从2018年1月1日起，我开始了一段预计超过18个月，经过30多个国家的环游东半球之旅。
2019年1月31日，我离开苏丹，陆路入境埃塞俄比亚，开始探访本次旅行的第17个国家。
本篇游记攻略主要分四个篇章，会从“真实感受”、“神奇埃塞”、“旅行技术”、“景点攻略”这四个不同的方面记录了本人在埃塞穷游1个月的真实认知感受和穷游技术攻略。
“真实感受篇”将着重于讲述当今埃塞自然社会环境的方方面面，衣食住行旅行安全都会有涉及；
“神奇埃塞篇”主要来看看埃塞和我们平时习惯或印象中不太一样的地方，也算是剑走偏锋从侧面了解一下这个社会；
“旅行技术篇”主要聊在埃塞旅行的各种技术准备，比如签证攻略、货币攻略、防骗攻略等等；
“景点攻略篇”会对埃塞各个旅行目的地的景点进行点评推荐，划出参观重点和注意事项，特别会有穷游的交通攻略、门票信息等。
本次埃塞之旅的路线经过反复调整，预告如下：
陆路进入埃塞——贡德尔（Gondar）——阿克苏姆（Axum）——默克莱（Mekelle）——亚的斯亚贝巴（Addis Ababa）——哈勒尔（Harar）——沙舍默内（Shashemene）——阿尔巴门奇（Arba Minch）——金卡（Jinka）——图尔米（Turmi）——孔索（Konso）——陆路进入肯尼亚
如果你在朋友圈、公众号等各种社交媒体里看到有人晒着埃塞俄比亚，你会发现他们大都充满了“诗和远方”的美好意境，顿时令人感觉埃塞是好一片自强独立、色彩斑斓的非洲净土，自由得都要飞起来了。
对不起，在本篇游记里，我将毫不留情的揭露一个真实的埃塞俄比亚，这里没有诗意，只有事实真相。我这里所有的文字都是要为大家“扫雷”，为大家“填坑”，为大家“打预防针”，除了让你在埃塞玩得尽兴，还要让你能够全身而退。你要是一时难以接受，认为我破坏了埃塞在你心中的“女神”形象，你随时可以退出本攻略游记，我绝对不会怪你，反而要夸你是一个“能坚持活在自己世界里”的高人。
还没有退出去的各位，真的准备好了吗？Let's go！
“埃塞俄比亚以热带草原气候和亚热带森林气候为主，兼有山地和热带沙漠气候。
年降水量从西部高原的1500毫米向东北、东南递减到500毫米。”
以上说法来自于维基百科。
1.我们不难看出，无论是以上那种天气气候，都很难产生大量的雨水；
2.埃塞虽然素有“东非水塔”的称号，西北部的塞米恩山脉的雨水可能多一点，但汇集起来的雨水形成的青尼罗河一头向北流入苏丹，所以在埃塞越往东部和南部越干旱；
3.南部地区，如阿尔巴门奇，由于没有完善的水利设施（不像我们中国有“南水北调”工程），经常一天隔一天的全城停水，百姓们只能从驴车上购买日用水（不能喝，只能洗漱）；
4.而在农村地区，一条浅浅的溪水将是附近几个村庄唯一的生活用水来源。你坐在长途大巴上经常可以看到村民扎堆围在某条小溪旁的场景，要知道他们饮用、洗漱、做饭、洗衣用水全靠这条溪水，当地人根本没有卫生保障条件，七成以上的疾病都是通过水来传播的；
4.到了东部地区，比如阿尔法地区，索性一年也下不了几滴雨，当地很多百姓穷得水也买不起，首先洗澡是不可能的，这辈子都不可能洗澡的，全靠每天喝两口牛奶或羊奶活命，每隔几个月就全族搬迁至牧草更丰富的地区，因为一旦牛羊也没草吃，人也就没奶喝，真的只能等死了。
5.你在埃塞旅行时，只要不是住豪华酒店，经常会洗不到热水澡，有时甚至洗不到凉水澡，这也是埃塞百姓日常生活的一部分，你一定要有思想准备。
1. 埃塞几乎所有的高速公路都是中国援建的，其实也就是双车道的柏油路，并不真的“高速”，即便如此这样的高速公路也并不多，目前只存在于连接首都的一些路段，还有很多地区的公路坑坑洼洼并不尽如人意（如上图）；
2.埃塞的公共长途汽车普遍不行，可以参考斯里兰卡的长途大巴，一辆车坐60多个人，高个子选手可能腿都放不进，走廊放个水桶也能坐人（如上图，绿色的是一等座的长途大巴，蓝色的是二等座）；
3.由于埃塞的公共长途大巴都是凌晨出发的，所以其他时段的中长途交通都会交给小面包车来解决，价格可能小贵一点，但发车频率高，行驶速度快；
4.由于埃塞的路况差，车况也差，所以经常有车辆爆胎抛锚的情况发生，这个你也要随时做好思想准备；
5.只有在亚的斯亚贝巴市区，你才能看见真正的现代公交车，是的，也是中国制造的——“宇通”；
6.整个埃塞最常见的市内交通工具是“Bajaj”，也就是我们常说的“突突车”，是不是非常的眼熟？对的，在印度宝莱坞电影中也常有它们的影子，事实上埃塞的突突车就是从印度进口的，只是颜色从印度的黄黑色变成了埃塞的蓝白色。
1.埃塞的主食是一种要“英吉拉（Injera）”的食物， 由一种叫“苔麸（Tef）”的3粮食颗粒磨成面粉，做成面糊后，轻微发酵，然后在煎锅上烙成的一个巨大的圆饼。
它质地柔软，充满气泡，看上去海绵一样，味道比较酸。
在埃塞的餐馆，不管你点什么菜，一般都会带英杰拉。
吃法就是，用右手先撕下一块合适大小的英杰拉。然后用它舀起盘里的菜肴，放进嘴里。
可以肯定，一开始你会觉得无法接受这个味道，但是多吃几次就习惯了，这种食物还有一个特殊功效——助消化，通肠胃（经过发酵，类似酸奶） ；
2.如果你还是不能接受英吉拉，你可以点完主菜后就着面包吃；
这里就再提一种埃塞特殊的面包吃法——“油辣面包（Fefe）”，也就是把面包撕成小块，用辣油炒制，最后浇上酸奶拌匀；
3.埃塞有两种国民饮料——咖啡和啤酒，咖啡馆和酒吧可以说多到满街都是，咖啡一小杯5比尔（约合￥1元），啤酒300ml装一瓶17比尔（约合￥3.5元）；
4.再提一种埃塞比较流行且价廉物美的水果——牛油果， 一般就是1公斤20比尔（约合￥4元）
埃塞的水果店还会把牛油果做成果泥饮品，一大杯15-25比尔，约合￥3-5元；
更雷人的吃法是，把牛油果泥与小块面包拌在一起！
1.小杯咖啡5比尔，约合￥1元；
2.400毫升可乐12比尔，约合￥2.4元；
3.每公斤羊肉200比尔，约合￥40元；
4.当地普通餐馆一份英吉拉配菜的正餐，根据荤素从20比尔到80比尔不等，约合￥4-16元；
5.汽油每升17.81比尔，约合￥3.56元；
6.房价：中小城市市区140平米的房子为80万比尔，约合每平米￥1300元，首都市区房子约为每平米￥2400元 。
简单聊完物价，回头来看埃塞的工资水平：
平均工资是每月2000-3000比尔，约合￥400-600元，全国来说只有在银行工作的工资最高，工作若干年之后有机会涨到5-6千比尔，也就是￥1000-1200元。
医疗不免费，制度与中国颇为相似，挂号费便宜，但治疗和医药费用较高（只有治疗艾滋病的药不要钱，是联合国补助的），要靠医疗保险才行，由于大部分穷人没有工作也没有保险，所以人均寿命不长也是必然的了。
公立学校都是免费的，私立学校每个月学费500-1000比尔（约合￥100-200元），可是公立学校教育质量很糟糕，教材经常只能用二手的，所以但凡家里有点钱，都会尽量把孩子送到私立学校。
说到这里，我不得不随便吐槽一下：
看到了吗？这就是埃塞俄比亚移民官给我的签证，有效期是“1.30-2.29”，我也是醉了，你堂堂一个移民官，又不是普通老百姓，难道不知道2019年2月份是没有29日的吗？考试是怎么通过的呢？
1.埃塞的人口截止到2019年1月，为1亿左右，是仅次于尼日利亚1.8亿的非洲第二人口大国；
2.在埃塞俄比亚，原则上城市里娶媳妇儿没有必须要礼金这件事，但多多少少总是要给点礼物的，比如牛羊骡马总是可以给一点的，当然肯定是没有必须买房买车才同意嫁女儿的习俗，不然绝大多数埃塞男人只能打光棍了；
3. 到了农村，婚恋情况又不一样了，父母包办婚姻的比较多，“多生养女儿可以多换一些牛羊礼金”是穷人们的普遍思维；
4. 埃塞家庭都是以多生为荣，一般都是最少2-3胎，多的时候要生12胎，长期的贫困让百姓意识到只有高生育率才能抵御高死亡率。
上文中，我们已经看到了埃塞的各种资源匮乏，百姓工资很低，却拼命生孩子……简单概括就是——一个弱肉强食的“丛林法则”社会。
当我们走在埃塞的街头，除了满街的垃圾，我们还可以看到：
1.到处是乞丐流浪汉：这个我们很好理解，社会贫穷，乞丐流浪汉多，露宿街头的多，那是必然的现象；
2.到处都是游手好闲的人：这种情况在印度会比较普遍，原因很简单，人多工作机会少，埃塞的底层百姓也是如此，不得不等在街边寻找机会，主要是等待包工头安排工作，要不就是拉游客购物住宿赚介绍费，当然其中不少人就动起了坏脑劲，扒窃勒索诈骗随之孕育而生；
3.到处都是熊孩子：
（1）埃塞孩子多，但普遍受教育程度低，家长也没空管，他们面对外国游客的统一称呼是“You,You,You”……好吧，假设你的脾气不错，就当成是埃塞孩子们对你的昵称……
（2）接下来，他们会继续对你叫到“Money,Money,Money”……假设你还是忍住了，心想不理他们就得了呗……
（3）最后他们会捡起石头向你扔来……这时你还能忍么？你打算把石头扔回去么？还是打算追回去打他们呢？你确定能追上他们么？你为什么要和熊孩子们计较呢？你气不打一出来，心里把他们骂了祖宗十八代，但是根本无处发泄。
本游记中，我并不打算给大家清理一份埃塞俄比亚的历史年代表，因为除了少数历史学家，大部分游客是不会有兴趣，而且这些历史几乎不会对我们游览埃塞产生什么重要影响。
那什么是有影响的呢？当然是最近的政局啦——政局稳，经济才能稳，人心才能稳，我们去参观游览才会相对安全。
1.故事要追溯到1974年，在这一年之前埃塞是由皇帝统治的封建王朝，但从这一年开始革命爆发，门格斯图（Mengistu）掌握实权，并开始了共产主义专制统治，并屠杀异己份子，史称“红色恐怖”，到了1983年索性“共产主义”也不要了，有“专制统治”就够了，一直到1991年革命爆发才被推翻；
2.之后，埃塞又经历了两任重要的总理：梅莱斯（Mäläs）和 海尔马里亚姆（Hailemariam），但他们都是民选上台不久之后又开始独裁（经济上没有建树，但权利上占有欲极强），于是又爆发革命；
3.最近这次革命从2015年一直持续到2018年的2月，2018年4月上任的新总理的名字叫“阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed）” ，上任这年41岁；
4.你如果有机会问问埃塞百姓，对这位新总理什么看法，几乎百分百的人会夸他人好，并津津乐道阿比的“政经两开花”——政治上，释放了数万名政治犯，解除了紧急状态，承认曾经迫害反对派是错误的，并与邻国“大敌”厄立特里亚实现和平；经济上，开放了国家控制机构，即航空业和电信业，并采取重要措施使埃塞从国有经济走向市场经济；
5.有朋友就要问了，“他这是要向西方倒啊？”其实，这是低估了阿比的政治头脑，谁是真朋友谁是假朋友，他门儿清。他多次在电视讲话中说，中国是我们的朋友，也是我们的老师，40年前他们才开始改革开放，如今已是世界一流强国，他们走过的路指引我们的未来。
6.所以，即使埃塞的“经济腾飞”之梦还要有很长的路要走，但你仍然能明显感觉到百姓们憧憬未来的乐观态度。 但是对我们这些外国游客来说，埃塞政局刚稳，其实安全指数是不高的。
埃塞经济发展还在起步阶段，很少有大型工厂能生产百姓日常所需，所以几乎生活中所有的产品都来自中国，在亚的斯亚贝巴有大型的中国市场，生活着30万左右的中国商人。
所以，埃塞会怎么看待中国人呢？没错，就是“行走的钱包”！在埃塞，有太多的中国人，所以他们不会把你当“珍稀动物”供起来，也不会觉得你掠夺了他们有限的资源而排斥你，他们希望你们中国人来得多多益善。你们就是那河里的“肥鱼”，我们要把你们“一网打尽”。
如果你去问常年在埃塞工作学习的中国朋友，“你怎么看埃塞人？”他们十有八九会告诉你，这些人好逸恶劳且不懂感恩。你帮助他们，他们不感激你却会感激主，但是你一旦不帮他们了，他们不会憎恨主但肯定会憎恨你。
我个人的看法是，这和教育水平有关，教育落后的国家往往对善恶是非的判断没有清晰的认识，感觉自己弱小理应得到更多的照顾——你们中国人这么有钱，多给点又怎么了？被我们偷点骗点抢点又怎么了？ 仔细想想，这种逻辑在我们中国某些经济落后的省份里是不是也是挺常见的？
你别以为带着圆珠笔到处发，那些孩子就会感激你，他们转手就把笔卖了换糖吃，谁会记得你是何方神圣？他们第二天会继续对着外国游客喊“YouYouYou，PenPenPen ……”你以为你发圆珠笔是帮助了孩子，其实你只是助长了他们不劳而获的心理，你真正“帮助”的不过是你自己罢了，你拯救的是你自己的一颗“圣母心”。
刘慈欣多次告诉我们，圣母是拯救不了世界的，只有科学理性的认识和铁一般的执行力才行。经济水平不上去，教育水平不上去，你发再多的圆珠笔也是徒劳的。经济教育水平上去了，即使你穷得再也送不起他们任何东西，他们也会记得在亚洲的另一端，我们有一个叫“中国”的朋友曾经帮过我们。
这么说吧，我环球旅行至今，从未见过像埃塞这样不安全的地方，几乎囊括了所有的不安全因素。嘿嘿，你要是不信没关系，咱们接下来摆事实讲道理，一个一个的怼，怼到你信为止：
a.车祸：
埃塞几乎所有的高速公路都是中国援建的，其实也就是双车道的柏油路，并不很快，但是比曾经的砂石土路已经有了质的飞跃。路是变好了，车是开快了，可是驾驶技术并没有提高，所以平时坐着长途大巴，总是能看见路边各种车祸残骸。
记得有一天坐车，短短200公里的路程中连续看到三次车祸现场，大货车掉到沟里的，小轿车被直接拍扁的，最惨烈的是长途大巴被撞烂半边车头，显然出现了大量伤亡，后续车辆司机乘客、附近村民将近百人冲上去救人，场面相当混乱，听邻座的乘客说这辆长途大巴和我们同一个目的地，就比我们早出发了半小时，听得我直冒冷汗……
b.偷窃：
好友老刘在埃塞的遭遇是被偷了钱，还好那次损失不大；
c.性骚扰：
上面的这位姑娘和她的好闺蜜们在拉利贝拉遭遇了严重的性骚扰，导致一时情绪失控；
d.暴力勒索：
圈中六位好友结伴前往金卡，结果两辆车上的小伙伴同时遭遇公交小巴司售人员暴力勒索“行李费”，还好最终化险为夷；
e.抢劫：
上面这位是好友何大哥，他在亚的斯亚贝巴晚上参加完1月17日“主显节”的庆祝活动，遭遇五个劫匪的围攻，连手机带包全被抢走；
上面的这位姑娘和她的男伴在埃塞的中国商会那里了解到越来越多的劫案开始针对中国人， 她在朋友圈里没有提到的是——有的劫案居然就发生在白天的大马路上，一群人围上来缚住手脚，从此你身上的东西就都不是你的了……什么？你问我警察呢？即使在首都，路上也几乎没有探头，很多地方晚上还没有路灯，你倒是跟警察说说那些抢你的小黑是长啥模样的呢！
有一次我一个人晚上9点从亚的斯亚贝巴大学出来，当时已经没有公车了，但地图上显示离客栈也不算太远，感觉是可以步行的，所以决定冒险尝试一下，没想到走着走着就没有路灯了，只有车辆经过时的车灯，路边零零散散的站着人，他们就直勾勾的看着我，这下我心里是真的发毛了，但表面上还一定要故作镇定，其实浮现在我脑海中的是电影《海王》里男女主角跳入海沟国的场景……
所幸最后我是紧紧跟着另一个步行的埃塞男人侥幸得以安全脱身，至今想想还会后怕。
f.绑架：
我们把视线转向埃塞北部，无论是从默特马到贡德尔的西北部，还是尔塔阿雷火山所在的东北部，都有游客被武装劫持的黑历史，所以在车上配上一名持枪警卫是常有的事；
g.部落冲突：
我们再来看埃塞南部， 奥罗莫族与索马里族长期存在土地争端，甚至有时为争夺食物而大打出手，前两年动不动就是双方为了复仇血腥屠村，最近一次就是在2018年的12月中旬，当时整个莫亚莱镇一片火海，你想象一下，如果当时你正打算陆路前往肯尼亚而夜宿莫亚莱的话……
综上所述，从边境到首都，整个埃塞俄比亚几乎没有一个地方是绝对安全的。你要是想来背包旅行，最好是结伴而来，晚上尽量避免出门；如果决定独行，那么推荐你像我一样带上一根登山杖，一来可以壮胆，二来可以吓退一些临时起意的犯罪企图。
在埃塞旅行，你永远不知道明天和意外哪个先来。
和我同时间段进入埃塞长途旅行的中国小伙伴大概还有10人左右，虽然大家走的线路不尽相同，但从大家的朋友圈来看几乎都经历了以下的心理变化过程：
惊恐——气愤——失望——麻木——思乡——自洽——“变态”
1.惊恐：无论是从苏丹陆路进入埃塞，还是飞机飞到亚的斯亚贝巴，大家都难免被糟糕的治安传闻所吓到，晚上不敢出门，白天捂紧口袋；
2.气愤：随着旅行的开始，越来越多的骚扰欺骗讹诈发生在你身上，即使你再怎么小心，总是难免中招；
3.失望：景点没有照片美，天气炎热干旱，穷人们挣扎在贫困线上，每天还不得不和他们斗智斗勇，你开始对这个国家越来越失望；
4.麻木：见得多了，渐渐地，你也就麻木了，脸上的微笑逐渐消失了，代替的是对任何人的不信任；
5. 思乡：尤其是长期旅行的女孩子，会特别想家，对自己的选择产生怀疑——到底是家里的饭菜不好吃，还是游戏不好玩了呢？为什么要来埃塞受这份苦呢？
6. 自洽：每个在埃塞的长途旅行者都会有这个过程，往好的说叫“自我鼓舞”，往坏了说叫“精神胜利法”，你会看见大家在扛不住的时候纷纷往朋友圈里给自己“猛灌鸡汤”；
7. “变态”：到最后，当别人再问你什么感觉，你会顿时觉得埃塞好像也没有那么讨厌，上过的当、吃过的苦好像也记大不得了。恭喜你！你已经练成了绝世神功“葵花宝典”， 从此无敌于天下。
好友敏子向我做了一个类比：现在的埃塞其实是很像严打前的云南， 风景好，内陆不靠海，少数民族多，社会资源匮乏，教育医疗水平落后，经济发展全靠支援，枪支毒品泛滥，人心不古盗匪丛生。
细细想来这个类比还是挺有道理的。所以，我们有理由相信，假设他们总理阿比同志的经济改革能够深入下去，埃塞的经济将来持续变好，教育水平持续提高，那么云南的现在可能就是埃塞的未来。
1992年前你要是说想去云南旅游，大家肯定会骂你“不要命啦”，如今大家却都争先恐后想去云南旅游，仿佛云南忽然变成了“文艺”和“自由”的代名词。
所以，也许如今的埃塞不算是理想的旅行目的地，但是20-30年后可能变成国际游客眼里的“香饽饽”。
好吧，如果上面的真实埃塞还是没能吓退你，那么我的勇士们，让我们放下沉重的心情，把视线重新回到埃塞的芸芸百姓上。
先看孩子们。
上文我在描述埃塞社会的时候，提到过满街的流浪乞讨儿童，他们尾随乞讨、扒窃，稍不满意就恶语相向，甚至向你扔石头，使游客不堪其扰。
当然凡事不能一刀切，那些有家庭受教育的孩子们还是不错的，他们待人礼貌友好， 还挺会在镜头前摆Pose，总算让我没有完全对这个国家丧失希望。
很多来过埃塞的男性游客都纷纷表示埃塞姑娘很漂亮。
对此我却不以为然，虽然她们身材苗条皮肤细腻不假，但除了个别美女特别会打扮外，大部分姑娘还是不符合传统美女标准的，比如皮肤黑、头发粗糙、体味较重。有些不负责任的网文为了博取流量，会特意找几张埃塞国宝级美女明星的照片来代表埃塞整体的美女水平，我劝大家不要相信。
我的感受是，埃塞姑娘有一个必杀技，简单概括就是“会撩” ，她们不会像穆斯林姑娘们那么保守害羞，而是特别善于使用表情和肢体的诱惑，先是甜甜的微笑，再是长时间的对你进行“视线抚摸”，适当的时候还会主动用肢体触碰你（近挪升高）。
所以，觉得埃塞姑娘漂亮的男人们实际上是被她们的风情万种所打动了，未必是因为长相。
这个故事也告诫了广大女性同胞，不要以为男人只看外貌（浓妆整容PS未必是好方法）， 眼神语言肢体的魅惑同样具有迷倒他们的作用。
一说“神奇”，相信大家第一反应都是“三哥”印度，我之前也只在写印度的游记中使用过这个词，没想到埃塞这篇游记又用上了。
埃塞使用的是独特的“埃塞俄比亚历”：
这种日历“一年有十三个月，前面十二个月每月三十日，最后一个月五日；四年一闰，但不像西历般有例外情况。
在20世纪和21世纪，埃塞俄比亚历的新年均会在西历9月11日或9月12日开始。”（摘自维基百科）
也就是说，国际时间2019年9月12日之前算是是埃塞俄比亚历的2011年，过了这天就变成2012年了。
以上说法是正确的吗？
答案是——不十分正确。
如果你到了埃塞就会知道，他们实际上只有年份是跟着“埃塞历”的，也就是说，除了过新年是在9月中旬之外，其他的月份日期都是跟格里历（阳历）同步的，并非一年真的会过上13个月，不然和国际社会不能同轨，会完成很多麻烦和损失，而且这第13个月的工资也没法发呀，是不是呢？
由此我们还可以看出一个有趣的现象，埃塞2011年的第一天是2011年9月13日（2018年9月13日），最后一天是2011年9月12日（2019年9月12日）。
2.另外，埃塞俄比亚地理上属于东三区，也就是比北京时间晚5小时，但标记时间的方式却与国际标准不同，比国际时间早6个小时，大概意思可以理解为：国际时间的清晨6点是日常一天的开始，所以他们认为是0点，到了落日时分（国际时间18点），是白天的结束，所以标为12点。
所以当你在埃塞旅行时一定要问清楚是埃塞时间还是国际时间，不然别人告诉你2点有车，你还以为是下午14点有车呢，其实人家说的是早上8点有车，这就尴尬了……
埃塞百姓一般会用“倒吸一口凉气”的方式来表示肯定附和的意思，类似于我们平时边点头边用“嗯嗯”、“好的好的”、“是的是的”来附和别人的一个道理。
说实话，一开始我是不能理解的，每次和他们一说话，他们就倒吸凉气，感觉是对方又“吃了一惊”，我说得越多，他们就凉气吸得越频繁， 仿佛是要哮喘了一般。
好吧，这就是埃塞的表达方式，和印度人用“摇头（左右晃脑袋）表示肯定”是一个道理， 习惯习惯就好了。
埃塞几乎每个城市，都会有很多擦鞋工聚在市中心的各个角落，他们年龄都比较小，但动作麻利，擦洗得很干净，价格十分便宜，约合￥1-2元，简直成为一道风景线。
为什么这么多人去擦鞋呢？
1.能穿得起鞋（注意不是拖鞋）的人不多，所以穿鞋是一件很体面的事情，所以保持鞋面的整洁也变得非常体面；
2.埃塞的道路真的比较脏，鞋子特别容易变得“灰头土脸”；
3.埃塞穷人多，受教育程度低，年纪轻轻就能快速入门赚钱的门道就属“擦鞋”的成本最低了。
埃塞的大部分的教堂外观都比较特别，你几乎一眼就能看出与其他西式教堂的区别。
埃塞俄比亚的百姓几乎人人都有宗教信仰，即使心里并不信教，嘴上也不能承认，不然会被别人看不起，被觉得是怪人。
1.埃塞大约有三分之二的人口信基督教，三分之一的人口信伊斯兰教；
2.基督教人口中43.5%信奉埃塞俄比亚正教，18.6%信奉基督新教，0.7%信奉天主教；
3.这个埃塞俄比亚正教就是“埃塞俄比亚东正教台瓦西多教派（Tewahedo）”，原来是埃及的亚历山大科普特正教会的一支，所以他们的祷告仪式还是非常相似的，如果你有机会去体验一下的话，你会惊讶的发现仪式中包括了诵经焚香、跪拜磕头等各种在印度教、佛教、耆那教、锡克教等常见的东方宗教仪式。
现在你明白为什么埃塞的教堂好多都长得和我们印象中的模样不一样了么？因为他们是东正教台瓦西多教派特有的教堂。
和很多非洲国家一样，你有机会在长途汽车上看到各种家禽家畜，并没有法律或道德上约束，就是百姓生活的一部分。
埃塞虽然是马拉松冠军的摇篮，但是真正参与运动的百姓是很少的，饭也吃不饱，体育设施也没有，谈何体育运动呢？所以占用空间小，消耗体能不算太大的乒乓球运动在埃塞受到了百姓广泛的欢迎。
虽然踢球有益健康，使人快乐，但是无奈埃塞人多空间小，买一个足球还特别贵，所以聚在一起玩桌上足球也算是足球爱好者的一种变相休闲娱乐活动。
这个无需多解释，整个非洲地区的百姓都爱打桌球，是提现雄性魅力和把妹的好地方，虽然他们的球桌、球杆和球都很烂。
这是种不靠球杆，用手投掷，最后比谁的球最靠近母球（蓝球）的益智类桌球游戏，有点像冰壶的意思（当然规则和冰壶完全不同）
对一个资源匮乏的国家来说，没有东西是可以被浪费的。大家聚在一起读报看杂志，共同学习知识，共同认识世界，就是对资源最好的节约方式之一。
前文中我们提到过，埃塞人民特别爱喝咖啡和啤酒，由于他们的啤酒在酒吧的售卖价格和在小店里的售卖价格是一样的，所以每天都有大量无所事事的男男女女聚在酒吧喝酒聊天搞暧昧，当然色情行业也相应蔚然成风，每到晚上坐在酒吧里的、站在街上的姑娘们，甚是壮观，这里我们就不多做讨论了，只提醒各位一句：整个撒哈拉以南的非洲国家都是艾滋病的高发地区，劝各位咽下口水，收紧裤腰带。
“恰特草，又名“阿拉伯茶”、“巧茶”，广泛分布于热带非洲、阿拉伯半岛。因其叶中含有兴奋物质卡西酮，咀嚼后对人体中枢神经产生刺激作用并容易成瘾，又被称为“东非罂粟”，是世界卫生组织确定的II类软性毒品。从2013年开始，中华人民共和国已经将恰特草列入毒品的严打范围之内。”（摘自百度百科）
之所以被称为“茶”，是因为它们的口感非常像茶叶的味道，苦苦的，而且有股茶香。
在整个埃塞，抽烟的人很少，无论男女老少非常多的人都对恰特草上瘾，一旦离开了这种植物，整个人都会变得非常迟钝。
各个城市的市场里一般都有专门卖恰特草的区域，价格都在一把（500克）30-60比尔之间，约合￥6-12元。
平时咖啡馆里就有提供恰特草，朋友聚会就选择聚在咖啡馆里边聊天边品尝新鲜的恰特草。
在有些酒吧咖啡馆集中的地区，即使在大白天你也能看见蹲坐在路边一长溜儿的“磕草”人士。
1.埃塞俄比亚对持中国大陆护照的游客实行落地签，52美元单次入境停留期30天，72美元单次入境停留期90天，但只适用于坐飞机入境埃塞的游客；
2.你如果不嫌麻烦的话，还可以在网上办理电子签，价格与落地签一致，也是只适合飞机入境埃塞，网址为：@***#/tourist-visa；
3.最后说说适合背包客从苏丹陆路入境埃塞俄比亚的贴纸签：
（1）在苏丹有两个埃塞俄比亚使领馆，一个在首都喀土穆，还有一个在靠近埃塞的小城市加达里夫（Qadarif），无论你在哪里办，价格一样，提供材料一样，区别是喀土穆人山人海，早上超过7点就停止接受材料了，而加达里夫上午11点前都没问题且没什么人（在谷歌地图上可以轻松找到他们的地址）；
（2）准备材料：两张两寸照片；
（3）费用：40美元的签证费（没有找零，需准备零钱，且只收2009年以后年份的美元，外国游客只能使用美元）和22苏丹镑（约合￥2.5元）的材料费；
（4）注意事项：苏丹的周五周六都是休息日，所以务必在周日到周四前往办理签证；
（5）只能办理单次入境的签证，拒绝为游客办理多次入境的签证，曾经可以办理多次入境的情况已成历史；
（6）切记你拿到的埃塞签证的有效期和停留期是一致的，也就是说假设你是1月1日办下来的签证，那么无论你什么时候进入埃塞，都是必须在1月30日这天出境，不然将面临约合100多美金的罚款，而且是要回到首都的移民局去罚款。
1.如果你打算从苏丹喀土穆直接出发前往埃塞，那么你要到Mina el Beri长途汽车站去坐车，一早出发，到达边境城市Gallabat的时间肯定是晚上了，必须在那里过夜，住宿条件很差，臭虫跳蚤不少，你要有心理准备；
2.如果你和我一样是从加达里夫出发，那么在Alkouda Market早上6点左右就有第一班前往Gallabat的面包车（车程3小时，车费100苏丹镑）；
3.在抵达Gallabat后，你需要先后到苏丹的海关和移民局办公室检查登记盖章，然后再到埃塞的移民局和海关盖章登记检查（记得一定要提前在手机里存上一个埃塞贡德尔的酒店地址和电话，两边的移民局都会要你提供的）；
4.从埃塞海关到默特马长途汽车站点（如上图所示），还有1公里左右的路程，可以坐突突车，也可以徒步；
5.到贡德尔的长途小巴费用为250比尔，约合￥50元，但是请注意了，你是不可能赶上当天从默特马（Metema）直达贡德尔的巴士的，只有早上7点到9点之间（也就是埃塞时间1-3点）才会有出发前往贡德尔的车，所以建议就在汽车站就近住下，客栈价格150比尔，约合￥30元，有电扇，有凉水淋浴，无Wi-Fi，但可以继续使用苏丹的SIM卡上网。
1.截止2019年1月底，埃塞的官方汇率为1美元：28.5埃塞比尔，但实际上黑市汇率可以达到1美元：33-36埃塞比尔；
2.一般来说在苏丹埃塞口岸默特马Metema的汇率比较差，不太可能高于32，最终多少还要靠你的谈判技巧；
3.即使到了贡德尔，也只有极少数钱贩子可以给到1：34；
4.我这里再独家推荐一条路子，大家收好不谢：找加达里夫埃塞领事馆内的工作人员换钱，他们可以给到1：34，不限金额，但注意他们只收2009年以后的新美元；
5.关于埃塞其他城市的黑市美元兑换情况及联系人电话或地址如下：
贡德尔：Abraham 0975153291 1：34；
阿克苏姆：Marcus 0911738719 1：34；
默克莱：如上图地图定位， Wedi Meshesha 1：35，Itel 1：36（但这家只接受50、100的整数美金）；
埃塞与索马里兰口岸 1：36
亚的斯亚贝巴：如上图所示，中国市场1：36-37（￥1：5.4-5.5比尔）
1.穷游的小伙伴在各大酒店预订APP上是很难发现性价比高的酒店客栈的，大部分时间还是要自己到了当地多问问才行；
2.由于埃塞长途汽车出发的时间都特别的早，有的凌晨4点出发了，所以建议尽量住在长途汽车站附近；
3.埃塞有很多酒吧是带住宿的，价格还挺便宜的，但是设施相对简陋，几乎没法洗澡，晚上音乐很吵，床上还常有臭虫，所以建议大家不在万不得已的情况下，不要选择住酒吧；
4.埃塞百姓很多是信东正教的，周日是祷告日，凌晨3点就开始用高音喇叭向外唱诵经文（工作日是5点开始），所以千万不要住在教堂旁边酒店。
1.埃塞只有一家移动通讯公司——Ethio Telecom，由于没有竞争，结果导致他们的网络服务很差，流量价格却很贵；
2.在埃塞办电话卡，切记要前往官方营业厅（机场和各个城市市中心都有），但营业厅只是办SIM卡，卡内只有很少量的流量和话费；
3.你可以在办理完SIM后，自己到任意杂货店里去买充值卡，再通过一系列操作自助完成充值和购买流量套餐：
a.划开充值卡，拨打“ *805*刮开卡后的数字# ” ，充值完成；
b.拨打 *804# ，可以显示余额；
c.拨打 *999# ，可以根据下图所示英语提示完成购买流量套餐：
从上图不难看出，在埃塞1GB的流量要100比尔，约合￥20元，显然是很贵的，而且我还要提醒你埃塞没有4G信号，有些偏远地区连3G信号都不能保证。
1.杀虫剂、防蚊液：在非洲，防晒防虫是老生常谈了，特别是防虫要做到位，因为埃塞的臭虫是非常彪悍的（有一次我下榻了一家LP上推荐过的客栈，结果当天晚上先后捏死多达20只臭虫，破了人生记录），而埃塞又是疟疾的高发地区，所以睡前在床铺下、房间角落里撒上杀虫剂，争取把蚊子臭虫扼杀在萌芽状态，你就可以大大提高生存机率；
2.防晒用品（墨镜、伞、帽子、口罩、防晒霜）：埃塞雨季较短，大部分时间炎热干旱沙尘多，所以
3.纸巾、湿纸巾：因为埃塞普遍没有厕后使用手纸的习惯（埃塞百姓和印度一样，主要用水洗），所以你最好自己要多带一些纸巾，而且由于可能遇到停水而洗不到澡，所以湿纸巾也要准备好。
以上物品仅针对穷游的小伙伴，每天打算自驾包车、住星级酒店的朋友不要太担心了。
1.尽量不要在非官方的渠道买东西，比如买车票，不要相信那些靠上来问你“去哪里？我们这里有直达XX的车”的人，你应当先要多方打听问清楚车费价格，包括问清楚行李费收不收、怎么收，然后要么在长途汽车站的售票点买票，要么上车后再买票；
2.再比如买手机SIM卡，一定到ETC的官方营业厅去办理，切莫图方便在小店里购买；
3.买任何东西之前，一定要多问其他当地百姓，反复比较实际价格，一定不要买第一次问到价格的商品或服务，很少有埃塞人会直接报给你最佳价格的，全要靠你获得的情报信息和自身的还价能力；
4.几乎每个长途大巴都会配备行李员，按理说在车顶放置行李是算在车票里的，但是他们还是会向你索要行李费，这个时候不要上当不要心软，下车后先稳住向你要钱的人，实际上拿完行李直接走人即可；
5.很多地方从你一下大巴开始就有人围上来，问你要住哪里，要吃什么，要去哪里玩，简直比你妈还关心你，但是他们其实都是掮客，也就是“中间商”。不赚差价的中间商是不存在的，所以当你傻乎乎的以为遇到了大好人，跟着他们走并接受了他们所谓的服务之后，等待你的将是被纠缠索要“服务费”、“介绍费”。有的地方甚至警察也会参与其中——他们把其他掮客赶走，亲自为你介绍酒店，并向你索要酬金。
上面这张照片拍自亚的斯亚贝巴的长途汽车站附近，这里不少人都穿着绿背心，看上去和汽车站工作人员无异，但实际上都是冒牌货，等你去问路的时候，他会“不假思索”“非常热情”的带你去目的地，然后纠缠你索取高额酬劳。
对付掮客，你要么不要接受他们的“热心帮助”，要么坚决不给钱直接走人。
看到这里，如果你仍然不能认同与埃塞人总是“斗智斗勇”、“尔虞我诈”的做法，那我就坚决认同你“不认同这种做法”的态度，钦佩你是能够坚守善良的人，但我要提醒你，“高尚是高尚者的墓志铭”，等被讹骗到感觉像是吃了苍蝇般恶心的时候，你自然就会明白一个遵循“丛林法则”的社会就是如此的残酷。
1.从贡德尔发往全国各地的大巴都停在离市中心很近的长途汽车站；
2.请务必在站点内专柜买票，不要相信和你套近乎的人；
3.建议住在离车站较近的酒店，价格实际比市中心同档次的酒店更便宜，赶清晨出发的巴士也更方便。
（推荐指数：一般）
1.位于贡德尔的市中心；
2.世界文化遗产级景点；
3.该宫殿及毗邻的教堂大约有400年历史，是17世纪时期埃塞俄比亚国王法西利达斯及其继任皇帝们的宅邸；
4.如果你期望能够看见富丽堂皇的豪华，那么你可能要失望了，因为如今这里只有剩了6座不同程度破损的建筑，而且里面空荡荡什么都没留下；
5.门票200比尔，约合￥39.6元。
（推荐指数：高）
1.塞米恩山国家公园（Simien Mountains National Park）是埃塞北部相当壮观的山地丛林，也是世界自然遗产；
2.要想进山徒步的话，都会选择在贡德尔跟团；
3.通常有两条线路可走，一条是徒步一周左右的长线，一条是浮光掠影的一日游，价格都是按天来算的，每天大约100美元；
4.由于大部分游客时间有限，所以一日游的项目更受欢迎——这个登山观景点叫“Wananian（瓦纳尼亚）”，除了俯瞰山景，还可以与野生红心狮尾狒群（Gelada Baboon）近距离接触（这群家伙主要吃素，不用担心它们会攻击人类）。
1.从贡德尔清晨6点出发，巴士会翻越壮丽的Simiem Mountain，下午4点左右抵达诗瑞(Shire)，票价115比尔；
2.同站换乘小面包车，当天可以抵达阿克苏姆，1小时的车程，票价50比尔；
3.汽车站旁边有的是各种价位的酒店，完全不用担心住宿问题。
（推荐指数：较高）
1.据说阿克苏姆是埃塞俄比亚文化的起源地，也有两千多年的历史了；
2.虽然虽然整个城市有多处遗址位列世界文化遗产，但大部分遗址都已残破不堪，能拿的出手的景点就是这个阿克苏姆方尖碑（Obelisk of Axum）了；
3.这里是按整个遗址群一同收费的，一共7处遗址，截止2018年12月的门票为300比尔，约合￥60元，如果你实在是对阿克苏姆王国的历史特别感兴趣，那我还是建议你请个导游，不然你连这些遗址的具体位置都找不到，有的连谷歌地图上都找不到，更不要说参观了；
4.如果只是想看方尖碑的话，是不收费的。
（推荐指数：较高）
1.阿克苏姆锡安圣母院（Axum Tsion St.
Marry）毗邻方尖碑的圣母院可以说是阿克苏姆甚至整个埃塞百姓心中的宗教信仰中心，即使在周日下午教堂关门的时候，还是有不少孩子们在唱诗班排练；
2.参观教堂的门票是另外收取的，每人200比尔，包含两个教堂和一个博物馆；
3.这里教堂的开放时间是周一到周六的下午和周日的上午。
每个来默克莱的游客几乎都是冲着达纳吉尔凹地（Danakil Depression）的尔塔阿雷火山（Erta Ale）和达洛尔盐湖（Dallol）来的。出于安全考虑，我们不得不跟团前往，所以本节就主要来讨论一下这趟旅程的种种细节。
1.飞机：从亚的斯亚贝巴直飞默克莱，一般都是￥1000元左右，1.5小时；
2.从亚迪斯亚贝巴直达的大巴，316比尔（约合￥62.5元），27小时；
3.从阿克苏姆直达的大巴，100比尔（约合￥19.8元），8小时；
4.从沃勒德亚直达的大巴，100比尔，6小时。
1.在埃塞能安排这个旅程的旅行社只有少数几个，其中最大的是Ethiopia Tours（ETT，也是我们中国游客选择最多的公司），其次是World Sun Ethiopia Tours，这两大公司都是能在谷歌地图上找到办公室地址的；
2.这两家3天2夜行程的价格都是报价350美元，可以简单被还价到300美元（如果你还想还到很低的价格你最好是组团前往，人多的话有机会艰难还到250美元）；
3.那么如果这两家出价相同的话，建议选Worldsun，原因是这家为了和老大ETT竞争，服务更好，餐饮明显更丰盛（每顿都是畅吃畅喝），团队人数明显更少（当时我方团友14人配1导游2保安，ETT团友45人居然也是1导游2保安），如果你使用埃塞比尔支付团费，Worldsun的汇率给的更低，比如你在黑市用美元换钱1：35，ETT的汇率是1：29，而Worldsun是1：28，相当于还便宜了3.5%；
4.无论你最后选哪家的团，都无需提前预约付款，都是当天报名第二天的团。
无论你参加哪家的旅行团，每天出发的团都会和前一天有所不同，比如昨天的团先去了火山，今天的团可能就会先去达洛尔盐湖，这样就可以最大程度的利用营地了。
现在基本上已经没有2天1夜的团了，主要是3天2夜，或是4天3夜，区别就是4天3夜的团可以看阿萨莱盐湖的日落。
我和大多数游客一样，参加的是3天2夜的团。
1.早上9点左右，会有专车到你位于默克莱的酒店接你；
2.团友们集合完毕后，前往默克莱以东40公里的Abala镇与前一天的团友集合；
3.路上会经过一个当地的集市，驴马牛羊瓜果蔬菜粮食香料应有尽有，顺便体验一下Afar地区的民风；
4.出发前请检查需要携带的重要物品：登山鞋、头灯（手电）、防晒霜、帽子、风衣、拖鞋、泳衣泳裤、口罩、泳镜。
1.乘坐四驱越野车前往尔塔阿雷火山（Erta Ale）的一路是比较辛苦的，一开始还有柏油路，越接近火山，路况越差，堪称“非洲式按摩椅”；
2.通常都是下午17左右抵达Skoma营地（在Maps.me中的名字是“El Dom Campsite”）；
3.晚饭前，导游开动员会，晚饭后，19点左右开始登山，路况以砂石路为主，坡度较缓，几乎没有难度；
4.经过几次休整，22点左右登顶火山营地，并直接上火山口观赏岩浆，但是如今的尔塔阿雷几乎都是烟雾，只能隐隐约约看到一些红光，手机肯定是什么也拍不出来的，所以能不能看到岩浆属于“一分靠运气，九分靠想象”（记得带上泳镜和口罩，可以极大程度的防止被毒烟呛到，万一你看到岩浆的时候，也能多坚持一会儿）；
5.关于火山营地的住宿条件，你千万不要抱有任何幻想——没有厕所，没有水源，露天睡垫子，没有枕头，一条薄毯子，整晚的火山灰——我给这里的定义是“千星级酒店”，是的，看着满天的星星睡觉，是不是很爽？
6.入睡时间肯定是在12点以后，但是早上5点半就要起床了，因为我们为了观日出会再上一次火山口，也是整个火山行程的精华所在；
7.上午7点左右在火山营地吃简餐，上午10点左右撤回Skoma营地吃早饭，从而结束火山之旅。
1.行程中有一个盐湖温泉（Lake Afdera）的项目，也算是不错的体验；
2.一般都是从火山下来的第二天行程，直接前往Afdera盐湖游泳泡温泉；
3.该盐湖为钠盐湖，盐度较高，可以漂浮，但不能像死海一样长期完全漂浮；
4.距离盐湖5米处便是一个温泉池，微咸，水温37-38℃左右，非常干净。
1.无论你的行程是第一天前往达洛尔，还是第二天结束温泉之后前往达洛尔，原则上你都是会夜宿靠近达洛尔的一个小村庄，那里的住宿条件是很有限的，露天床架，无水源，风沙大，和火山之旅有的一拼，请务必提前做好思想准备；
2.该行程中首先会参观阿萨莱盐湖（Assale Salt Lake），观看当地盐工是如何采运盐砖的；
3.距离阿萨莱盐湖不远处就是达洛尔盐湖（Dallol Salt Lake）了，由于当地气温通常都在40℃以上，每年7-8月可以达到60℃，所以尽量做好防暑降温工作；
4.达洛尔盐湖的地表比较脆弱锋利，务必要跟着导游的路线前进；
5.虽然达洛尔的色彩是异常美丽的，但是湖中的水大部分都是高腐蚀性强酸，所以一定要避免身体接触，空气中的硫磺味及酸性气体也比较呛人，戴上口罩会相对舒适一些；
6.参观要彩色盐湖，一般都会再去一个不远处的另一个比较特殊的盐池，池中的液体呈油状，实际上其主要化学成分是碱性的钾盐，当地百姓会拿它当外伤消毒用药，但毒性较大，不可以口服，池边有一些动物尸骨便是作证。
我这里分享的火山盐湖攻略，可能一两年后就要作古了，因为沿着火山到盐湖现在正在修建高速公路（来自中国的工程公司），现在我们不得不走的“搓衣板马杀鸡路”，将来是都会绕开的，3天2夜的行程2天1夜就可以走完。
这显然对旅行公司和埃塞政府来说都是好事，货物运输成本降低，车辆损耗降低，经济效率提高，但是对我们游客来说未必是好事，体验狂野非洲的户外之旅势必变成商业模式下的“快餐式”打卡之旅，本来3-4天艰苦旅程下来一车陌生人可以变成好友将来也会因为相处时间缩短而缺乏人情味。
是的，我在这里作任何慨叹都是没有用的，这个世界就是会不可逆的螺旋式向更理性的更趋利的方向发展，我们谁也无法改变。
1.拉利贝拉算是埃塞的一座圣城，位于海拔2600米的拉斯塔山脉之中，以11座岩石教堂闻名；
2.这些教堂均由挖掘打磨整块岩石而来，建造耗时24年，位列世界文化遗产；
3.无论你是从巴赫达尔、贡德尔，还是默克莱乘坐公共交通前往拉利贝拉，都是要在中途转车的，价格不贵，但是上山的路况很差，耗时很长，地图上看似只有一点路，实际上前进速度相当缓慢，且走这条路线的车况也差，随时会抛在路上；
4.好不容易到了拉利贝拉，你必须时刻小心上来和你打招呼的当地人，他们说着流利的英语，号称可以帮你安排交通住宿导游，实际上都是骗子，千万要小心；
5.由于11座教堂是散落在群山之中，如果不包车不跟团，你是几乎无法参观的，唯独位于市区中心的圣乔治教堂是可以步行抵达的；
6.这里卖的是大通票，外国游客票价为1500比尔，约合￥300元；
7.综上所述，为了看一个教堂，翻山越岭，历经艰难险阻，至少需要耗费3天时间，还要花￥300元的门票钱，到底值不值得呢？
1.如果你不打算前往默克莱，从贡德尔一路往下，首先就会抵达巴赫达尔；
2.这个城市所在的塔纳湖（Lake Tana）算是青尼罗河的一个源头，是埃塞最大的湖泊，夏秋的时候你可以看到比较壮观的青尼罗河瀑布，冬天的瀑布则不忍直视（如下图对比）：
（上图：10月中旬的青尼罗河瀑布）
（上图：1月下旬的青尼罗河瀑布）
3.这个城市的另一大特色是教堂多，但是一些有名的教堂散落在湖中的各个小岛上，也就是说你要是不坐游轮，也就没有几个教堂可参观的了。
亚的斯亚贝巴的长途汽车与其他城市规则有点不同：
1.有好几个长途汽车站，会发往各个方向的城市；
2.其中毗邻马凯特市集的中心站的大巴最齐全，可以发往全国各地；
3.只提前一天卖当天的票（今天卖明天的票），部分紧俏路线当天买当天的票十分困难。
（推荐指数：高）
1.圣三一大教堂 （Holy Trinity Cathedral）位于亚的斯亚贝巴市中心，离Piazza不远；
2.是埃塞俄比亚东正教台瓦西多教会（Tewahedo）最高级别的大教堂，地位仅次于前文提到的位于阿克苏姆的锡安圣母院；
3.进教堂参观的门票是200比尔，约合￥40元；
4.建议有兴趣的小伙伴早点起床，每天7点左右有一场早告，能亲临现场感受一下埃塞百姓的宗教氛围也是很有意义的，当然这个时候进入教堂也是免费的。
（推荐指数：较高）
1.国家博物馆（National Museum）位于市中心偏北，经过的公交线路不少；
2.博物馆共有4层，分别为史前考古、历史遗产、艺术、民俗；
3.其实这个博物馆体量不大，展品也不算多，就算你很懂埃塞的历史文化也看不了多久；
4.众所周知，埃塞的国宝级文物是一个名叫“Lucy”的南方古猿骨架（40%），被广泛认为是人类共同的祖先，但是在这个博物馆中我们只能看见模型，其原件如今实际上保存在离博物馆不远的古人类学实验室中，那里只允许考古学家和科学家考察访问；
5.门票10比尔，约合￥2元。
（推荐指数：低）
1.位于市中心，离国家博物馆不远，是亚的斯亚贝巴唯一的动物园；
2.体量非常的小，动物也非常的少，与拥有大量动物资源的埃塞俄比亚非常不相衬；
3.我所见到的动物一共只有：一只秃鹳、一只转角羚、一只犬羚、一只陆龟、两只红心狮尾狒、四只狮子；
4.外国游客的门票是20比尔，约合￥4元。
（推荐指数：高）
1.亚的斯亚贝巴大学的主校区位于市区偏北侧，往来的公交不少；
2.当时的埃塞俄比亚国王海尔·塞拉西一世在1961年将Guenete Leul宫殿贡献给大学，于是就有了大学的主校区；
3.大学校园很漂亮，一进门的图书馆是由罗伯特肯尼迪捐赠的，为了纪念哥哥，取名为“约翰肯尼迪图书馆”；
4.民族博物馆（Ethnological Museum）就在校园的深处，也就是曾经的王宫本宫，展出各种王宫用品、收藏奇物及各个少数民族的艺术品和生活用品，展品不少，也比较有趣；
5.参观大学免费，参观图书馆免费，参观博物馆100比尔（约合￥20元）。
1.梅德哈内阿莱姆大教堂（Medhane-Alem Cathedral）位于靠近机场的中国市场附近，可以去换钱的时候顺便参观；
2.这个东正教堂的名字是“世界的救世主”的意思，是整个埃塞最大的教堂，也是非洲第二大教堂；
3.每天只有早上5-7点早告的时候才可以入内参观，规矩也是男左女右；
4.每个星期天礼拜日的上午，总是人山人海，少不了各种宗教表演活动，以及在此举行婚礼的新人；
5.免费参观。
（推荐指数：一般）
1.亚的斯亚贝巴博物馆（Addis Ababa Museum）位于市中心的南侧，毗邻“红色恐怖”纪念馆，建议一同参观；
2.博物馆不大，两层楼，一楼主要都是以图片加文物的形式描述亚的斯亚贝巴的近代历史；
3.二楼有些艺术展品；
4.门票为50比尔，约合￥10元。
（推荐指数：较高）
1.位于市中心的南侧，毗邻亚的斯亚贝巴博物馆，建议一同参观；
2.“红色恐怖”在维基百科中是有明确定义的，专门描述埃塞前国家元首门格斯图在1977年对政治异己者实行的血腥屠杀；
3.纪念馆中主要客观讲述这段历史的起因经过结果，倒也没有骂门格斯图，只是说希望以后这样的悲剧不要重演；
4.免费参观，但工作人员会劝你捐上一点心意钱。
（推荐指数：低）
1.马凯特市集（Merkato market）位于亚的斯亚贝巴市中心的西侧，有面包车直达；
2.这里卖得都是过期电子产品和山寨的服饰鞋子；
3.这里到处都是乞丐流浪汉、游手好闲的骗子，特别是针对外国人，切记小心前往。
1.哈勒尔位于埃塞的东部，靠近索马里，多个少数民族混居，外国游客非常少；
2.由于这座城市拥有82座清真寺，是传说的第四个伊斯兰圣城，又曾是伊斯兰世界著名的贸易和文化中心，所以在2006年被列入世界文化遗产，《国家地理》杂志更是别出心裁的将其列入2018年全球最佳旅游胜地；
3.但是请不要相信网上那些被夸大的假新闻，听我来客观公正的扒一扒这个城市的真相：
（1）满街的骗子：从你下长途大巴开始，就会不断有人来给你介绍食宿，介绍导游，几乎都是看中了你的钱包；
（2）满街流浪乞讨的孤儿：这里的流浪孤儿实在太多，没走几步就会上来几个，一路尾随乞讨，看你好欺负还会向你扔石子；
（3）满街的瘾君子：这个城市几乎人人都用恰特草（哪怕是一无所有的流浪汉），还有专门的恰特草集散市场，因为哈勒尔的恰特草是全埃塞质量最好、价格最便宜的；
（4）满街的垃圾；
（5）极度的干旱：由于地处沙漠边缘，气候干旱少雨，据说各个党派又忙着在这里帮派斗争，争取更多税收，无暇顾及百姓生活，饭店没水做饭，酒店没水洗澡，就连清真寺也只能勉强洗个手，这里生意最好的一定是卖水的商人；
（6）很普通的清真寺：说是82座清真寺，但是你到了现场就会发现这些清真寺大部分非常的小，偶尔大一点的也很一般，“世界文化遗产”实在给的有点名不副实。
4.这么说来，这个城市是不是就一无是处了呢？答案是否定的，这个城市最有趣最好的打开方式就是——“乱逛”——在历史区每个转弯都能看见不同的色彩，看见真实的百姓生活，感觉有点像土耳其的马尔丁。
最后，分享一个哈勒尔独有的体验项目——喂鬣狗：
非洲二哥的咬合力高达585公斤，为世界陆地动物之首，是非洲大陆唯一能和狮子抗衡的动物，但是这里的百姓却在200年间养成了投喂野生鬣狗并与之和平相处的习俗。
“死亡之吻”
上图：Yousef，著名的Heynaman（鬣狗侠？），世代传承投喂鬣狗的技巧和方法。
这里算是一个非常冷门的景点，但是景色非常好，以观火烈鸟著称。
1.从沙舍默内的长途汽车站坐突突车到短途汽车站，每人5比尔；
2.从短途汽车站坐前往Alaba Kulito的小巴，每人35比尔；
3.中途在Awara村（maps.me上的标识为“Abjsta”）下车，转摩托车前往奇图湖，摩托车费为一台车往返100-150比尔（一台摩托最多可坐4个人，人越多价格越高）；
4.最后原路返回沙舍默内。
1.奇图湖（Chitu Lake）为咸水湖，吸引了大量小火烈鸟在此定居；
2.想要下到湖边近距离观察火烈鸟，我们不得不通过“10000 Flamingo Lodge（一万只火烈鸟度假村）”，并由酒店工作人员向导前往（适当给点小费即可）；
3.火烈鸟胆小怕人，我们要是能随身带个望远镜会更容易观赏它们；
4. 岸边观鸟虽好，但是要注意脚下，被白色的鸟粪覆盖着的淤泥相当松软；
5.免费参观，要知道全世界想要看到这个数量规模的火烈鸟群，恐怕是要到肯尼亚的博高利亚湖才行，那里的门票要每人50美元；
6.最后提一下，这个度假酒店的房价根据房型档次不同约为55-90美金一晚。
1.阿尔巴门奇是埃塞南部最大的城市，盛产香蕉、甘蔗等水果；
2.虽然这里也有一些美丽的湖泊，但最重要的参观重点就是探访生活在城市北部山区的多泽族（Dorze）。
1.多泽族以其居住的房屋入口酷似一个巨大的象鼻（象屋）而闻名；
2.如果你嫌旅行社报价太高，考虑自由行，那么你可以在阿尔巴门奇长途汽车站乘坐前往琴恰（Cencia）的大巴，中途在Dorze村下车；
3.继续沿着小路可以走到村庄的深处，根据电子地图的提示，我们可以找到多泽村展示区以及多泽度假酒店；
4.多泽村展示区的门票是200比尔（约合￥40元），导游费300比尔，除了观赏Dorze特殊的象屋，还可以观摩村民用当地香蕉发酵后做成面包（或烤饼）的过程，并予以品尝（涂上果酱蜂蜜），观赏购买多泽族的手工纺织品；
5.穷游锦囊：如果你还是不想花门票导游钱，那么我可以告诉你村子里到处可以看到象屋，并非只有在展示区里才能看到，香蕉面包在市场里也可以买到，5比尔1只（如上图）；
6.多泽度假酒店（Dorze Lodge）位于村庄的制高点，可以俯瞰整个山区和远处的阿拜亚湖和查莫湖，风景极美，价格为30-70美元一晚，冷水淋浴，有早餐无Wi-Fi；
7.每逢周一四是多泽的赶集日，市场就在汽车站旁，一般下午1点才开始，我们在这里可以买到一些当地的瓜果蔬菜和手工艺品，还可以品尝到一种当地特有的蜂蜜酒（酸酸甜甜真好喝）。
你能看出来么？其中一瓶颜色清澈，其他颜色混浊，混浊的是蜂蜜酒，清澈的蜂蜜水。
8.你要是万一赶不上多泽的集市，每周二六是琴恰的赶集日，同样也是多泽族的集市。
离开阿尔巴门奇，一路向西南方向，就算完全进入奥莫谷地（Omo Valley）了。在这里，一共生活着17个不同的少数民族，有的生活习俗相近，有的却非常独特。
这里作为世界文化遗产，每年都吸引着大量的外国游客，但是高昂的旅行费用也吓退了不少预算有限的小伙伴。
本章节，我就是要来告诉你两件事：
①如何穷游奥莫谷地；
②奥莫谷地部分少数民族的真实生活（绝对不是你在朋友圈公众号里看到的那样）。
1.整个奥莫谷地的门户小镇是孔索（Konso）；
2.奥莫谷地的中心城市是金卡（Jinka）；
3.其他沿途重要村镇有凯法（Key Afar）、迪迈卡（Dimeka） 和图尔米（Turmi） ；
4. 上述这些地方的公交交通相对发达，每天都是从清晨到傍晚面包车只要坐满就发车，但其他更小的村镇一般只有每周的市场日才有公共交通。
整个奥莫谷地分3大语系，一共17个少数民族，有些民族生活的领地交杂在一起，其乐融融，有些民族严格划分领地，脾气暴躁，一言不合就会和邻居干仗。
作为穷游的背包客，又要少花钱又想多了解一些少数民族，最好的方法是多去他们的集市逛逛，看看他们吃什么、穿什么、用什么，多聊多问多思考。
本来想在游记攻略中多写几个少数民族，后来仔细想了想，把所有的17个民族都写一遍是不现实的（即便是我们中国的55个少数民族也没几个知道超过一半的），不如以下就写两个最有特色且最方便背包客穷游的民族来作为抛砖引玉，希望大家感兴趣的话有机会自己来了解更多民族的更多有趣习俗。
a. Hamar族和Banna族都属于奥莫语族，只在衣着细节和语言口音上略有区别，其他习俗没有明显区别，甚至于经常混居，由于他们女性族人会用红泥搅拌牛油涂抹在脏辫上，因此常被统称为“红泥族”；
上图是两个生活在农村地区的女性Banna族人，头发上涂着红泥，身上有一股很大的气味；
如何快速区别Hamar和Banna：主要看穿着，Hamar通常穿皮裙，Banna通常穿布裙。
b.这两个族都以高粱和玉米为主食，另一种奇特的吃法就是，把高粱玉米磨碎后泡水发酵，然后再兑水饮用；
（↑这种看似泔水的面糊汁味道有点酸，带点酒味，但是族人们的最爱，一桶约合￥1元）
c.红泥族的男人也爱喝蜂蜜酒，味道略比上文中提到的多泽族蜂蜜酒清淡；
（↑也喝自酿的高粱白酒）
d.↑谷地各族的男人都会有一把手持式的小凳子，也可以当作是枕头，虽然每个族的凳枕形状不尽相同，但都被赋予了相同的精神含义——是的，没有凳枕的男人是没有灵魂的；
（↑各族凳枕都可以在集市上买到）
e.↑红泥族普遍穿用轮胎橡胶做的拖鞋，显然是比较适合他们在土路上行走的；
（↑还有一种用乌龟壳做的铃铛，以防牛羊走失）
f.这两个族都有一种叫“跳牛（Cattle Jumping）”的成人礼：
↑男孩子需要踩着一排牛背来回穿越四次，完成仪式后，他就获得娶媳妇的资格了；
g.这两个族的女人都有以被男人用鞭子抽打躯体（背部和手臂大腿），而得到祈福的习俗，她们通常都能是跳牛者的女性亲属（包括从大到小四位妈妈，本家族的姐妹们、姑妈们、婶婶们），所以网上有人说是“丈夫鞭打妻子，打得越狠，爱得越深”显然是错误的解读；
（↑她们还会争先恐后的希望早点被“祝福”而抢夺男子）
h.红泥族们有一种独特的舞蹈——夜舞（Evean Gadi）：
这种晚上跳的舞蹈，常与丰收、满月、和平联系起来，是未婚男女建立联系的好去处（与我国彝族“火把节”类似）；
i.谷地各个民族一般都实行一夫多妻制，红泥族的大老婆的脖子上可以戴三个项圈；
↑其中有一个带把的特殊项圈，当丈夫去世或长子成家的时候，大老婆要摘除特殊项圈上的这个把，小老婆们最多只能戴两个项圈；
（↑在上图中大家可以看出他们大小老婆的区别了吗？）
j.Hamar和Banna族几乎都是父母包办婚姻，生女儿就是用来换牛羊的（数量多少根据男方家境和女方年龄姿色来谈），所以他们的婚姻里大多没有爱情可言，真实的夫妻关系可以概括为“主人与女奴”（特别是在农村）——他们不在一起吃饭，不在一起睡觉，平时也没有交流，甚至都不看对方一眼。你要是觉得这些女孩子可怜，那我也赞同你的看法，唯有教育才能破除封建枷锁，对不对？但是我要告诉你，在这片谷地，还有比她们更可怜的部落女性。
（↑这是一对准新婚夫妻——这个女孩子将来是大老婆，但还有两周才过门，所以暂时不戴特殊项圈，只戴挂坠——在现场这个女孩子特意坐得远离准丈夫，如果不是为了配合我拍照，女孩子都不会看大家一眼，有如空气一般存在）；
k.最后要说重点——自己到图尔米参团什么费用（你到了图尔米自然会有大量的“导游”自告奋勇来找你）：
门票：每人200比尔，约合￥40元；
导游费：每团300比尔，约合60元；
跳牛（Cattle Jumping）：每人600比尔，约合￥120元；
跳舞（Evean Gadi）：每人400比尔，约合￥80元；
拍照费用：单独拍照或合影，每张照片中每个人头5比尔。
所以，即便你是一个人到了图尔米，参加所有红泥族活动的总费用（不算拍照费用）只要￥300元。
a.Mursi族和Suri族，由于他们会在下嘴唇放入大小不一的盘子，因此常被统称称为“唇盘族”；
b. Mursi族和Suri族生活习俗上几乎没有区别，很多女性都有唇盘（并非所有女性），男女都会在身上有图腾状疤痕，个人感觉Suri族的面部彩绘更丰满，脾气也更温顺，但他们生活在更偏远的地区。
几乎所有当地居民都知道，游客如果没有持枪保镖陪同，想要进入Mursi族的领地，那么无异于自杀。
c. 因为Mursi族相对靠近文明社会，他们每天都会接待大量外国游客，拍照按照片里的人头收费，所以纪录片里那个曾经努力狩猎种植、以物换物原始部落是不存在的，代替的是：一看见有游客进入部落，一大群女人小孩就争先恐后蜂拥而至，一个个把唇盘往嘴里塞，把牛羊角饰品往头上带，口中还机械般的念念有词“Photo，Photo……”；
d. 如何把盘子放入嘴唇？
女孩子从13岁开始，把下排门牙拔去，割开下嘴唇，先用小木盘开始练习，等把下嘴唇撑到一定程度，再改用大陶盘（放在耳垂中的盘子也是相同的操作方法）；
e. “带唇盘”是美丽的象征吗？
唇盘族更喜爱女孩，因为女孩子小时候可以帮家里干活，长大了可以嫁人换牛羊，通常是唇盘越大彩礼越高。于是，不少人就认为唇盘族是以“带唇盘”为美丽的象征。其实不然，带唇盘的真正目的是为了让女人变丑，是在男人外出打猎的时候，防止女人跟外族人偷情的手段。这种原始陋习的初衷是为了保证女人对男人的忠诚。是的，大家有没有想到了“裹小脚”？道理是一样的。
f.最后， 我们还是要来说说费用：
Mursi族村庄门票：每人200比尔；
国家公园门票：每人270比尔；
雇佣持枪保安费用：每团200比尔；
租汽车往返村庄：每台400比尔，单程耗时1小时；
坐公交巴士前往村庄：单程每人80比尔，单程耗时1.5小时；
导游费用：淡季每团400比尔，旺季每团1000比尔；
拍照费用：单独拍照或合影，每张照片中每个人头5比尔；
所以，假设你还是一个人来金卡看唇盘族，那么不算拍照费用的总费用约合￥230元。
在埃塞独自旅行是非常艰苦的，在这个以“丛林法则”为准绳的社会里，你必须与天斗、与地斗、与人斗，你不可能“其乐无穷”，正如每段平凡的人生都会历经的磨难一样不可避免。是不是呢？即使人生路上多么的崎岖不平荆棘丛生，你也一定要勇敢地走过去。
大部分游客都表示很难理解埃塞的音乐，我一开始也是这么认为的，直到有一次吃饭的时候耳边传来一个美妙的歌声，眼泪突然就止不住的往下流（说来也奇怪，我当时根本不知道歌词大意）。原来这首歌是埃塞国宝级女歌手Fikreaddis Nekatibeb的《Misekir （ምስክር）》，歌名翻译过来是“见证”的意思。
后来在路上每次遇到困难的时候，我都会把耳机插上，静静的听上几遍，仿佛听到是那歌者温柔深情的鼓舞：“去吧！去吧！你会看见她的，你是真实世界的见证者，你是自己人生之路的见证者。”
埃塞俄比亚的旅程终于走到尽头，明天我将坐上前往莫亚莱的大巴，跨过边境前往肯尼亚。漫漫东非之路会继续在脚下延伸，惊喜与艰苦将伴我同行。