2月3日.@***%E6%99%AF%E7%A6%8F%E5%AE%AE_(%E9%9F%93%E5%9C%8B)
[3] 百度百科.大雅·既醉.@***%E5%A4%A7%E9%9B%85%C2%B7%E6%97%A2%E9%86%89/2574408?fr=Aladdin
[4] 百度百科.长丞.@***%E9%95%BF%E4%B8%9E/9195407
[5] 韩国民俗大百科全书.索苏竿.@***2413
[6] 百度百科.现代艺术. 2019年6月12日.@***%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E8%89%BA%E6%9C%AF/26883?fr=aladdin
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[11] Wikipedia.宗庙.2018年7月18日.@***%E5%AE%97%E5%BB%9F_(%E9%A6%96%E7%88%BE)
[12] 百度百科.韩国首尔宗庙.@***%E9%9F%A9%E5%9B%BD%E9%A6%96%E5%B0%94%E5%AE%97%E5%BA%99
[13] Wikipedia.北村韩屋村.2018年2月15日.@***%E5%8C%97%E6%9D%91%E9%9F%93%E5%B1%8B%E6%9D%91
[14] 韩国旅游发展局.贞洞剧场.@***_CHG_2_1_1_1.jsp?cid=331598
[15] Wikipedia.德寿宫.2019年6月24日.@***%E5%BE%B7%E5%A3%BD%E5%AE%AE
[16] Wikipedia.首尔广场.2018年10月5日.@***%E9%A6%96%E5%B0%94%E5%B9%BF%E5%9C%BA
[17] SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT.2019年7月3日.@***%E9%A6%96%E5%B0%94%E4%BB%8B%E7%BB%8D/%E9%A6%96%E5%B0%94%E5%B8%82%E5%8E%85/%E5%8F%82%E8%A7%82%E9%A6%96%E5%B0%94%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%8E%85/1-%E9%A6%96%E5%B0%94%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%8E%85/
[18] 韩游网.明洞艺术剧场.@***_1662.html
朝鲜高宗（朝鲜语：조선 고종／朝鮮高宗 Joseon Gojong；1852年－1919年1月21日[2]）是朝鲜王朝的第26代君主，1897年朝鲜正式宣布脱离清国，建国号为大韩帝国。高宗是大韩帝国开国君主。姓李，讳㷩（朝鲜语：이희／李㷩 Yi Hui），本名载晃，乳名命福，是兴宣大院君嫡二子，母为骊兴府大夫人闵氏。
1863年，因朝鲜哲宗无子而逝，奉翼宗神贞王后赵氏之命，李㷩入承翼宗大统，封翼成君，12月13日即位。高宗在位期间先后由生父兴宣大院君、妻子闵氏等执掌大权，自己并无实权。此时朝鲜正在受到列强的威胁，岌岌可危。国内则因政见不同，分为事大党和开化党两派，互相争权。
甲午战争日本胜利之后，高宗在1897年宣布朝鲜脱离清朝的朝贡体系，建立大韩帝国，改元光武，因此又别称“光武帝”（朝鲜语：광무제／光武帝 Gwangmuje）。高宗试图进行改革，且多次试图摆脱日本人的控制，但都失败了。最终在1907年因为海牙密使事件而被日本人逼迫退位，成为太上皇，软禁于庆云宫（改名德寿宫）内。
1910年，日本吞并大韩帝国，高宗被封为“德寿宫李太王”。1919年，高宗在德寿宫突然逝世。他的死是朝鲜三一运动的导火线。
关于其死因，日本朝鲜总督公布为“脑溢血发作”，但是没有病理报告，自然不太可信。据说由于高宗计划向巴黎和会派遣密使，代表韩国民众诉说在日本总督统治下韩国的苦难，要求韩国独立，但是这一计划被泄露了，所以日本朝鲜总督府命令高宗身边的侍从在高宗的御膳里暗中下了毒。高宗去世当晚用了解毒的醋，不久便毒性发作，痛苦地说“我吃的是什么东西，这么难过”，不久便死去，死后两眼发赤，全身有红斑，且很快腐烂。
3月1日，在为去世的高宗举行国葬的时候，韩国国民借悼念这位一生经历坎坷的国王的机会，在各地聚集游行，要求韩国独立。是为“三一运动”，也是韩国近代独立斗争的一个重要转折点。高宗离世后，与皇后合葬于南杨州市的洪陵。
KBS评价他：高宗常常被评价为无能之君。高宗在位期间，朝鲜王朝一直处于历史的波澜之中，他治理国家的能力成为人们议论的话题。现在的史学界也在为高宗平反并指出，恨铁不成钢的高宗并不是人们曾经评论的那种昏君，而一直梦想韩国成为富强的现代国家。
参考文献：Wikipedia.朝鲜高宗.2019年6月7日.@***%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E9%AB%98%E5%AE%97
江华岛事件（日语：江華島事件 韩语：운요호 사건韩语：雲揚號事件）是一起发生于1875年9月朝鲜王朝江华岛的武装冲突事件，日本海军以云扬号为首的三艘舰艇以补充淡水为名在江华岛一带打探朝鲜海防虚实，朝鲜方炮击警告后，日舰展开全力攻击，最终登陆并抢掠当地村镇而离去。事后两国签订了《江华条约》，朝鲜被迫开国。朝鲜将这次事件称为云扬号事件，日本称江华岛事件。
参考文献：Wikipedia.江华岛事件.2019年4月4日.@***%E6%B1%9F%E8%8F%AF%E5%B3%B6%E4%BA%8B%E4%BB%B6
三一运动（삼일운동），为朝鲜日占时期的一次韩国独立运动，由于发起日为1919年3月1日而得名，也被称为“三一起义”及“三一独立运动”等。
在第一次世界大战后巴黎和会时，由于美国总统伍德罗·威尔逊提出十四点和平原则，其中包括反殖民的民族自决原则，鼓舞了当时在日本留学的韩国学生。
致力于韩国独立的高宗，一直都被日本人视为眼中钉。1919年1月22日凌晨，高宗突感浑身不适，暴亡；死后，全身有红斑，两眼发赤，尸体很快腐烂。日本当时驻朝鲜总督长谷川好道发讣告称高宗因脑溢血病逝，并宣布将在3月3日为他举行“国葬”。高宗之死，在朝鲜半岛掀起巨大波澜，广大民众认为高宗是被日本人暗中投毒致死，全国各地群情激愤，纷纷酝酿大规模的抗议示威活动。当时的韩国宗教界领袖孙秉熙与工商企业界等33人联合起草了一份《独立宣言书》，要求国际社会给予韩国独立；并决定于3月1日在塔洞公园举行群众大会，公开宣读《独立宣言书》，把国葬变成反日游行大示威。
1919年3月1日，韩国独立人士在京城府（今首尔）塔洞公园宣读《独立宣言书》，向世界宣布韩国的独立，引发京城和其它多地民众的大规模反日游行示威。之后，三一运动的独立浪潮席卷整个朝鲜半岛，有200万以上群众参加了上千起反日示威和武装起义。
三一运动是韩国近现代史规模最大的全民性的反日救国运动，对韩国独立运动产生了深远的影响，增强了韩民族的凝聚力。由于三一运动的冲击，日本在政治、经济、文化方面都对朝鲜作出让步，被迫改为文治主义为主的怀柔政策。三一运动促成了大韩民国临时政府的成立。同时三一运动也是对中国人民的抗日斗争的鼓舞，对五四运动起到催化的作用。
为了纪念三一运动的自主独立精神，巩固民族团结，培养国民的爱国心，韩国政府在1949年制定并公布了《国庆日法律》，将3月1日这一天定为全国性公休日“三一节”，并每年举办各种纪念活动。
参考文献：Wikipedia.三一运动.2019年4月27日.@***%E4%B8%89%E4%B8%80%E9%81%8B%E5%8B%95
1907年，万国和平会议在荷兰海牙召开，大韩帝国皇帝高宗秘密派遣前议政府参赞李相卨(xiè)、前平理院检事李儁(jùn)与前驻俄公使馆书记李玮锺持其委任状及亲笔信赴海牙，向和平会议控诉日本侵略韩国罪行，同时表达独立愿望，并呼吁国际社会声援韩国。
但由于与会的列强已经承认了日本对韩国的保护权。和平会议在向高宗确认这些代表真实身份之前，拒绝这些韩国代表出席会议。同时，和平会议向高宗询问的电报又落入了日本统监伊藤博文之手，伊藤博文以无派使之事复电海牙。
最终，李儁自杀殉国，血溅海牙。日本这时又调兵遣将。扬言要向韩国宣战，逼迫高宗让位，由其子李坧继位，是为纯宗。
参考网址：Wikipedia.海牙密使事件.2017年1月7日.@***%E6%B5%B7%E7%89%99%E5%AF%86%E4%BD%BF%E4%BA%8B%E4%BB%B6
安重根（韩语：안중근，1879年9月2日－1910年3月26日），字应七，韩国独立运动义兵参谋中将，天主教徒，因击毙中日甲午战争策划者、日本首任朝鲜统监府统监伊藤博文而被韩朝称为“民族英雄”。
1909年6月14日，伊藤博文完成日本吞并朝鲜的步骤后，为了避风险辞去了朝鲜统监一职，后转任日本枢密院议长。为谋求俄国对日本吞并朝鲜的支持，共商瓜分中国东北的权益，明治天皇准备派伊藤博文到哈尔滨与俄国使臣进行会谈。同年10月，安重根得知伊藤博文要来哈尔滨的消息。在与海参崴《大东公报》主编李刚确认此消息后，他认为这是铲除伊藤博文的大好机会。次日，安重根召集有关志士商讨行动计划。为确保万无一失，他们决定分头把守伊藤博文可能经过的路段，趁机下手。安重根去哈尔滨，禹德淳、曹道先、刘东夏去蔡家沟（哈尔滨南的一个小站），严仁燮在海参崴，姜甲山到双城子（乌苏里斯克）。出发前，安重根作词谱曲了誓歌：“伊贼末日已来临，断指发誓报国伊。白衣同胞万岁声，响彻大地震五洲。”
1909年10月21日，安重根与禹德淳从海参崴出发，22日晚上到达哈尔滨，住在“韩民会”会长金成白的家里。由于是第一次来哈尔滨，安重根先第二天熟悉下哈尔滨的街道，并用中文和韩文分别写下丈夫歌：“丈夫处世兮，其志大矣。时造英雄兮，英雄造时。雄视天下兮，何日成业。东风渐寒兮，壮士义烈。愤慨一去兮，必成目的。鼠窃伊藤兮，岂肯比命。岂度至此兮，事势固然。同胞同胞兮，速成大业。万岁万岁兮，大韩独立。万岁万岁兮，大韩同胞。”
1909年10月24日，安重根与禹德淳、曹道先去了蔡家沟。伊藤博文的火车26日早上6时会经过此站。不过安重根认为，早上6时时间过早，很难说伊藤博文是否下火车，而且即使他下火车，早晨天色黑暗，也很难辨别。于是他让禹德淳、曹道先留在蔡家沟见机行事，自己当天乘火车返回了哈尔滨。
1909年10月26日清晨，安重根身穿一套黑色西服，携带八连发布朗宁式手枪来到哈尔滨火车站。上午9点左右，伊藤博文的火车达到哈尔滨站。俄国士兵和当地日侨排队欢迎伊藤博文。安重根站在俄军仪仗队的后面，见一黄面白须小翁走在来宾队伍的最前面，后面跟随着俄国官员和日本领事。在伊藤博文从他面前走过两三步后，安重根迅速掏出手枪，向他连击三枪。为了防止打错人，他又向旁边的4名日本人开了4枪。伊藤博文胸、肋、腹三处要害部位中弹，当场死亡。现场一片混乱，只有安重根毫无惧色地站在原地高呼“大韩万岁！”
1910年3月25日，安重根在旅顺监狱会客室对两个弟弟和洪神父作了最后的遗言：“我死后把我骨灰先埋在哈尔滨公园旁，等恢复国家主权后返葬到祖国。我到天国后仍会为国家的独立而努力。你们回去后向同胞告知，每一个人都要担负国家责任，尽国民的义务，同心协力，立功成业。当大韩独立的呼声传到天国时，我会欢呼万岁的。”之后，洪神父为他举行了“告解圣事”，第二天早上举行了“弥撒圣祭大礼”。1910年3月26日上午10点15分，安重根穿上母亲为他准备的白色韩服，在旅顺监狱刑场殉国。
1947年3月26日，韩国光复后在首尔举行了第一次安重根殉国36周年追悼会。安重根遗族出席了追悼会。
安重根击毙伊藤博文后得到中国人民的大为赞扬。当时中国的报纸先后多次对此事件发表社论、评论和报道（上海《民吁日报》19篇，《上海时报》13篇，上海《申报》7篇，天津《大公报》25篇，香港《华字日报》25篇）。1909年10月28日至11月2日，《民吁日报》连续刊载5篇社评，指出暗杀是因为“革命军军兴之难及收效之不易”，因此一些革命者不得不把暗杀作为革命的补充方法。“今韩人的飞此一弹，安知不足以改变日本政策进行之方针”，但却足以“抵万人之哭诉，千篇之谏书。”“高丽之仇我之仇也，高丽为渡满之长虹，摄辽沈而归三岛，正在此举何意，三韩有人竞起而折其长驱之骥，足虽曰韩人自修其怨，抑其非我之至幸乎，幸哉！”。英国记者查尔斯·莫利莫在对安重根的庭审报道说：“这一世界性的判决中，胜利者是安重根，他戴着英雄的桂冠离开了法庭。通过他的陈述，伊藤博文成为无耻的独裁者。”
2006年曾有韩国商人在哈尔滨树立安重根雕像，但被哈尔滨当地政府拆除。原因可能是顾虑日方的抗议。2013年，韩国总统朴槿惠向中国领导人习近平提及希望在安重根行刺现场哈尔滨火车站立碑纪念。中方最终决定建设安重根义士纪念馆。此举引发日本政府的抗议，但中国外交部拒绝了日本的抗议，并告诫日本应该正视历史。
参考文献：Wikipedia.安重根.2019年6月12日.@***%E5%AE%89%E9%87%8D%E6%A0%B9#%E5%87%BB%E6%AF%99%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%8D%9A%E6%96%87