瓦拉纳西享有“印度之光”的称号，是印度恒河沿岸最大的历史名城，相传6000年前由作为婆罗门教和印度教主神之一的湿婆神所建。公元7世纪，中国唐代高僧玄奘曾到这里朝圣，他在《大唐西域记》里对这座城市的古老建筑、居民生活、市井繁荣、宗教状况以及风土人情均作了详细描绘。公元12世纪，印度的古王朝曾在这里建都。今天，瓦拉纳西以印度教圣地而声名远扬。

2019年2月13号，印度之行第七天，昨天很遗憾地没有看成恒河夜祭，今天一大早大伙都憋着一股劲，齐崭崭的在约定的5：50准时从酒店出发，约30分钟后来到停车场，步行前往恒河边。去往恒河的街上有不少人都是睡在人家店铺门口的，简单的行装，简单的环境，不简单的是他们朝圣的心。在印度，大多数印度教信徒终生怀有 4 大乐趣：敬仰湿婆神、到恒河洗圣水澡并饮用恒河圣水、结交圣人朋友和居住在瓦拉纳西（Varanasi）圣城。虽然天色尚早，但河边的人群已然不少，河边停泊着大大小小的船只，都是载着游客游览恒河的，我们也是其中之一。

我们团里的人分坐船的两边，早晨的恒河略有些寒冷，河面上漂浮着蜡烛点的祈祷的灯，机帆船的吼声夹带着一阵阵的柴油味充斥着河面，岸上通明的灯火似乎预示着瓦拉纳西的不眠之夜，我们略带兴奋的心情随着天光渐渐明朗起来。

船行至河中间时，成群结队的白鸟出现在河面上，当地人会开着小船前来兜售花环和鸟食，群鸟争抢食物的场景非常入镜，毛森买了鸟食喂鸟，让我们欣赏拍照，感恩。

2525公里长的恒河发源于喜马拉雅山南麓，是印度教的圣河，恒河流域也是印度文明的发源地之一，众多的神话故事和宗教传说构成了恒河两岸独特的风土人情，人们对它的崇拜与日俱增，印度教徒一般都认为能在瓦拉纳西死去就能够超脱生死轮回的厄运，而他们相信在瓦拉纳西的恒河畔沐浴后，即可洗涤污浊的灵魂。另外，在瓦拉纳西的恒河畔火化并将骨灰洒入河中也能超脱生前的痛苦。这个就是24小时不停的火葬台，是三个火葬台之一，岸上不能拍照。

太阳渐渐升起来了，雾气蒸腾的河面上白鸟齐舞，小船穿梭其间，构成了一幅幅唯美的画面，似乎忘记了恒河的严重污染和浑浊的空气。这样子的恒河在印度教徒的心中依然有着不可撼动的地位，这或许也不是我能理解的。

太阳被印度人视为神，每当太阳神出现，就是印度教教徒用恒河水沐浴的时刻，每天清晨，成千上万的印度教徒，男女老少来到恒河边，怀着虔诚的心情，走进恒河，痛痛快快洗个澡，以求用圣水冲刷掉自己身上的污浊或罪孽，达到人生超脱凡尘、死后到天国永生的愿望。在瓦拉纳西城的新月形河湾两岸，历代王朝先后修筑了大小64个台阶码头，供人们作沐浴礼拜之用。这种场面只能用壮观来形容了。

恒河岸边有不少的庙宇，不过大多年代较新，不会超过200年，奇异的风格倒也让人刮目。看完恒河晨浴之后我们就原路返回酒店吃早餐。

随后就是漫长的休息时间，一直要在酒店呆到到12：00，吃完午饭我们才出发去往鹿野苑。我和陈美眉喊上了闻先生和教授，外加天津的董美眉五个人决定出去走走，有两位先生在旁安全指数飙升。酒店的保安非常善解人意，帮我们喊来了突突车，还价至60元人民币来回接送。我们计划去瓦拉纳西最有名的湿婆金庙看上一看。

瓦拉纳西在印度，犹如耶路撒冷一样，是印度教徒的心中圣地，他们人生的四大乐趣———“住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神”有3个都要在瓦拉纳西实现。中国唐朝高僧玄奘当年历经千辛万苦，最终要到的极乐西天指的就是瓦拉纳西。纵横交错的小巷是这个古城最大的特点。小巷中密布着各种店铺、旅舍以及神庙。木栅栏是给人排队或者走路用的，破旧的房屋感觉快要倒塌了，却也有着鲜艳的色彩，宛如黑暗中的一点光亮。

突突车停在了离金庙较远的商场门口，听他表述的意思好像车不能进去，十有八九是黑车。虽然多走了不少的路，却也看到了瓦拉纳西的城市风采。金庙位于恒河浴场以北的街上，建于1776年，供奉的是印度教湿婆神，游客如非印度教徒，是不可以进入的，军人分布在金庙的好几个出入口，每个入口都是长长的队伍，有个专门给外国人通行的门在小巷子里，我们多方打听好不容易才找到，但依然是长长的望不到头的队伍，加上我们忘记带上护照了，也进不去，就在四周转了转。

金庙有一座金黄色的尖塔，据说用了880千克的黄金，是瓦拉纳西众多寺院中地位最高的一座。它的周围有很多不同的庙宇，金庙内不能拍照，借来两张网络图片开开眼，不过我觉得这个所谓的金庙，完全没有缅甸的仰光大金塔来得漂亮和耀眼，只不过就是印度教信徒从内心到行为给它涂上了神秘的光环罢了。如此狂热的崇拜，在现代文明社会中还是独竖一帜的，至少我觉得应该降温。

【↑】【网络图片两张】

在瓦拉纳西，城市里除了熙熙攘攘川流不息的人流车流之外，就是与动物和平共处了，尤其是牛，它因为是湿婆神的坐骑因而被尊为“圣牛”，可以随意在街上漫步挡道，牛粪随处可见，据说印度有两亿多头牛。瓦拉纳西的街上有不少祭祀的神龛，蜷缩睡在街上的人，浩荡的新娘队伍，无一不透着印度的传统和文化，被外来的游客们津津乐道，却也掩盖不了落后的气息。

午饭过后我们来到了佛教四大圣地的另一处鹿野苑，公元前531年，释迦牟尼在菩提伽耶觉悟成佛后，来到鹿野苑，找到了原来的五位侍者，为向他们阐述了生死轮回、善恶因果、以及修行超脱之道，他们因此有所证悟，随即出家为五比丘僧，佛教的佛、法、僧三宝至此初创完成。 鹿野苑的大门不算高大，有保安和安检，进门可以看到众多的遗址，范围比那烂陀还要大。

鹿野苑是释迦牟尼在菩提伽耶得道成佛后第一次讲法处，因此被尊为法轮初转之地。释迦牟尼从此开始，住世说法四十五年，讲经三百余会，化度弟子数千人。笈多王朝时期（公元4世纪到6世纪），在鹿野苑修建了很多大型佛教建筑，公元7世纪，玄奘在《大唐西域记》卷七记述：“婆罗痆河东北行十余里，至鹿野伽蓝。区界八分，连垣周堵，层轩重阁，丽究规矩。僧徒一千五百人，并学小乘正量部法。大垣中有精舍，高二百余尺，上以黄金隐起作庵没罗果。石为基陛，砖作层龛，龛匝四周，节级百数，皆有隐起黄金佛像。精舍中有鍮石佛像，量等如来身，作转法轮势。”可见当时的规模，可惜12世纪被土耳其人所毁，现在看到的都是考古发现的遗址。

那些一千多年前的精美的石刻，堆砌的石基，整齐的布局，无一不让我们惊叹。

建于公元前2世纪修建的阿育王石柱遗址，这是印度孔雀王朝的阿育王为纪念佛祖初转法轮而修建的，石柱四面都刻飾有獅子雕像，上有禁止毁僧内容的婆罗密体铭文。玄奘公元7世纪时看到时石柱高达70余尺（约17米）。19世纪末期，考古发现了该石柱的头部（长达2米多），雕有四面狮像，成为印度国徽图案的来源，原件现保存在鹿野苑博物馆中。

茂盛的大树下安坐的人们，似乎正在享受着和平的荣光，在文明被践踏的断壁残垣面前，相信世人一定会更加珍惜眼前的宁静和安详，祈祷世界和平，人人安康。

我们的团友，领头的是印度导游毛森，接下来依次是来自上海的76岁的信奉佛教的大哥，陈美眉，来自北京的会计师兼手工人才，来自天津的美女段子手，北京妈妈语出惊人的儿子，偶，来自北京领队小李，来自宝鸡的教授。

公元12世纪，鹿野苑的所有建筑被破坏殆尽，唯留下达麦塔（梵Dhāmekh stūpa，英Dhamekh Stupa，又音译作：答枚克搭）残部，这是笈多王朝时期（公元4世纪到6世纪）的标志性建筑，高达39米，直径达28米余，成为鹿野苑的标志，默默地见证着1,600多年前的历史。按佛典所说，佛陀的转世为婆罗门子慈氏，世称弥勒菩萨，佛陀在达麦塔所处的位置向弥勒菩萨授记，彼于人寿八万岁时，成等正觉，龙华三会说法，教化众生。

达麦塔右侧金色的是1908年修建的缅甸法轮寺，是鹿野苑最早的外国佛寺。

沿着这条小路走到底，就是养鹿的地方，根据法显在《佛国记》的记述，佛祖的前世迦叶佛（辟支佛）居住于此，并有野鹿经常出没，故而得名“鹿野苑”。现在驯养这些鹿只是为了点题罢了，不过看看也蛮开心的。

出了鹿野苑顺路来到了一座名唤中华佛寺的庙宇，1851年考古学家开始进行发掘菩提迦叶的遗迹以来，由于经费的问题进展缓慢，1950年印度政府加快了鹿野苑的发掘工作，随着鹿野苑的不断恢复，世界各国佛教徒来此朝拜佛迹的人日益增多，并先后盖起了中华寺、泰国寺、缅甸寺、日本寺等多座佛寺，这个寺庙就是其中之一。进门一侧有玄奘法师取经的线路图。

路边买的水果，一共6元人民币。

当天傍晚我们乘坐飞机返回德里。

      ——请看在现代气息中找寻古老文明印度印象之五——繁华新德里（结束篇）