因为遇见你，
我将那年年三四月，
唱成一段千年的思恋。
只是为等你，
我落下不忘卜成卦，
结出一梦缱绻的牵挂。
我走过许多地方，也听过许多故事，但在某个四月以前，我并没有如何憧憬过那个西边的藏地，一直以为那只是一种附和并非我所期待；在那个四月到来以前，我也不是那么喜欢浪漫的姑娘，对于旅行中遇见的花海，也一直以为是点缀而非主要。直到我看到他人镜头下屋脊上的星空，直到听到别人为我描绘318上的惊艳，这是我一份新的期盼的开始。2017年底，我原本最为期待的还是走上318、驾驶在阿里的路上，但鬼使神差的，看到了老莫分享的那片缠绵悱恻的雪山桃花相后，又听说5月前的西藏实行全境挂A景区免门票政策，便匆匆下定决心，趁着年轻，再去体验一番花海的浪漫。
或许，西藏对于许多人来说太过遥远，环境也太过恶劣，需要考虑的因素太多，金钱和时间也难以协调，但经历过无数纠结与挣扎后，我和吃吃还是毅然选择了两个姑娘背上行囊，义无反顾地踏上入藏之途。飞机+火车入藏，飞机+飞机返回，一连11天的行程，一个林芝五日团、三个景区一日游匆匆而成。
行程安排：
3月30日 南宁→（飞机）→兰州→（动车）→西宁
3月31日 西宁→（火车）→拉萨
4月01日 拉萨→纳木错→拉萨神湖酒店
4月02日 拉萨→米拉山口→巴松措→俯瞰林拉高速→卡定沟→林芝八一镇
4月03日 嘎拉桃花村→色季拉山口→鲁朗林海→鲁朗国际小镇→古乡湖→波密途友庄园
4月04日 波密→嘎朗湖→波密桃花沟→然乌湖→米堆冰川→波密仁青客栈
4月05日 波密→通麦大桥（观通麦天险）→尼洋河风光带→雅鲁藏布江大峡谷→索松村
4月06日 索松村→佛掌沙丘→南伊沟→拉萨
4月07日 拉萨神湖酒店→布达拉宫→拉萨八廓街
4月08日 拉萨→岗巴拉山→羊卓雍措→拉萨
4月09日 拉萨→（飞机）→重庆→（飞机）→南宁
3月30日，南宁飞兰州，转乘动车至西宁。
3月31日，从西宁踏上入藏列车。
有一些坚持，终会成就惊世的绝艳。
像我们这些生活在祖国小城里的孩子，稍稍远一些的地方，出门总是诸多不便。春季的西藏，天气变幻无常，会出现许多飞机无法降落拉萨与林芝，只能飞返出发地的情况。考虑到假期宝贵，更是因为身上没钱，我们毫不犹豫的选择了绿皮火车入藏，也想要借此机会，走一趟那一条征服了世界屋脊，令人神驰向往的青藏铁路。
绝望的是，即便铁路部门增加了两趟入藏列车次，我们仍然抢不到卧铺，20小时的硬座，也不知从何而来的勇气。或许，我以为这一路上的绚丽奇瑰足以让我克服一切高反。
三四月的西藏，雪还下得正欢，而南宁却已烈日杲杲，我们一人拖着一大箱子棉衣与暖宝宝，驮着一大背包零食，开始了赶机的征程。第二次飞往兰州，窗外的黄土高原，还是那个熟悉的样子，当飞机降落停稳，感受到温度骤降的我们立即冲往更衣室，套上了所有能套上的保暖衣，也憧憬着千里之外的皑皑白雪。经历了一天的飞机、城隙高铁、动车，我们终于在傍晚7点半，登上了入藏的火车，“西宁→拉萨”的字样，让我看到第一眼就止不住的激动，止不住去期待它穿过的可可西里，它跨过的念青唐古拉山……
网上说因为是有氧无烟列车，车内不允许售卖站票，然而，童话都是骗人的，还是有人想尽一切办法补到了站票，拥挤的过道也塞满了姿态各异的人，带我回到了大学那段每年都要坐好几次火车回家的痛苦时光。
青藏铁路东起西宁，途径青海湖、柴达木盆地、察尔汗盐湖、昆仑山、可可西里、沱沱河，翻越唐古拉山，再过羌塘、安多、那曲、当雄到达拉萨，常年驻立在屋脊青藏高原上，全长1956公里，是世界海拔最高的天路。4000米海拔上的路段多达960米，最高点到达唐古拉山5072米的海拔上，不要轻易自诩无高原反应，至少去之前我也是能活蹦乱跳在黄龙景区和玉龙雪山之上的人，然而……也不要轻易相信什么坐火车是最适合适应高原反应的入藏方式，火车上加压加氧，在拉萨下了车你仍旧跳不起来，况且火车上的空气还不流通……吃吃原本买了回程的火车票，下了车后立即退换成了机票，青藏铁路入藏作为一种信仰，这样的经历，普通人有过一次就足够了。
火车过青海湖时已入黑夜，何时路过德令哈我并不知道，窗外漆黑的一片也不妨我回忆17年的西北行，11天穿梭在各种荒漠之中的筋疲力尽，我以为我会想要一段休闲的旅行来过渡，但却早已被那片戈壁荒滩的魅力所折服，那种大气磅礴，只此一眼，便无法放下。德令哈里那趟擦肩而过的入藏列车，是我8个月后去往远方的倚仗。
凌晨2点多，列车在格尔木站停靠，去年因假期太短，我们没能进入格尔木，这座小城外，有我期待的昆仑山和藏羚羊的家乡可可西里。格尔木至拉萨段是青藏铁路最难以攀登的高峰，沉寂了13年后再次复工的修建工程，牺牲了400余人，好不容易花了5年时间，在察尔汗盐湖上搭起万丈盐桥，将铁路向西推进至昆仑山脚下的南山口时，却因国民经济浩劫，格尔木至拉萨段铁路再被叫停。直至23年后的2001年，青藏铁路再次全线开工，凭借着多年的试验，它终于从柴达木盆地登上昆仑山，横渡沱沱河，延伸至喜马拉雅山下。
列车自格尔木站后开始供氧，也自此换上新的机头牵引列车从海拔2700余米的格尔木向海拔5000余米的唐古拉山攀爬。停站后，穿上羽绒服的我便拉起吃吃下车想要一观火车换头的操作，刚到列车门口，就看到一群人捂着衣服往回跑，格尔木的夜晚低温接近0度，在车上暖洋洋的人们，披着单薄的衬衫便想要下车舒展腰身，直接被无情的冷风刮回了车上。吃吃一路躲在全副武装的我身后，但因为车厢距离车头太远，没走几步害怕超过停车时限的我们还是回到了火车上。原本计划停站25分钟的列车，因为提前到达格尔木，经停了几近1个小时，当列车再次出发,填写完《旅客健康登记卡》后，吃吃陷入了高反和硬座疲惫的萎靡当中。
接下来的1142公里，听说我们会穿越戈壁荒漠，横跨沼泽湿地，在雪山草原的一路陪伴下，前往圣城拉萨。可惜，无人区的夜晚无一丝灯光，我心心念念的可可西里终是不得见，更别说还需幸运加成才可遇见的藏羚羊。我只能在列车上想象着窗外的苍茫与寂寥，想象着列车是如何载着我离玉珠峰远去，登上昆仑山，在星空下哐当哐当地路过熟睡的藏羚羊身侧，飞驰在生命禁区的可可西里中。
当所有人还在迷糊中沉睡，我抱着相机迎来了这一天青藏高原上的第一束光。三四月的藏北还是一副荒凉的土黄色，前行的火车破开夜幕，在青藏高原的第一缕晨光中，我抓住了可可西里最后的影子。整个晚上断断续续休息了两三个小时，清晨后还一直处于兴奋当中，直到离开可可西里，开始横渡长江的源头，4100米的沱沱河站，我人生的第一次高反开始了，自此后的8个小时，我在座位上未挪动一步，吃吃期间吐了两次，差点要跑去吸氧，我俩就这么抱着橘子，相互倚靠到了拉萨。
从沱沱河往后，列车外只剩冰天雪地，他人窗户外的措那湖、沙漠、绿地，都被三月的白雪所覆盖，我至此才明白，这不是一个适合乘火车观光青藏铁路的季节。漫天的白色里，我的窗外最深刻的风景，是坚守在铁路边士兵们举起的右手，他们敬着礼目送我们平安穿行在雪域的天路中，我的感动也随着那些远去的直立起的背脊留在了青藏铁路上。那些坚守着的信念，那些践行着的忠诚，把寂寞和奉献都镌刻入了他们的灵魂，无论是几十年前的修建史，还是如今这些驻守使命的故事，青藏铁路除承包了各种世界之最外，还成就了中国最动人的名为“奉献”的故事。
在一路冰川的陪伴下，我晕晕沉沉的翻越了唐古拉山的最高点，列车停靠那曲，在车上憋了一晚的人们都下车抓起被太阳晒得亮起荧光的雪球肆意玩耍，当鸣笛声再次响起，它带着我们逐渐驶向了藏北的羌塘大草原。春季的羌塘还未长出青葱的绿意，但仍阻止不了大群大群的牦牛闲荡在雪山之下的草原上。
离拉萨越近，越能看到密集的电塔与各种工程设施，拉萨已不再是多年前那个只能封闭在祖国西边的城市，所有队伍，所有工程人员，都手握着图纸，为这片青藏高原上的土地描绘出盛世蓝图。列车在高架桥上蜿蜒前行，我歪着头靠在车窗上，时不时可以看到前行的车头，时不时看到被甩在身后的车尾，就这么昏昏沉沉地陪伴着列车穿行在崇山峻岭与广阔草原上，头疼什么的，经历过8个小时，已成为习惯，也只能如此一路疼到拉萨。终在翌日下午4点，我们踏上离天空最近的那一座城市的土地。
保罗•泰鲁曾断言，只要有昆仑山脉在，铁路就永远到不了拉萨。但作为基建狂魔的大中国，总不乏勇者，愿用生命引路，用白骨做标，即便经历过九死一生，经历过满堂哄笑，也经历过中断停止，仍以最坚定的信念，在高原上铺开战场，用血肉之躯一根根铺出令世界最为惊艳的铁路。
青藏高原的“世界屋脊”之名，伴随着的还有它的高寒缺氧、多年冻土、生态脆弱，曾经被嘲讽痴人说梦的工程，凭借着1959到2006四十余年的坚持，终是建成了世界海拔最高的风火山冻土隧道，也建成了世界最长的昆仑山高原冻土隧道与清水河特大高原冻土铁路桥，列车在冻土上的时速超越了世界上任何一段高原冻土铁路上的最高时速，成就了世界铁路的五大奇迹之一。也许，因为季节原因，这一路我没能看到属于青藏铁路最绝美的风景，但这一条融入了千千万万国人心血铺设而成的铁路，走上一次，终也会令我倍感身为一个中国人的万千骄傲。
我和吃吃拖着行李，缓步在拉萨火车站里移动，我们定的7日团，5日林芝，剩余2日为一日团，第二天纳木错的行程为额外预定未安排住宿，但旅行社仍派车接送到我们到预定的酒店。拉萨火车站的广场外有军人驻守，任何人不得进入、不得停留，我们匆匆而行，随手拍下一张相片便跑去寻找迎接我们的车辆。司机师傅是青海人，一路随意和我们闲谈西藏的风光。路上的行人稀稀拉拉，每一个街道都充满着旧时小巷的怀旧味道，远远路过布达拉宫，一眼便足以让人无尽期待。
原本计划着吃完晚餐就去布达拉宫下溜达溜达，却在奋力爬到酒店后，连出去觅食的力气都没了，点了外卖，吃吃便蔫在床上动弹不得。为了第二天能健康的活着，我还是跑下楼买了两瓶氧气。因也许因着太累，西藏的第一晚一夜安眠。
4月1日 拉萨→109国道→纳木错景区大门→拉萨神湖酒店
只身雪梦外，不负我情衷。
拉萨至纳木错往返车程几近12小时，所以无论是哪个一日团，均是日出而往，日落而归。5点半的窗外，还是黑魆魆的一片，我们便已起身准备行李，拎着酒店的路早，坐上了前往白塔集合点的滴滴。路边暗红色的“灯笼”将寂静的街道照得影影绰绰，有水滴飘落窗边，却不闻滴答声，才惊觉，是一场小雪迎接了我们到达西藏的第一个清晨。雪中，我们在布达拉宫脚下的白塔处等候，到了约定的6点50仍未等到旅行社的车。因高反严重，早早在此等候便是为了能坐上靠前的位置，结果当车辆姗姗来迟，里面却已载满了乘客和行李，只好满脸嫌弃地缩在了最末端的位置。
生活中的恰巧无时无刻不在上演，像是曾经擦肩而过的德令哈入藏火车，也像是这一条曾走过的109国道。109国道是紫禁城通往圣城拉萨的枢纽，17年，我们沿着109，追随着文成公主离开中原，路过日月山，途径青海湖，最后在茶卡与它分别，18年4月，我们又重回109，来到了文成公主和亲的西域。
4月的109国道，窗外绵延了片片雪山，我悄悄打开窗边缝隙，不让雾气迷蒙双眼。前往当雄的路况并不平稳，颠簸中吃吃继续在我身侧昏昏沉沉，我虽也有感不适，却仍阻碍不了这一路上飞跃的心情，渐亮的天际，阳光慢慢从雪线下绽放，这是我第一次在雪中遇见日出。
藏地的司机师傅们，开起车来那叫一个张狂，好几次我们直接弹起撞到了车顶，已经分不清到底是高反引起的昏沉还是被撞出来的眩晕。途中停下两次，我都下车蹦跶了好一会儿，保持着兴奋的心情是治愈高反的最好良药，每一颗期待的心，每一种被惊艳的情绪，都可以让人暂时压制所有身体上的不适。
直到一片纯净雪色里，车子再次停下。为了方便拍照，我没有戴手套便迅速跳下了车，一瞬，即刻后悔。这是我26年来感觉最刺骨寒冷的一天，刚离开车门，双手立即接近毫无知觉，但眼前的雪原，却让人舍不得浪费时间再跑回车上寻手套。这起伏在雪海中的山峦，像是掀起的白色巨浪，在被繁华薄待的角落里，与孤独共生，自在梦里怡然。
别人在满溢的天地灵气中酿出钟灵毓秀的青山绿水，它却以最孤傲的姿态，将天地霜雪披身为铠，不惧焰阳灼烧，不惧狂风凛冽，沉睡在遥远的尽头，织上一场落寞的梦，陪伴着历代星辰，在千万年光阴中瞬息万变。它的世界几无万籁，有的只是误入人群踩雪的吱呀声；它的世界亦无伤痕，即便是我们走过的浅浅脚印，也无需一刻便又被抹平在漫天霜雪中。虽然往来的人群吵吵嚷嚷，但无论多么鼎沸，都不能打破它的丝毫沉寂，我们就像被挡在了它的梦境外，终成不了唤醒它的有缘人。
还是第一次得见如此纯粹的冰雪世界，白得没有任何一丝杂质，但最美最壮阔的风景总会伴随最严苛的条件，我们还是被刺骨的寒风和灼灼的紫外线给打败，不久便溜回了车内。接下来的一路，灼灼日晖下，我看万里雪线绵延至天边，阳光也被晒成刺眼的亮白，褪去了原本的暖色。
接近纳木错景区的路段，大片土地渐渐从雪白斑驳成了枯黄，有绿色列车流浪其间，是它，把远方送到了我的脚下。冬季独有的枯黄色，远远望去，原本寂寥的生命在蓝天雪山的映衬下镀上了一层灿烂的金，黑色的牦牛偶有移挪，随着风吹起伏的草浪缓缓而动，时间仿佛此刻慢下，却丝毫不减它的大气磅礴。我见过最贴切的“最美的风景在路上”的实例便是西藏，不是自驾游的我们，没有机会在每个惊艳的路边停下，只能贴着车窗疯狂连拍。
一路上的雪景美是美了，但到达纳木错景区后，结果还是如同料想中最坏的打算，大雪封山未得开放。司机师傅将车停在了4800海拔上的纳木错景区大门前，等待冰雪解封。为了防止呕吐，我们一上午未进食，结果吃吃一下车还是冲去卫生间吐了一轮水，门前的各式小吃摊点丝毫打动不了我们，最终选择了一家藏式茶馆，点了一壶酥油茶，就这么捧着暖暖的杯子，听窗外风声飒飒，看人们在雪地里捂衣迎风而奔。生活中偶得的一刻清闲就在此时，我们像是在风雪中行走了许久的赶路人，憩在点点人声的茶馆一隅,品上一味暖茶，喝下一份惬意，三两好友结伴，听茶肆主人给我们念叨属于这里的故事，听身侧不具相同的过客声音。我想，如果时间允许，我愿意在这样的闲适中虚度我一日的时光。
听说酥油茶是治疗高反的良药，我们静坐了半个多小时，品位了一番4800海拔上的悠闲时光，车内却起了争执……同行的9人团不愿意再等下去，想要立刻返回拉萨，另一对夫妻却坚持等到下午，最后拗不过其他人，夫妻俩下车找了辆车继续等待，其他人则返程。但其实，因为景区免门票政策，下午的拉萨许多寺庙都已闭门，如果不是身体有不适，我想我也愿意再去花费力气寻找另一辆车继续等下去。很多时候并不是说少数服从多数的选择就是对的，本来今日的目的地就是纳木错，多等一些时候又何妨，虽不一定能有幸等到，但按以往经历，很大几率下午三四点景区便能清扫完雪堆让游人进入，只是晚上回来的时间相对晚一些罢了。说起自私，又怎能断定是少数人的自私，我们原本约定好的就是少数人所期待的那个样子……吃吃怨念，旅行社既知道前一天晚上大雪，今天就不该这么早前来，总想着人们等不下去便可直接返回，毕竟从景区门口上到纳木错，还需2个多小时，这样一来，旅行社便能省下四五个小时的路程。
虽然4月的纳木错还在冰封，但原本计划的，就是想要对比欣赏一番冰封和解冻后的纳木错两种不同风采。我们带着遗憾离开了纳木错景区，又再一次踏上那西部独享的荒凉渺远，也许是长时间的坐车身心疲惫，再次见到窗外的壮阔，我失却了第一份兴奋，车外飞沙走石，我却在摇晃的车内躲入心底最平稳的角落，倚靠在窗边，突然就有想哭的冲动，无关喜乐悲欢，只因眼前绚烂。这个我向往的远方，终不负我所期。
汽车一路无停歇飞奔回了拉萨，庆幸带上了单反，还能为这一路留下些许回忆。下午三四点的拉萨，阳光灼烈，却伴有细雪飘飞，第一次见到艳阳下的纷纷白雪，那是雪山上被风吹下的晶莹。
林芝游的行程从今夜开始，我们下榻旅行社预定的酒店——拉萨神湖酒店，办理入住的时候才知旅行社名为“信仰”。神湖酒店挂四星，环境宜人，之我而言，热水不断、有加湿器、有空调、有地暖、有自助早餐，能在西藏有限的环境里栖身这样的酒店我已心满意足。室内的暖气加上西部的干燥，没有加湿器活下去都觉着艰难，我们把加湿器放床头一夜狂吹，偶尔忘记加足水，半夜还会被干燥醒。
讲道理，刚来到西藏产生高反，并不适合翌日马上前往高海拔地区，如若时间充裕，最好的计划便是留在拉萨为缓冲高反做一至两天的适当休息，或是直接驱车赶往西藏的富氧地带林芝市。
刚捡好行李的我们，就接到了林芝行领队兼司机小胖的电话，因为15坐的小车位置少，小胖让我们俩把行李缩减到一个箱子，其他物品放酒店保管，真是绝望。
藏地有桃花，百里诉芳华。
不知从什么时候起，有桃籽扎根在了藏东的那片高原上，从此，每年三四月，总有大片粉色簇拥在冰川下，绽放在白雪中，还有那一路看不尽的青山碧水作陪。都说三生三世太远，却也拦不住这百里桃花的近在咫尺，被誉为拥有中国最美春天的林芝，一日内带我走遍了春夏与秋冬，用四月桃花粉饰了我的青川白梦。
我的西藏行，不是标榜着洗涤人生的信仰之旅，也没有太多听过“她说”，没有周祥的计划，仅凭一份冲动，看到一篇推送，逮着一个契机，背上行囊即刻远行。在此之前，我心心念念着的是阿里的天空与荒漠，而最终却选择了，那以前不曾听说过的雪域江南。它拥有的不是人们口中典型的西藏风光，平均海拔不足3000米的林芝，植被丰富，宛若江南，若不是一路雪山相随，很难相信这是身在青藏高原上。但三四月的林芝，仍可为你奉上最惊艳的视觉冲击，牵动你所有的向往，对得起你这一份冲动。
4月2日 拉萨→米拉山口→巴松措→俯瞰林拉高速→卡定沟→林芝八一镇
清风拢雪色，吹开三分春意浓。
害怕迟到，我们没有享用酒店的早餐，一大早便在大厅晃悠着等待。结果当小胖从各个酒店接上客人，来到神湖时已比约定晚了半小时，倒数上车的我们还是只能坐到了最后边的两个位置，倒是方便了吃吃沿路拍摄小视频。
整个林芝团三辆旅游车，一车12人小队，小胖既是我们的司机也是整个团的领队，是团里最资深的林芝线导游。他给我们带上了白色哈达作为欢迎后，便驱车在晨光破晓中，一路驶上拉林高速，带我们奔向那座花丛满径的城市。不同于109上的绵延雪色近在身侧，拉林公路上的雪山一路徘徊在远方，路边间断生长着的野桃摇曳生姿，是蓝天雪山间第三种百媚千娇的绝色。作为一个在西藏待了近20年的四川人，小胖总能在风景最美的地方待我们停下驻足，荒凉的4月高原之景未能阻挡小胖给我们讲述西藏故事的热情，奈何我们全队皆是喜静之人，互动之声窸窸窣窣，小胖好几次调动气氛都以失败告终。
车子缓缓驶上了位于拉萨与林芝交界的5013米海拔的米拉山口。米拉山是又一座藏民心中的神山，是雅鲁藏布江谷地东西两侧地貌、植被和气候的重要界山，以西气候干燥寒冷，以东温暖湿润。西藏是一个被赋予神化的地域，每一个被灵气笼罩地方，总有五彩经幡与龙达在风中飘扬，将藏民的心愿送上苍穹神灵的耳旁。米拉山口也不例外，常年的积雪并不能阻挡人们虔诚的祈愿。
小胖在山口处停下，我牵着吃吃在雪中缓步挪动，还处在高反中的我们筋疲力尽显得平静，身边却满是激动的游人。米拉山虽发育有远古时期冰川活动的遗迹，但冰雪的模样与109国道上的不尽相同，还伴有深绿与土黄色的气息，在暖阳下多了色彩的流动，不再是那不可一世让人不敢接近的冰川白梦。山顶的牦牛雕像名为“雪域之舟”，被过往的路人挂满了哈达，还伴着经幡在狂风中扇动起的阵阵呼声。听说，在此洒下龙达，挂上经幡，山风的每一次吹动，都可为你咏诵一次经文。已没有力气再爬上顶峰与雕像来张“到此一游”的游客照，索性全身心融入风雪之中，赏一场冰雪与寒风的共舞。
盘桓着米拉山公路离去，我们逐渐深入海洋性气候的林芝，温暖的气息扑面而来，海拔也渐往3000米以下，我闻到了氧气的香味，终于不再需要一直抱着氧气瓶不撒手，舒舒服服小眯了阵眼，精气神复满，吃吃也从浑噩中苏醒，开始了真正的旅行。
“巴松措”深藏在远离城镇的高山深谷中，是红教著名的神湖和圣地，以群山中的那一池碧湖闻名。湖中的扎西岛，传说是一座漂浮在湖面上的“空心岛”。旅行团虽偏爱此处，却多是到此一游。巴松措最美的不是中央的那片大湖，也不是浮于湖上的空心岛，而是两条鲜为人知的徒步线路“仲措”与“新措”，两条徒步小道布满了湿地、草甸、冰川、森林、河流，足以满足摄影师们所有的追逐。但因两条路线来回分别需要两三小时，也因此多被旅行团放弃。
我们乘着景区巴士来到湖边，不同于西藏碧蓝水色的典型，6千多亩的湖面，披上了熟悉的江南色彩，绿如玉璧，扎西岛落在湖中秀丽小巧，传说是湖神阿玛措美杰姆的心脏。巴松措被青山环绕，远处雪峰的倒影无时不在提醒着我们这是真正的高原之上，虽地处3480米，但丛林密布，富含氧气，可令人消除所有不适。
游走在前往湖心岛的铁桥上，湖面反射出暖洋洋的波光，有清风自来，微波潋滟，荡漾着心动的感觉。听说，这里的秋季层林尽染，云霞也会被浸得绯红，届时更是美不胜收。湖心岛上的错宗工巴寺，建于唐末，距今已过千年。寺庙藏在绿叶之下，阳光被重重过滤，漏在行人身上，即使游客颇多，也打破不了属于它的那份清闲安逸。
寺南的连理树，是桃和松的缠绕，不知是桃花已谢还是桃花未开，终是未能有幸见到红花与绿叶纠缠的至死不渝。大大小小的转经筒布满小岛，用右手顺时针转动，仿佛与千万世纪间那些散发着酥油馨香的指尖重合，让六字真言随着饱经沧桑的时光一同旋转，将心愿诉说与佛祖的耳边。
后来才听小胖说，筒身是佛祖的脸，不能轻易触摸，转动经筒只能顺时针波动下方的转轴，但因来之前没熟悉，看到转经筒就忍不住触碰了筒身，还愿佛祖不要责怪我们的不懂事，小调戏了一下，那是我深深的爱啊。
除了经幡，玛尼堆也是西藏路边最常见的特色。藏传佛教里，石头拥有生命与灵性，教徒们用一颗颗石子寄托自己的心愿，在天长地久间将它们越堆越高，镌刻上自己所有希望与追逐。玛尼堆象征着堆砌者最美好的祈愿，这份信仰不容破坏。巴松措的小路上，玛尼堆在阳光下散发出层层微光，朦添一层神意，模糊间我好似听到了它们在向阳光呢喃着的心愿，那是堆砌人最虔诚的祷告。
在游客中心买了个冰淇淋，我们便晃悠晃悠着返回了景区大门。也许是因为免门票的原因，巴松措并未完全开放，7月小游再去的时候，照片里她深入到景区内的结巴村，在春季，那也是一个被遗忘的世外桃源。
接下来因前往卡定沟需要，小胖转上了318，拉林高速本与318平行，也因此，能从高而下俯视拉林高速。小胖借着经验，在一处空旷之地停下，少去了树丛的纷扰，脚下便是俯观拉林高速最美的角度。雪山之中，高速桥横渡在碧蓝湖面上，水因天染，雪为云描，这一幅“云自无心水自闲”的画卷中独拉林高速最为夺人目光，倒是平常为之惊艳的雪峰绿树在此间成了陪衬，自然风光与现代建筑碰撞下的完美融合，即使是我这样的手残，以此角度也足以拍出一张风光大片。虽没能真正走在下方的仙境中，但没有无人机的情况下，也只有在与它并肩的318上，才能俯瞰此等绝色，纵览这条西藏颜值最高的公路。
拉林高速，全长400公里，全线经220座桥梁与20座隧道，是目前西藏最长的高等级公路。它建在平均海拔3000米的高原上，沿着尼洋河南下，途径森林、河流、湿地、雪山……如若季节合适，短短5个小时，足以让你看遍所能想象到的高原之美，但这同时也代表了公路开发的难度之高，令人想惊诧的，它却是中国唯一一条免费的高速公路。
拉林高速是升级版的318国道，它将拉萨与林芝间的路程缩短了两三个小时的车程。中途换上318，也是为了方便到达卡定沟景区。游玩卡定沟和我们大广西的群山差不多，典型的峡谷地貌，以奇峰怪石闻名，通过想象，什么佛祖、女神、观音、护法、酥油灯应有尽有，还有落差近200米的瀑布飞流直下。景区人迹较少，小胖给我们请了一个讲解员，帮助我们进行想象。路过一处佛坛前飘满了祈愿的红丝带，受到信仰的感染，我和吃吃也在树上分别系上了丝带，为我们最亲爱的家人送上祝福。
夜晚，我们进入林芝的八一镇，西藏的小皖北，在一间普普通通的宾馆里结束了林芝行的第一天，接下来，便是最为期待的一路桃花盛宴。
4月3日 嘎拉桃花村→色季拉山口→鲁朗林海→鲁朗国际小镇→古乡湖→波密途友庄园
灼灼桃夭三四月，花开时节又逢君。
这一早，例行的8点集合早餐，用完大西南的包子和粥后，我和吃吃便匆匆忙忙跑到座驾后方用湿巾擦起了后窗，只为方便拍出一路桃花绚烂的视频。嫌弃我们擦拭太慢，小胖十分豪气奢侈地就拿起矿泉水就往后窗上泼，引来了其他团友跟着一起擦起两边的窗户。半小时后，我们荡悠着出发前往了嘎拉桃花村，开始第一个桃花宴。
如果有来生，要做一棵树，
站成永恒，没有悲欢的姿势。
一半在尘土里安详，一半在风里飞扬；
一半洒落荫凉，一半沐浴阳光。
非常沉默、非常骄傲。
从不依靠、从不寻找。
4月的林芝，最是不乏桃林，八一镇以东的10公里外，又一座正值风华的桃花村--嘎拉桃花村，每年林芝桃花节的主会场。为庆祝这一场风华正茂的花前月下，每年3月底，林芝都会举行为期一周的桃花节，我们错开了节日人群，在桃花节后一周踏上了这片桃林。
8点半的嘎拉村，游人还不多，阳光也还未盛放，光线相对较暗，对于专门拍摄的人来说并不特别合适，但至于我而言，总比人满为患来得自在。第一次接近林芝的桃花群，不似南方常见的桃红色，桃林里浅粉点缀，朵小而繁密，清风忽来，满幕花瓣盘旋而落，更是梦幻。
“争花不待叶，密缀欲无条”，没有绿野的陪衬，繁密的一片桃色，却也不显呆板，雪域高原上的野桃花，不似内陆的娇弱，褪去了娇羞的笑颜，树干粗大、姿态遒劲，用一身骄傲撑起片片烂漫。不远处，还有皑皑白雪覆在山巅，抬首而望，朵朵桃花铺在蔚蓝天面上，密密集集宛若醉霞绯云。几里处，金灿灿的油菜花依偎脚边，云兴霞蔚的斑斓中，万般颜色笑拥春风。
总会有人笑说，花林而已，随处可见，不如前往武汉欣赏樱花，若要看雪山下的美景，日本的樱花更是一绝。千里迢迢，奔赴塞外边疆，还要承受高原的煎熬，只为一睹桃花盛开的景致，岂非痴傻？但除却藏地，我又能在何处遇见这百里铺开的大片桃花，不止灵动、不止妖冶，它的盛开，是一场婉约与遒劲融合的恢弘浪漫，它们依附着春风，缠绵着雪色，簇拥而起绵延至天际，点燃了冬雪，燃烧着春色。如若运气尚佳，还能雪舞中迎接落花。
如果说，第一天进入林芝是舒心的开始，那么今天的这片桃林，瞬间燃起了我们的兴奋。蹦跶在灼灼桃夭的小径上，在片片桃瓣中出没、摆拍，像是在无人的桃源仙境中穿梭。远方的雪山，影照了这一场朝气蓬勃的烟花风月。
藏地的桃花，开出了永恒，将一首名为浪漫的诗吟唱了千年，在清风里肆意飞扬，在阳光下摇曳展姿，无论你来或是不来，他都留在这儿，像是等你，也像是在等待千万年的不老时光，等待有人来读懂它的语笑嫣然。
远处的观星台是欣赏嘎拉桃花村全貌的最佳角度，当我们爬到屋顶，早已满是游人。随着暖阳渐出，游客也越来越密集，幸运的是我们抢在了人群前来了一段安安静静的桃林漫游，阳光下，浅粉色桃朵笑得愈发灿烂，一场狂欢已然开始。
离开嘎拉村，我们翻越色季拉山，往鲁朗而去。色季拉山属于念青唐古拉山脉，4728米处的山口，是观云海、林海的最佳之地，也是远眺南迦巴瓦峰的观景台。南迦巴瓦峰是林芝海拔最高的山峰，7782米的海拔，有“西藏众山之父”的称谓。它的峰巅由几个巨大的三角形组成，常被人描绘为直刺苍穹的长矛，也被誉为“最美的山峰”。它终年积雪，常年云雾缭绕，不轻易现出原貌，传说十人九不遇，也因此被称为“羞女峰”，宛如一位遗世独立的佳人。
南迦巴瓦峰的高度排在世界最高独立山峰的第31位，但山巅与山脚的落差几近7000米，比珠穆朗玛峰的相对高度3600余米还要高达一倍。它更为惊艳的是，地跨热带与寒带，山脚处绿林茂密，山峰却冰天雪地，这其间过渡着地球所有的自然带，西藏也因它出现了热带雨林。被誉为“最美的山峰”，却因山体松软，冰崩、雪崩频繁，攀登难度为世界登山界所瞩目。它的观赏角度在林芝有好几处，色季拉山口是远眺的最佳地点。
如果你懂，你该知我足够幸运，才能在第一次来到便立刻与它上演一场可遇不可求的邂逅。南迦巴瓦峰是特别的，之于远观的我而言，不仅是直指苍穹的锋芒锐利，也不仅是“养在深闺人未识”的难得一见，它晶莹剔透的冰峰，不似其它雪峰的纯白立体，颜如透明似山波浪涌，与云卷云舒一同荡漾了整个天际……
走在色季拉山口处，我整个人已有点蔫，反倒是吃吃精神抖擞，在雪地里撒起了雪花。每一个山口，都飘满了五色经幡，下山的我们沿着山路蜿蜒，飞舞的彩幡作别，南迦巴瓦也在车窗外逐渐远去，白雪一路被绿林取代，鲁朗林海已在不远处。
还是到得早了些，4月初不是杜鹃花开的时节，青黛色的云杉丛和松树丛间还飘落着点点雪花。鲁朗林海上是一座观景长廊，我们没有用脚步去丈量整个林海腹地，只是在长廊上游走观光，以我认路的能力，步入林海或许会迷失自己吧。天色碧蓝如洗，阳光肆意照耀，少了一份飘逸迷蒙，却在阳光下多了一份深邃悠远。都说“雪山林海，云涛彩霞，一岭四季，十里九景”，我吸着氧慢悠悠的荡在观景桥上，把摄影的工作全交给了吃吃。
远处的南迦巴瓦峰在林海的相伴下，躲入流云怀中若隐若现，羞答答难见其身。不再是磅礴大气的傲立雪中，在这片林海身后，它变成了一个小家碧玉、绰约婉转的姑娘。流云如它的面纱，模模糊糊遮住了它的面容，只有在山风偶然吹起间才显露真容；这般欲语还休的柔情，让我忍不住一步一回头，将眷恋不舍的目光流连在它的身上，导致我拿着吃吃的手机走着走着便找不着了人，最后在景区长廊晃荡了好几圈才等到失联的吃吃。
鲁朗林海后的几百米，我们在观景台上俯观了整个鲁朗小镇，云杉环绕中，沃野千里的青黛色“山居图”里，有溪流蜿蜒，有泉水潺潺，星罗棋布的木篱笆与小木屋错落有致，如若是再过一个月，当山花开遍，花团景簇里定又会是另一番颜色。
有一种小镇，深藏在深山之中，却不失现代的华美，也不会在两种风格中显得突兀。越过了桃粉，穿过了雪色，来到西藏的第4天，我们像是穿回了那片绿色的土地，远离城市的纷扰。鲁朗海拔3385米，坐落在丛山中，是一片典型的高原山地、草甸狭长地带。鲁朗的国际旅游小镇，集藏族文化与现代时尚为一体，清幽出尘，供游人休闲娱乐的同时也可安抚想要享受美食的心情。
五天的林芝行原本只赠送了一顿当地的美食“石锅鸡”，小胖却给我们安排了三顿，而鲁朗国际小镇的“石锅鸡”，听小胖说更是从未被超越，不喜食鸡肉的我也被那锅汤给折服。
提前吃饱，趁阳光正好，拖起吃吃漫步小镇，镇上的水泥地里种不出桃花，却也用几枝假桃衬托了小桥流水与人家，即便没有草地，也阻挡不了遍地牛羊慵懒的晒太阳。小镇建筑风格以藏风为主，五星级的珠江国际矗立在绿野间，豪华的藏式屋房“近可观湖景湿地，中可观牧草牦牛与盛开桃树，远可观壮丽的雪山”，看得我们是一脸艳羡。
接下来前往古乡湖的一路，小桥流水、雪山冰川、花丛草地，都不是开发的大景点，却相映成趣一路让人眼花缭乱，夹道欢迎着往来的游人。我们在围满玛尼堆的湖边闲散两三步，度过一个悠闲清净的下午时光，蓝天映照着绿水，湖面倒影着白云，一个翻转，宛若是天空淌着蓝色的溪流。
再往前，河流越显狭窄，碎石铺满水面，溪流也越是青碧，给这炎炎四月套上了清凉的碧纱。
当溪流逐渐离我们远去，金灿灿的油菜花接下了下一程风光，在清风朗朗的谷间，继续迎接着他乡来客。和青海湖边一样，这里的油菜花也是藏民私有，一块块被切割后用栅栏圈起，我们一人5元就窜进了花丛。半身高的花簇间，偶有一小撮金色的花瓣爬至肩上，引得采粉的蜜蜂追着我们直转。
远处还伸展着刚从深冬中苏醒的枝芽，灿黄色的活力与暗绿色的慵懒缠绕，生出一派枯木逢春的气象，四月，果真处处惊喜。
一路上，还偶遇了近在咫尺的冰山，白与绿的视觉冲击下，天地也为此鲜活，因着今日的行程较为宽松，五点多我们便到达了最后一个景点古乡湖，小胖把放下我们后叮嘱着不到7点不许我们回到车上。
古乡湖是一个海拔2600米的淡水堰塞湖，因1953年古乡後山的“雄陆给尼”冰川活动引起“卡贡弄巴”爆发巨大泥石流堵塞帕隆藏布江而形成。它的特色在于三面环雪山，莹蓝的湖面上还竖着些许小树桩自带神秘气息。
我们踩在湖边细沙上，看流水淅淅沥沥，看水鸟追逐打闹，也好想坐至水边，让盈盈湖水荡漾脚边，奈何沙石太软，一不小心便会坍塌掉入湖中。
远处的小木桩矮立水中，任流水掀起多大浪花，依旧颤巍着不倒，右侧雪山深沉的背影半遮了流水，如若少去人声叨扰，倒也像是一片深山秘境。湖边的沙滩，坐久了着实无聊，好在湖面的水波荡漾着微凉的轻烟，迷迷蒙蒙的水雾依微风而袅袅，伴在清幽出尘的山间叫人莫失莫忘，意境宜人。
在沙滩上晒着阳光的我们，无聊的抓起细沙，让双手成为沙漏，就这么盯着沙子从指缝间留下、数着时间等日落，终于是忍无可忍，跟着大家的脚步提前回到了车上，驱车前往今夜的酒店。
守一窗岁月，等一地落花。
这一天，注定满是惊喜。春季的途友庄园可争作一个景点，近可赏湖水雪山的依偎，远可观花团锦簇的桃林。整座庄园由一座主楼与好几座小别墅构成，小别墅里的房间两面环窗，窗外景致甚是得意，虽只能住在主楼里，但房间里的落地窗已让我满足。
酒店里即便是三人间，每张床的大小仍没缩水，1.5的大床已足够大字滚。小胖特意为我和吃吃挑选了1楼的客房，居于迎宾客厅下方，闲雅幽静，门外是一排特色小火锅专座，顶上的玻璃长廊可望到上方悠闲品茶的人们，窗外的林荫小径，是通往前方碧湖雪山的方向。
放下行李后我们立即兴致勃勃地出门溜达，沿着窗前石阶来到湖前。和古乡湖一般，途友庄园里的湖面也竖起了矮小的木桩，也许百年之前这儿曾有绿荫庇护，只是时光迁移，流水替代了丛林，冲刷了昔时故事，唯剩残缺不齐的树桩作为追忆。湖水越浅越是莹蓝，夏季再见它便不复此刻的的青碧，果然，还是春季的波密最为宜人。
水流的哗啦声凸显了四周的安谧，我们在湖边蜿蜒而过的长廊上凝视对岸的雪山，仿如一步之间便触手可及。春色为一片枯木泼上了斑斓粉墨，不至于让还未苏醒的万物在巍峨雪山面前黯然失色。
主楼两侧有铁架长梯直通楼顶，迎着大风，我率先攀至屋顶，趴在栏杆上望着吃吃小心翼翼抱着扶手缓缓挪动。毫无遮拦的楼架，让周围风光一览无余，一切都是最舒心的样子。
推开门，便是酒店老板精心设计的顶屋，三角状的顶盖，为品茶闲聊的人们撑起了遮风挡雨的大伞，两面围起的凭栏，还可让人倚栏远眺对岸盛放如画的桃林。
林芝的美好似乎总离不开桃花，庄园大大小小的窗户外，也总有桃枝缠绵，俏皮地伸展在窗边点缀。
庄园位于波密郊区，休闲的度过了一个夕时，我们快速用完晚餐，赶回房间洗漱以等待夜晚的星空。路到一半，庄园突然断电，还未全暗下的夜幕，已有点点星光遗落天际。不过几时，电流恢复，和老莫通了会儿话，洗漱好的我们便匆忙套上外套，兴冲冲地跑到了星空之下。
波密虽看不到璀璨的银河带，但仍可见星钻般的夜幕，之前随意百度了下如何拍摄星空，结果和吃吃蹲在湖边研究了半天还是什么都拍不出来，最终只能遗憾的用眼睛做记忆，努力记下这片雪山星空。所幸的是团里有一位装备齐全的摄影大师，让我有机会偷图留作纪念，算是弥补自己身为一个手残的遗憾了吧。（↓大师团友佳作）
再次爬上顶楼，已有五六游客在星空下坐饮畅聊，热情的招呼着我们一同谈天说地，脸皮略薄，婉拒之后我们还是直接返回了房间休息。
4月4日 嘎朗湖→波密桃花沟→然乌湖→米堆冰川→仁青客栈
晨有清风浅作序，午有落花韵成文，待得一日成别去，夕下雪色留作跋。
“小桃枝上春风早，初试薄罗衣。”
旭日东升，恋恋不舍从途友庄园离开后，我们踏着晨光朝那住满了嘎朗王朝后裔的嘎朗湖而去。嘎朗湖位于波密县城西北，湖面面积15000多平方米，附近还留存有波密最著名的,拥有600余年历史的“嘎朗王朝”遗址。
虽只4月，嘎朗村里的绿野已延绵千里，还有片片桃瓣装点四落；莺声婉转随水车轱辘作响，落英缤纷携山岚庙宇为伴，星罗棋布的藏民小屋在此间静看浮云，闲听花落。嘎朗湖水澄澈如一面无暇之镜，影映了这一场华美的桃林集宴；为拍摄这一个水下世界，早早的，湖边已架满三脚架。（↓大师团友佳作）
挤在人群中完成拍摄后的我们，漫步在村庄里，任何思绪烦恼都随着牛羊身上的丁铃声逐渐远散，慢走两三步，偶有小牛甩着尾巴超越我们，甚是可爱。相比之下，我们看到的嘎拉村仅像一个桃花景区，少见村落民房，而嘎朗村却是星星点点稀松坐落满藏民村屋，屋旁小道上，树影被殷殷粉色覆盖，密集的桃朵代替绿叶为行人遮去刺眼的阳光，花瓣也因此晕上金边，待清风吹过，缓缓飘落人家楼台。
总说如画风光是多么的美好，26年来我终有幸在这一天真正邂逅到了画卷之景，嘎朗村的景色随意双手一框都是一幅至美画卷。追随着四处散落的桃树，我们来到了一家藏民圈起的平台，面前是沃野千里的田园。
不同于普通田园的小家碧玉，晴空之上遍布着似哈达般的白云，与远处雪色缠绵一线，不经意间便赐予了这一片碧野万千大气；雪山跟前，春风入墨，研开万朵桃花，染就这一片本该萧疏的高原，予一副生意盎然。这里的田园均属藏民私有，想要切身入画还需自缴5元门票。
推开碧野的栅栏门后，歇在桃枝上的清风，轻轻扇动羽翼为我们掀开陶公笔下“世外桃源”的面纱，携着我们自此入画。有牧民家的小狗先我们窜门而入，一路挑衅着园子里的马儿，不经意瞥见已走远至桃树跟前的我们，也摇着尾巴直追，跃到我的前方做起引路人，似要带我寻向那桃源深处的捷径。
此间云烟千万重，有桃夭遗落料峭中，百里深入、蓦然回首，烟波外，绿林雪山已隔千万重。
闲闲散散总算是没辜负一日清晨，我们又继续赶往下一个桃花盛地。听说，在波堆藏布江河谷处，绵延了一条30余公里的沟壑，每逢春季，桃花总会随着海拔气候的变化次第开放，不仅有冰川雪山作伴，还有巴波堆藏布江的步步相随，隔岸相望着的，是在桃朵簇拥下的色彩斑斓的藏式村落。（↓团友佳作）
一入桃花沟，公路两侧便堵满了慕名而来的游人，小胖仗着二十余年林芝行的经验，带着我们不断深入沟谷。花林漫步，株株桃树沿公路两侧蜿蜒排开，密而有序，岂容我们错过这个公路大片的最佳拍摄之地？
几乎所有人都在公路上欢畅，两旁深处虽仍有密集桃林，但却在此刻被遗忘。野径深幽处的桃花，相比路边有序排列的桃朵，它们杂乱无章地肆意生长着，像是无所谓被冷落的薄待，也要在遗忘的角落里疯狂燃烧着这一年一季的绚烂。
山崖边偶有桃枝遮不住的缝隙，还可透过云外曦光眺到远处山谷间以桃朵为框的天境小村。
林芝的桃花潋滟着的多为淡粉与粉白颜色，想要邂逅一朵桃红着实不易，但谁又能说粉色只可为娇俏与柔弱代言，少了绿地与青山的依附，公路两侧的桃树卸去缠绵之姿，开出了坚韧，站成了守护的姿态，年年4月，在寒风中，在山岭峭壁上，留驻波密最美的容颜，也圈守了这一方的锦绣斑斓。可惜的是，淡粉色的桃花上镜不如桃红的艳丽，以我这种只会使用自动模式拍摄的手残，给我再好的相机也无法照出它们的风华之姿，照片画面总略显黯淡。
山沟间的公路在两侧桃树的陪伴下延伸至未知的远处，我们在4月春华里一路走走停停晃晃荡荡蹦蹦跶跶，偶尔一个定格留下一点纪念。但即使再缓慢的步伐也很快到达集合地点。听说，桃花沟附近还有许多大大小小风景各异的桃花村，期待以后的三四月，还能有机会再遇。
灼灼芳华的一日晨光终将过去，下午的行程我们又渐渐回到了茫茫雪色中。笔直壮阔的大道替代了幽幽僻静的小路，层层桃粉新装渐被褪下，仍旧未变的，是前方屹立的雪峰。波密最后一站的景点是米堆冰川，为方便赶路，小胖先行取道路去往昌都的然乌湖，再原路折返米堆冰川观赏。期间从波密首府扎木镇走上扎墨公路可抵达墨脱，但时间问题，我们还是错过了墨脱，一路向东，取径往昌都然乌。
然乌湖紧靠318公路旁，是由山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖，海拔3850米，面积约22平方公里，为藏东第一大湖，是雅鲁藏布江支流帕隆藏布江的主要源头，水源来自周边冰雪的融化。它紧邻着世界三大冰川之一的来古冰川，每当春暖花开之季，冰川便会将融雪之水源源注入然乌湖。
相比于赋有最美冰川之名的米堆冰川，来古冰川的开发力度较小，人烟稀少，需附近藏民带路才可进入。来古冰川是一组冰川的统称，名称源自其脚下的藏族小村落“来古村”，呈现开来的是一片磅礴大气。来古村距离我们所到的然乌湖观景点还有一个多小时车程，村落住宿条件艰苦，夜晚星空虽美，但时常停电，春冬交际极其寒冷，听说夜晚还会有狼群出没。宿在来古村，清晨睁眼便可追逐着冰川外的日升观到然乌湖最美一面，那个时刻的然乌湖如一张湛蓝明镜，清晰映画雪山与蓝天，也正因着那组照片，我才执意要前往然乌，即便需要浪费大段时间、承受重复奔波之苦。只是，然乌虽美，却美在二月，4月雪山已开始融雪，水量上涨后水色已不复冬季的澄澈。
仰躺在深色树丛缠杂与黑白相间的深山雪谷中的然乌湖，入目尽是原始风光，转眼一片返璞归真；湖水远看浅绿如绸，却仍可在雪山脚下波光潋滟；湖边细软沙石被晒成浅白色，有行人三两结伴，朝更深更远的方向行去，寻那一碧万顷的恬静。
回到车旁，小胖对我们的摄影技术做了一番嫌弃后，便言传身教给我们当了一回摄影师，雪山为背的留影，也是一路上难得的我和吃吃共同的合照。
今天的最后一站，我们原路折返被誉为“中国最美的六大冰川之一”的世界海拔最低的冰川。米堆冰川位于波密玉普乡境内，距离318国道仅8公里，主峰海拔6800米，雪线海拔4600米，末端海拔2400米，冰川下段已穿行于针阔叶混交林地。
一路跟随碧蓝的帕隆藏布河水绵延而下，来到米堆冰川已是下午5时，徒步的登山路程被我们用骑马替代。时间虽已不早，但景区内的旅行团依旧蜂拥，登山的马队凑在一块好不热闹，牧民一人牵着我们两匹马踱步上行，冰峰在一摇一晃中离我们越来越近。吃吃的马儿因总不听话，一路都在被牧民呵斥拍赶，我的马儿也只能时不时停在前方停下等待它的伙伴。上山的马道并不宽敞，马儿却总喜欢往悬崖边上踱，每次侧着身子在崖边晃过，总教人惊出人一身冷汗。
切身徒步亲临冰川之内是被大多旅行团放弃的项目，我们只能在冰川前的观景台上驻足观赏。有的牧民为了尽快接到下一波游客往往会不停的催促你尽快下山，上马前最好提前与牧民商量好停留时间。米堆冰川与观景台间虽隔着一个小湖泊，却也已是我有史以来与冰川相距最近的一次。没有想像中的寒气透骨，米堆冰川释放着丝丝凉意，以自身柔和化解天边烈日之刃，通透着远方而来的心魂。
虽然前方灰褐的山体略微遮挡了冰川的容貌，却也未能削减它半分俊逸优雅的冰川气质，陶染天色愈发透亮温蓝，借来虚渺云烟羽化锐利山尖。春冬交际，观景台前的湖泊不似深冬那般透彻可轻易倒影水下冰川，但大师仍凭高超技术，找准角度、以水为镜，为它拍下了足以以假乱真的绝美倒影。（↓大师团友佳作）
千百年来，无论春夏秋冬，天晴或暗，它都以冰川之名，从万物之始至终，孕育着山脚下的一切。此刻，冰川前虽还是一片黯淡，但不难想象几月后的盛夏与深秋，多了色彩斑斓的陪伴，届时它定能以孤身沈静，比照出更亮眼的光景。
在冰川下凝思了20分钟我们便起身下山，途中和吃吃交换了马匹，我骑着那匹不听话的马儿慢悠悠的跟在后头，牧民牵着吃吃的马儿叮铃叮铃领路前方，也不知是否因实在嫌弃我的马儿的慢动作，他们头也不回的就这么撇下我不管了！主人跑远了，我的小马驮着我大老远的跟着也不带着急，依旧小碎步踱着。林中骑马，也算潇洒，我一手扶着马背，单手拖着相机一顿瞎拍，竟也能为吃吃拍出几张充满天涯路遥、仗行江湖意境的相片，得到了吃吃不断的赞赏。山脚下的村落此时还处处萎靡，有藏族小盆友在庄子里转悠，遇到过路的游客小姐姐还会可爱的讨要糖果。
从米堆冰川回到波密县城用过晚饭后，为了让我们感受不同的住宿环境，小胖带着我们前往波密另一个网红客栈“仁青客栈”，其他两车客人则继续留宿途友庄园。因路途遥远，除非提前告知相关部门，否则西藏的某些道路夜晚10点后便不能上路，小胖也是急得一路狂飙车速。仁青客栈在网上的预订非常火爆，假日期间入住难度十分高，可惜我们去到已是夜晚十一点多，周围黑漆漆一片什么也看不到。客栈近期正在修建独栋双人间小木屋，旅行团特意为我们预定了小木屋入住，可惜新建起的小木屋只有五间，我们一车12人，不明情况慢吞吞最后才前去领取钥匙的我们，只能遗憾的住到了大院里的普通客房。当晚真是怨念到爆炸，但第二天听其他团友和小胖抱怨才知，因是刚装修好的小木屋，气味十分浓重，暖气与热水也供应不足，一晚上住得十分心酸，这么说来，只有我俩算是一夜安眠至天亮了。
“仁青客栈”坐落在四面环山的谷间，装修风格独具藏风特色。原本只有一栋两三层的建筑供游客夜宿，为了扩建，已将楼前绿坪填成水泥地，建起了独栋小木屋。第二日的清晨阴雨绵绵，整个客栈迷蒙在雨雾中，周边山色也看不清晰，风光多少不尽人意。
4月5日 波密→通麦大桥（观通麦天险）→尼洋河风光带→雅鲁藏布江大峡谷→索松村
千峰迢递，是对雅江最长情的告白。
来到西藏的第六日，天晴转阴，与前几日的暖阳天告别，迎接旅途后期的阴雨绵绵。这日的路程多是波密至八一镇的重复路，去往雅鲁藏布江大峡谷，只能再返八一镇择路转入。几日奔波的疲惫，昏昏沉沉的，上车后便补眠了一上午。
说起波密，除了它每年春日绚烂的桃花，以及深藏数千座冰川的“中国最美冰川之乡”的盛名，还有的就是它赫赫有名的“通麦天险”了。川藏南线，波密县与鲁朗镇之间，有一段通麦镇至排龙乡的14公里路段，因其周边山体土质疏松，且附近遍布雪山河流，一遇风雪便极易发生泥石流与塌方落石，曾在未修建通脉大桥时，发生过数千起车毁人亡事故，吞噬过数千条鲜活生命，被称“通麦坟墓”。去往波密的路上，小胖就曾在车上给我们指示过“通脉天险”的“遗迹”，但未驻足观看，回程终是停靠在了通麦大桥边。
“通脉天险”已成过去，“五隧两桥”正式替代了曾经的艰险烂路。易贡藏布江上的三桥横跨，见证了“通脉天险”不同时期的过渡。通脉第一座大桥曾在2000年被山体滑坡冲毁，政府临时搭建铁索便桥，同年12月，再建双塔双跨悬索桥，但不幸该桥又在2013年与2015年间发生多次严重故障致使垮塌，终是在2015年底建成双塔双跨悬索桥“通麦特大桥”，再一次顺利连接了318国道。前两座桥现已停止使用，它们相伴在通脉特大桥身边，载起了通脉天险几十年岁月变迁的故事。318国道号称风情长廊，却隐藏着诸多艰险与危难，有幸出生在最好的时代，让我毫无负担的通过最安全的路，看遍绝色风光。车窗后，通麦特大桥在灰沉沉的天空下离我们逐渐远去，阴沉沉的山谷中告别无数没等到与之相遇的灵魂，新一代的途程已重新开启。
整个上午的昏昏沉沉，也记不清途中被小胖唤醒众览了几处小景色，直至下午从八一镇沿尼洋河南转而下，一切终遇新的模样。从波密回程至八一镇的重复路程延续了四五小时，当我们踏入新的路段已是下午1点多，距离雅鲁藏布江大峡谷仍还需3个小时的车程。这一天，除了雅鲁藏布江大峡谷，其他景点均是沿途观赏，可以说是一天车上旅程了。幸运的是，虽然上午阴雨绵绵，下午尼洋河沿岸行却天清气爽。
这一路12天的行程，除却我偏爱的国道109的冰雪苍茫，最让我惊艳的便是这两日从林芝八一镇至索松村，再由索松村至南伊沟的画廊风光，夹道而行的不再是光秃的山峰，也不再是洪荒与苍凉，前路灰褐的山色在印度洋水汽的温润下披上了春日应有的青绿柔和，暖风吹绿了牧草、滋养了繁花，吹开了一片姹紫嫣红。
尼洋河又称“娘曲”，传说是神山的眼泪，被尊为林芝的母亲河。4月的高山融雪，给尼洋化了一副婉约秀美的妆容。穿梭在林芝的小镇里，身旁是青绿树丛与殷殷桃红的隔街相望；不远处的尼洋河踏着春日的歌声逶迤前行，将青川绿水都唱成了婉约；冬雪留恋山尖，将腰间云雾烫成温酒，在丝丝缕缕缭绕的酒气中酩酊春日山水，沉醉不愿归去。途经苯日神山的脚下，用神泉之水洗沐，祈求明目。早再做攻略时就已被网上展示的尼洋风光所倾倒，这也成为了我必去雅鲁藏布江大峡谷的理由。
尼洋河风光带坐落在八一镇至雅江峡谷的途中，4月的清风已将水上球形树冠的嫩柳吹成了翠绿色，但陪伴在它们脚下的滩涂小岛却抓住了冬季离开的最后身影，保留了过渡着的淡黄色，虽比不过深秋的金灿，但这样的色差也足比盛夏的一片幽绿更能抓住人心。加之淡蓝色的河水盘桓而过，更就孕育了尼洋美若梦中画廊的风光。
在观景台上久久伫立，凭栏与春风嬉戏，就连平台下群群小贩的吆喝声，也打扰不了我们此刻的舒心，俗世中偷得自在。
我们啃着桃子随着座驾追随尼洋河而下，在两江交汇处与一路汇纳百川而来的雅鲁藏布江打了个照面。当恬静清澈的尼洋河与湍急水浊的雅鲁藏布江会和，冲出了一股泾渭分明的天地自然，却又相拥着奔向印度洋的怀抱。兴许是沾染了两江汇流的豪迈，清风也在此清狂，吹开宽阔山谷，吹起天高水长，即使未能站在山巅极目远望，也能融入此间的云影天高、风行水上。
我们的车子在环江公路上沿着雅鲁藏布江弯弯绕绕，一路越水而行、穿山而过，来到景区已是下午五时，但游人依旧络绎不绝，致使我们排队坐上景观车时已耗费不少时间。
“雅鲁藏布”藏语译为“从天上而来的江水”，全长2057公里，发源于西藏西南部喜马拉雅山北麓的杰马央宗冰川，由西向东横贯西藏南部，绕过喜马拉雅山脉最东端的南迦巴瓦峰转向南流，是中国最长的高原河流。拉萨河、尼洋河与帕隆藏布都属于雅江的支流，这一路我们追随着它奔波不停，越过被他劈开的高山屏障，赏过在它孕育下宛若江南的高原风光，但汹涌如它，即使出水量丰富到仅次长江，却也仍会被光阴打磨得苍老，它的上游源头已严重沙化，如今仅剩一片沙漠，让人在欣赏这片至美风光的同时无不担忧它终有一天会被沙石吞没的可能。
雅江的中上游一直是自西向东的流淌态势，直至来到派镇的南迦巴瓦峰脚下，忽而掉头南奔，进入连续高山峡谷段，形成了世界第一大峡谷--雅鲁藏布江大峡谷。全长504.6千米，平均深度2268米的雅江峡谷是世界最长最深的峡谷，它出其不意的急转而下造就了不少著名的大拐弯景观（南迦大拐弯、果果大拐弯等），可惜在已开发的景区里却看不到任何一处拐弯，景区的著名之处仅在于它是南迦巴瓦峰的又一近距离观赏点。然而南迦巴瓦峰却不轻易示人，遇不上好天气，游览大峡谷便会失味许多，幸而春季桃夭正盛，峡谷桃色也甚是优美。
雅江大峡谷景区面积十分广阔，但观景之路只此一条，需乘坐景区大巴同路折返，期间会停靠五个站点，供游客下车观赏，我们仅是乘车时间便已花去一个多小时，又恰逢碰上游览人群，每个站的排队候车时间比徒步游览景点的时间还要长。第一个观景站在峡谷桃花前方，又是似江南般栅栏圈起的田园之光，少去了嘎朗湖的雪山为靠，虽失了一份大气，却也添了一份恬静的安逸。
田园里的马儿自在风里沉思，如雕塑般久久站立不动，彷如一副实景静像。随处可见的藏文经语，邀人诵读千年虔诚文字。
有桃花团团扎堆簇拥在江岸上，山间眺望，壮实的桃树也成了小小花骨，我们于此间赏过万顷桃花，领略了深嵌在千山万谷中雅江的急涛汹涌后，为省去排队的艰辛，我们直接略过第四站赶往最终点。
最后一站的南迦巴瓦峰观景台，需深入峡谷底部，从弯弯绕绕的盘山公路驱车直下，因道路狭窄、拐弯众多，双程的车道在拐弯处通常难以同时通行两辆汽车，只能靠值守人员，手动指挥偏车让车。即使路途险峻，山崖外便是深渊，也阻挡不了景区司机带我们以最快速度飞奔而下。
大峡谷景区里最值一看的便是这南迦巴瓦峰的观景台。色季拉山口作为远观的代表，大峡谷便是与南迦巴瓦峰亲密接触的最佳点。可惜一早的阴雨绵绵，早已标示着我们与它的错过，自然也是没有此等运气等到它的真容，体验了一番“峡谷飞车”后只能无奈于细雨纷飞中离去。大峡谷景区门票290元，如若见不到南迦巴瓦，这个票价也真是极为不值，毕竟想要欣赏到真正的大峡谷风光，徒步深入也要花上十来天，并非在开发的景区内可遇到。
离开大峡谷已是夜晚七八点，天色渐暗，今夜我们的驻足处是南迦巴瓦脚下那一座最负盛名的雪山桃花村“索松村”。从大峡谷行至索松村需行车1个多小时，夜深处、雨朦胧，当晚也未来得及看清这桃花村落的模样。
宿在与世隔绝的村落里，别说无线上网，连电话通讯信号也一点不剩。更悲剧的是，我和吃吃拿到的二楼标间，房门无法上锁，藏族老板修理了半天也悟不出一个门道，一脸委屈的说要不搬个椅子在门口给我们守夜（笑哭），还是吃吃建议用油润滑门锁的方式成功解决了问题。无法上网无法与外界联系的无所事事的夜晚，客栈里升起了篝火，邀请大家围火舞蹈取暖。想做个安静的围观群众，却死命的被小胖追着跑着抓到了火堆旁。
没多久，细雨又渐渐浓密起来，冰冷的侵蚀下我们趁着缝隙溜回了房内。索松村里的住宿条件有限，热水断断续续，低温之下无法洗上热水澡，只能草草洗漱跑回床上，没有暖气没有电热毯，把能盖的大衣全部堆上，就这么蜷缩着伴阵阵临窗雨入眠，在不知深处的夜里，随桃花而憩，祈祷着第二日的雨后天晴。
4月6日 索松村→佛掌沙丘→南伊沟→拉萨
需要多少时间才能成就一段绝色，我等时光洗尽铅华，还你如初模样。
“山上层层桃李花，云间烟火是人家。”
在大峡谷深处几百米高的群山褶皱间，隐匿着一个与世无争的桃花村，枕卧雅鲁藏布江，背倚南迦巴瓦峰，多少人为着这最美雪峰下的灼灼桃夭趋之若鹜，然而那月夕花朝的景致每年依旧只维持一两月，而这期间，南迦巴瓦峰仍时常轻纱遮面，有人在此驻足十余日，也未必见得那般盛景。
翌日清晨依旧和风细雨，有曦色微微入窗，桃枝躲在窗边打探，远处雨雾绵延一片，堪堪遮住了整个村庄，与雪山窗外对视终成奢望。十方烟笼下，我看云涛曼妙撷取桃夭，在烟雨空濛、芳菲酩酊的桃花季里，索松村予了我们一副新的桃像，用一场花落引我们追逐一段魂牵梦萦。
客栈被群花围绕，总有小桃枝伸展至走廊上调戏着过往的住客。我们的客栈为木制小屋，三角作盖，无法攀爬至顶端，为了看得更远，我们钻进了别人客栈的院子，在别人家狗狗警惕的眼神下，胆颤心惊地爬上了水泥屋顶，也带动了其他小伙伴纷纷赶上。
屋顶上，透过薄薄风露，云烟羽化过的村庄模样映入双眸，这一眼让见不到南迦巴瓦峰的遗憾被雨水润散，烟波外那片本该灿烂的桃色，都淡成了迤逦。
来回在别人家的旅店与我们的客栈间拍好了一堆不是特别满意的照片后，我们沿着乡间湿漉漉的泥地随意闲散两三步，身边尽是被围栏圈起的片片桃林，我见桃夭遗落料峭春寒中，却不陷迷雾浩渺，稳立风雨前，不惧尘嚣。
早饭过后不久，我们遗憾的跟随着小胖离开。昨夜已晚，看不到大峡谷至索松村途中的模样，再重返公路小径，景色不亚于波密桃花沟。这段不被盛名所累的桃花公路，少去了人烟的叨扰，蜿蜒狭小，幽深神秘，像通往远方秘境的捷径。相比之下，波密的桃花沟，茂密繁华的桃树站成了迎宾的姿态，这一带的桃林才是秘境真正的守护人，神圣不容侵入，虽不如前者密集，却拥有着与生俱来更为张狂傲气的站姿。
穿过村落，盘过山崖，在山腰处跟随着阵阵惊呼声的人群下车远眺，自高处众览雅江岸上的桃花堆。离开索松村后，雨水渐小，盘桓成云雾依赖着雪山不愿离去。千姿竞秀，万象风流，三世桃华流淌尽雅江边，惊鸿一瞥便已让人心遗落这渺渺桃谷间，愿我手中镜头可让你也读懂这千秋酿出的绚烂。
此后的路程，都在云雾间与雪山捉迷藏，它在身后若隐若现的相随，我们也趴在后窗上不愿移眼。林芝的行程本该至此结束，但时间还早，小胖在征得全车人同意后，带我们一路向南往南伊沟而去。
途中，再一次路过佛掌沙丘，不再是前一天的隔雅江而望，我们跨江而来，亲临到了沙丘之上，也沉醉在这片雪与沙的交融中。
流连过汤汤江水边，置身过茫茫大漠间，也亲临过锋芒雪山前，却未曾想过有亲见三者相会的机会，在雪山下嬉戏“沙漠”。佛掌沙丘不是经开发的大景区（门票10元），位于雅江中下游强风口地段，是湿润地带的一个奇观，被称为“天漠”或“飞来的沙漠”。冬春季节江水枯减、劲风如飓，大风吹卷起沙洲与河滩上的砂石，在江边沙地的阻挡下，经年累月堆积成丘。云层似乎偏爱此处，遮住了灼灼烈日，在远处山间相聚舞蹈。
我们秉承着大师的脚步就是最佳拍摄之地的理念，气喘吁吁也要奔跑着跟随大师以及他的小伙伴登上无人爬及的沙丘高处，不惧海拔、不顾狂风，来到西藏这还是我第一次如此尽兴的奔跑，沙地上弯弯曲曲留下一串脚印，远方镜头下的我们，在雪色前只剩点点墨影，驻足天光云晦下，聆听太阳在云层后注解着的遥远记忆。吃吃惯性的继续抓起沙子感受清风的方向，此风此境舒展了每一个心灵，未曾想，这幕天席地的风沙里，也能风化出此等绝色。（↓团友佳作）
这一片美得窒息的风景让我们在下车时直接忽略了小胖对于游玩时间的嘱咐，一溜烟跑了没影，更别说此时在顶处一览风光的我们，还能记着要在15分钟后返回。一饱眼福后，实在不忍小胖在对面山脚下手舞足蹈的辛苦呐喊，我们也慢慢挪回了车上，这期间的驻足即便只有十余分钟，也足以诠释最惊艳的回忆。（↓团友佳作）
“蹊径多鸟迹，深林少人言。净土息尘事，此间是桃源。”
“南伊”藏语意为仙境，这条深沟纵深40余公里，坐落于西藏米林县南部的南伊珞巴民族乡境内，海拔2500米，有着“藏地药王谷”“地球上最高的绿色秘境”的美誉。传说藏药始祖宇妥·云丹贡布曾在此炼丹、行医授徒，是神秘藏医药文化的重要发源地。它位于中印边界，去往的途中也因此多了许多驻守边疆的军人身姿，需要多次停车接受检查。
有桃花开在沟谷入口，我们搭乘着景观车顺南伊曲水往原始密林深处行去，此时春光未盛，万物还未全然苏醒，但其实南伊沟最绚烂的风姿还是属于秋季。景区里的景观车会停留4个站点，除了第4个站点外，前3个景点都需游人观赏完景色后再次返回原来的车上。参观过珞巴族习俗、南伊河U字形弯道、沙棘岛等景观，我们来到了最后一站“原始森林浴体验栈道”，跟随众人脚步在茂密丛林中蜿蜒深入。
身侧百年屹立不倒的参天大树用交缠的枝桠撑起巨伞，为我们遮去刺眼的光芒，只漏下细碎光影照亮前行的路道，干枯的腐木杂乱匍匐脚边，彰显着光阴的薄情，一切都保持了最原始的景色。
栈道尽头的天边牧场已有郁郁葱葱之象，但远处雪山依旧余些白头，牛群身上的丁铃声徒添了些许人气，草甸上的牧人屋却不闻人声。
虽未看到秋季的五光十色，也未见到有如仙境的蔓帘松萝，但南伊沟里横七竖八匍匐卧倒的朽木枯枝与盘曲多姿干云蔽日的参天古木却也紧紧抓住了我的心弦。它们以傲气凌万物，直面着年年岁岁的风沙，即便满身斑驳依旧耐心等待来年的繁茂；折断的枯木即使不甚跌倒，也绝不允许如此轻易的消弭，依旧竭尽全力渴望与天地同寿。
触及古树，希望能与这片沟谷里的万千时光交流，倚坐枯木，愿伴它度过千万岁月里的渺小一刻，抛却喧嚣，融入静谧一隅。森林与草甸有千万年光阴相依相守，我们却只能片刻驻足，离开时如愿坐上了观光车倒反方向的最后一排，一路留连密林之行。
下午四五点，我们踏上了回程的路，从南伊沟至拉萨，还得耗费六七小时，足以好好补上一觉。
回程的318国道上，远远看到了公路附近的秀巴桃花村，历经风雨、固若金汤的秀巴古堡夺人眼球，我也曾听过格萨尔王征服妖魔的传说。斜阳暮，再次路过米拉山口已是戍时，盘桓雪山而下的行车，我有幸在窗边绕过各个角度赏夕阳残光晕染下的山峰雪色。生命的倒计时总在一日夕时，但那时候的阳光却每分每秒都燃烧得热烈，像是带着满满的不甘在死去前做最后的绽放。
离开米拉山口，我们正式与林芝告别，天色迅速暗下，温度也极速下降。好不容易在途中找到休息站，瞌睡了一路的小伙伴们纷纷顶着冷风排队上起了简陋的洗手间。当车门打开，瞬有万千星辰绽放眼前，原本懒懒不愿挪动的我，也捂着风衣在车门窥视这般绚丽。远离市区灯光，连路灯都未设的高速路，给了这漫天星光争辉闪烁的舞台，大师即刻换上广角镜头，对准天际按下快门，手残的我们只能眼巴巴的等着照片的分享。有幸遇到这么一队团友，一致的行动与想法让我们有机会前往南伊沟，才能如此幸运的途经夕下的米拉山口，瞻仰寂静之地的星空。（↓大师团友佳作）
终于在夜晚10点半，我们先其他人一步回到了酒店，在满车人艳羡的目光中下了车。告别小伙伴，没等酒店服务员接过行李箱，我便迅速推着行李冲进了酒店，为第二天的布达拉宫行补眠。
来时群芳争韶华，去时嫣花遗故道，四月春盛，殷殷顾盼，终言再续。林芝，再见。
4月07日 拉萨神湖酒店→布达拉宫→拉萨八廓街
漫漫无边修行路，一城风雨话千年。
是林芝的桃色引我来到西藏，却让我沉沦百里桃夭的绚烂时，更不愿离开这远离喧嚣的圣城。再次回到拉萨，经过林芝行的休养，高原反应的不适已基本消失，踏入西藏的第七天，终于可以好好感受这一座城市的魅力，多少人梦寐而来的日光城。
为省去预定门票的繁琐程序，我们提前定好了布达拉宫、大昭寺和八廓街的一日团，因春季免票活动，拉萨所有寺庙只开放至中午12点，游玩布达拉宫后没有充足时间再拜访大昭寺，这也成为此行的一大遗憾。旺季请尽可能早的预约门票，否则从200元炒至1000元的门票也未到得了手。
10点的布达拉宫行让我们可以慢悠悠的在酒店享受一个悠闲的自助早餐，西藏行和新疆行让我养成了随身携带身份证的习惯，经过重重安检，布达拉宫下早已人山人海。
“布达拉”译音为“佛教圣地”，圣城建于玛布日山上，旧时与驻藏大臣衙门共为统治中心。圣殿脚下的三层珍宝馆供游客在入殿前熟悉布达拉宫千年来收藏的文物与历经的故事，最为熟悉的不过烙印在布达拉宫灵魂深处文成公主入藏的史话。布达拉宫最初因吐蕃王朝赞普松赞干布为迎娶尺尊公主和文成公主而兴建，每年5月至10月，文成公主曾经扎营的慈觉林村里，布达拉宫的遥对着的剧院，总会扣响《文成公主》藏文化大型史诗剧的回音，把时光推回到1300多年前。
从珍宝馆出来，我们在耳机里导游姐姐的讲解声指引下踏上了布达拉宫呈“之”字形的千级阶梯。三千余海拔上的攀爬极为不易，好在林芝行的一周已让我稍稍适应高原之感，紧跟上导游姐姐的脚步尽得了惊讶与赞叹，只可怜我的吃吃，高反又回来了。等待吃吃的途中，我趴在用白玛草充实而成的墙体上，眼下是大气的布达拉宫广场，右侧是50元人民币图像拍摄地的药王山，早早的便装满了前去围观布宫与50元人民币不解之缘的人们。最为吸魂慑魄的还是布宫面前铺散而开的的壮阔山体，棕褐山色酣畅淋漓地浇溉出了青藏高原该有的磅礴，它们坦荡而严穆的沉默，在气度高贵的布宫前丝毫不显怯懦，于岁月长河中势均力敌守护着这片虔诚的土地。
布达拉宫的限流政策也限制了游人在进入白宫后需紧跟导游的脚步在1小时内观光完毕，大家也在进入前先行去见识布宫海拔最高的卫生间，感受一番它“飞流直下三千尺”的特殊经历。刚入宫殿，就被甜甜的酥油馨香所吸引，酥油中燃起烛光星星点点跌落在昏暗房间里的每个角落。无数壁画构成的艺术长廊，成吨黄金打造的佛像灵塔，都象征了藏区佛国的巨大财富，灵塔上镶嵌着的珠宝比烛光还要耀眼，那是千百年来藏区人民倾尽所有堆砌出的最富足的信仰。他们不在乎这些财富可以用来享尽多少人世间的奢华，只全用于对来世希翼的供养，我们自惊叹于财富，他们自执着与信仰。上有低矮横梁，下有陡斜阶梯，我在昏暗中、人群里艰难的迈着脚步，已记不清导游姐姐介绍过多少段传奇的历史故事，只唯一种感叹，人的生命可以脆弱到随时消失，却也足以留下传承万世的信仰。
听说，身感高反的人走在布宫里所有的不适都会消失，因为这是一个受神灵庇护的地方，但吃吃依旧从头到尾的晕乎乎，花费了大力气才来到名声在外的布宫脚下的酸奶店，品了一番凡尘中的惬意。
布达拉宫脚下围建着一个绿影丛丛的林卡，光照合适的情况下，林卡里的水塘还可倒影清晰完整的布宫。搭乘三轮车去大昭寺的行程被减掉后，我们只能直奔酒店午睡，为下午的八廓街之行养精蓄锐。
除了布达拉宫与大昭寺，圣道“八廓街”也浓缩了西藏千年来的信仰，它并未像许多古城那般被繁华商业覆盖，还保存着1300年来传承着的气息，在周边满是藏式小玩意儿的商铺里，穿梭而过的朝圣之道。
大昭寺是佛教传播的中心，八廓街绕大昭寺而建，全长1000余米，千百年前曾为远道而来的朝圣者与商人提供住宿，影射了藏文化的历史缩影，也沉淀了属于那个时代的枯荣盘桓。下午，我们在热心的藏民阿姨指引下搭着公车寻路来到了八廓街始于大昭寺的入口，即使殿门已闭，仍阻挡不了前来朝圣的人群执着叩拜。
我们绕着八廓街逆时针而转，随处可见的转经长廊，伴有三两藏人或是转动经轴或是休憩一旁。这一条朝圣者们用身体丈量过的千年转经路，总不乏多见那些磕着长头，在蓝天下双手合十，用脚步和身体行朝圣之礼的身影，无论多么艰辛都会一步步走完这积淀着信仰的朝圣之路。这些看得见的信仰在我们面前无比震撼，如潮的人流在他们身侧惊不起任何嘈杂，只有他们用身体丈量这片土地的磕拜之声。这些用一生去执着的追求激起了万千敬重，他们的信仰没有梵音寺宇的陪伴，也没有晨钟暮鼓的督促，维持一生一世的是苦难中的修行，是俗世中最纯粹的超然。
八廓街像一个周而复始的圆，没有起点，也没有终点，就像信仰的流传不知是从何而起，延续至没有尽头。两边的藏式楼房固守起了这一片1300年的肃穆，房前总有巨大香炉燃起袅袅青烟，在天风的辅助下带着虔诚的祷愿飘向更高的天堂。
八廓街的“玛吉阿米”酒馆，因为仓央嘉措在此的一段心悸而被人人向往，或许是为亲身感受《在那东方的山顶上》的浪漫，也是想要偶遇那传说中如皎月般美好的姑娘，酒馆时常满座。“玛吉阿米”就伫立在街边的转角处，在一片红白藏式建筑中，那任谁都无法忽视的暖黄色外墙，就如同仓央嘉措心中那段相遇的温暖。听说这里无时无刻不需要排队，没有前去凑热闹的我们，也不知是否错过了无数偶遇漂亮小哥哥小姐姐的机会。
藏区里最不缺的就是茶馆，总有大群空闲的人们在其间端着酥油茶和友人谈天说地，用笑声熬煮空气，仿佛他们的日子就应如手中的酥茶那般醇香。
离开八廓街后，给老莫选了一只藏银镯子，安慰她没能一同前来的遗憾，也给远方的家人朋友挑选了吃食特产，在不辨方向中闲逛拉萨的市区，等待夜幕。我们仿佛瞬间就从那个精彩纷呈的佛国世界里越回了现代城市，拉萨的市区也一样拥有着中原城市的大型商场与超市，只是高原上的地广人稀，多了些许冷清罢。对美食没有追求也吃不惯藏餐的我，最后和吃吃选择了每天在我们面前晃来晃去的小郡肝，临走前老板还赠送了一份优惠券，期待下次的机会吧。
夜尽多姿，共与沉沦。
终于等到夜幕，只为一睹夜色下的布宫壮景，夜晚是它最为瑰丽的开始。不似那些高高矗立在山巅不近人烟的殿宇，依山垒砌的布达拉宫从玛布日山脚底建起攀至山巅更显非凡气势，黑夜中周边的景色全被隐匿，唯剩布宫在高倍投光灯下独自演绎黑暗中的熠熠生辉，与它遥相对应的五星红旗在夜里异常鲜亮，风声和音乐喷泉也在此奏成黄钟大吕般庄重。
投光灯从山脚往上为布达拉宫全覆盖铺设灯光，广场上的华灯竞放在它面前均逊色不少。到处满是架起的三脚架，似乎无论哪个角度都无法足摄影师，他们恨不得把所有的光彩都装进相机里，我想，西藏里应是没有任何景色能媲美这夜色下的布达拉宫了。它是西藏人民向上苍传递的最高信仰，只有极尽华丽的楼宇叠砌才足以详说它千年来的辉煌。
没有爬上药王山的我们，也忍不住在此拿出50元人民币作纪念拍照，在广场不停溜达与冷风对抗就是不愿离开，如若要我作出选择，我宁愿不入布达拉宫内，也定要在布宫广场上瞻仰一次它夜色中恢弘；如果你问我什么时候爱上的西藏，也许今晚就是它让我对西藏的不舍达到了最高点。
虽没有真正深入去走过拉萨的大街小巷，却也已完全感受到属于它至高信仰的无上力量，我至此明白，承载着这么多人向往的拉萨，不仅仅是因为随大流的追逐，而是它独具的魅力真正对得起所有的敬畏与期盼。
4月08日 拉萨→岗巴拉山→羊卓雍措→拉萨
千岩竞秀中的一措到底，转山转水后的一眼轮回。
西藏有三大圣湖，纳木错、玛旁雍错、羊卓雍措，我们在这个寒冷的季节里与纳木错错过，幸而还有遇见羊卓雍措的机会。再怎么期望时光变得漫长，终还是来到最后一天。玛旁雍错身在那个我无比向往的阿里，遥远得让不走阿里线的游客基本不会选择前往，羊卓雍措就位于拉萨不远处，也因此成为了大众游客的必打卡景点。
羊卓雍措藏语意为“碧玉湖”，面积675平方千米，海拔4441米，不同于纳木错与玛旁雍错，它是高原上上难得一见的几乎四季不结冰的淡水湖，即使结冰也只是薄薄的一层淡蓝晶莹。他人照片上那似蓝宝石般纯澈如绸的湖水，是我从未曾见过的风采。
最后一天的行程自中午12点才开始，相比于第一天圣湖行的起早贪黑，再轻松不过，假如第一天有幸见到纳木错，此次西藏行能以圣湖开始以圣湖结束那将会更圆满。行程中唯一一次懒觉后的我们失去了品尝丰盛早点的机会，只能在剩余的菜肴中草草结束早餐。再次提早来到约定地点，终于坐上了旅车的前排，给了吃吃从车前进行延迟摄影的机会。途中还偶遇了林芝团的小伙伴，惊诧缘分的微妙。
汽车像往常一样沿着灰褐的群山、顺着雅鲁藏布江而行，只不过相随着的这道山脉有了我认知中的“拉轨岗日山脉”，不再被我称呼为不知名的山峰。拉轨岗日山脉绵延360余公里，将雅鲁藏布江与羊卓雍措隔开，成就了两条各具特色的流水。
经曲水县一段休憩后，我们在雅江的一处岸边停下，这里的雅江容貌让人有些熟悉，似尼洋河风光带那般有矮小树群扎根在江中滩涂上，还未被春风完全浸润，过渡着深浅不一的橙黄，雪山前它们以江水为镜，自顾自的悠闲生长，颇具初秋的味道。
假如说尼洋河是一副柔软的春意融融，那这一代的雅江之景却感染了天地僻静，就连江水也不再急湍、不沾浑浊，清透得连天空的样子也能记下，虽是处不知名的景点，却给了心情最好的沉寂，不规则的江岸线沾染了懒散的气息，让人想要追随着这段随性的流水飘至那端自由自在的远方。
也许是人少的缘故，才独得了一段平和清幽的景色，即便是本应沧桑孑立的拉轨岗日山脉也被它淡化了落寞，只余安逸。领略过大城市的喧嚣，这里给了我所向往的宁静。此段过后，我们开始攀越岗巴拉山，在5030米海拔上追逐诗与远方。
岗巴拉山上极少灌木，山体荒凉无物，只有玛尼堆和风马旗常伴年岁，目及之处，是它浩瀚的苍凉。我也曾最为倾心古色古香的自然奇绝，但两年的西边行，让我的脚步已不限于春暖花开之处，移情这片目之所及的苍茫后，我的所思所念仅剩那无边无垠的漠漠荒原。
喜欢盘山公路的刺激与绝色并行，总能给人不一般的心跳体验。没有了刚来时的狼狈，4000余米的岗巴拉山口上我们依旧步履轻盈，俯瞰来时路，远眺山中谷。山口被藏民们牵来供游人拍照的藏獒挤满，呆呆守在崖边的它们像被卸去了与生俱来的凶猛与不羁，面无表情的被搂在游人怀里直面镜头。
山口小憩后便到达了羊卓雍措的观景台，观景台上可俯瞰羊卓一角，但它状不规则，湖线曲折蜿蜒，观景台上也并未看得到多远。最为想要吐槽的还是高原上的卫生间，几十余阶梯让人上个厕所还得爬上爬下，5000海拔上蹦一下都要累晕了！蓝色绸缎般的羊卓雍措拍摄视角就在观景台，但今日天气并非明朗，水色没有期待中的绸蓝，却添了层层晶透，萦了另一种风韵。
团里有独行的小姐姐两次因拍照未能在规定时间上车，稍许迟了些，有老人害怕因此耽误大家在湖边游玩的时间，怒气冲冲的要求藏族司机师傅对她给予严肃批评，反是司机师傅耐心劝导老人要珍惜缘分，保持愉悦心情，并保证对不会缩减湖边游玩的时间。这一路遇到的藏族民宿老板、路边清洁的藏族阿姨还有这一位藏族司机师傅都极尽善良，让人倍感温暖。
羊卓雍措是高原堰塞湖，因亿年前的冰川泥石流堵塞河道而成，它形状极不规则、分叉多，湖岸蜿蜒在群山中长达130余公里，在观景台上的俯瞰更像一条河流。历史上曾为外流湖，湖水最终流入雅江，但后因湖水退缩成内流湖，分为了若干小湖。听说湖面分布有21座小岛，需深入体验环湖游才能真正感受到它的多姿，因为无论哪个角度都看不清它的全貌。
越靠近水色越浅，今天的湖水是难得一见的荧光蓝。岸边，排列满堆砌起的玛尼堆，描深了曲曲折折的湖岸线。小心翼翼在别人堆砌的祷愿旁坐下，希望能读取它们记忆中的故事。
身为西藏的圣湖，每年都有大批佛教信徒骑马环绕羊卓而行，以此表达自己的朝圣之心；被尊为圣湖总会相伴各式传说，一说它能帮助藏人找到转世灵童，二说它为龙女化身，又是女护法神的驻锡地，身具多重神力。听说，现藏地唯一的女活佛，十二世多吉帕姆活佛是佛祖释迦牟尼的生母转世，她世代倚守羊卓雍措，苦修佛法，已历千年。
来到藏区总要留点特别的纪念，妥妥的选择了与牦牛的合影。牵牛的藏民们那叫一个热情，扶我骑上牦牛后还指导我们按照他的要求摆弄姿势，硬是要把哈达、藏帽轮流往你身上套。再一次被嫌弃拍照技术，老板直接抢过相机，要我们学着他的角度为我们摄影，真的是手残都不配旅行的吗？和吃吃的第二次合影依旧是在拍照技术被嫌弃过后。
春光未盛，山色暗淡水色朦胧，我们沿着湖岸线向人烟稀疏处走去，玛尼堆指引着的方向，应是去向天长，或是去往地久。天色与莹光蓝的湖水是如此的契合，恬淡柔和不失深度，引得水鸟竞相栖息。
信步羊卓，人群也渐渐离我们远去，有白雪飞起，为我们作四千余米海拔上最后的送别，也与第一日的飘雪遥相了呼应。湖水在雪色下更得晶莹，为萧疏荒野增了一抹深情，就像我年少轻狂时曾读不透的懵懂。有风吹走我还未来得及握住的雪花，也一同带走了我的一点失落、一点不舍。
2018年的西藏行终到时候说再见，短短数日却抓住了我所有的眷恋，告诉自己总会再聚。临行日的贡嘎机场旭日明朗，塞外荒疏与我道别，我也在此与吃吃分别各自回程，搭乘前往重庆中转的飞机，贡嘎机场飞机经常延误的习惯，还真是不让赶着转机的人省心。
分外惊喜的是，已先在起飞途中俯观了漠漠荒野的我，一觉醒来，还能再在飞行途中遇见壮阔雪山群，青藏高原的险峻透过云层直扑天迹。
一七年，我追逐着黄沙道上的丝绸之路初识了塞外，原本计划着用一段青山绿水、清奇俊秀的轻松旅程作为过渡，一八年，却又忍不住去邂逅了青藏高原上的雪山桃夭，去见识了最具野性的秋意贫瘠，从青海至甘肃，从西藏至新疆，那片高原上的净土已完全牵住我的心魂，无论此途中身体需要承受多大艰辛。一程山水，一段说书，用了一年时间才拖拖拉拉完成的游记，只因我已无法用文字表达我对西藏的爱极。
此风此月，此心此念，寄望来日，愿我总能自在山水间，吟山河，书锦绣，享世间无边风光，行天地去留自如。
谨此纪念。2019.04.04