浙东的天台山是传统名山里非常低调的一个，低调得在江浙沪之外，知道的人很少，还经常与四川邛崃天台山、陕西宝鸡天台山混淆。在古代，浙江天台山的名气比另两座大多了。这是一座文化名山，在古代文学作品中出现频率甚高，著名的刘晨、阮肇入天台遇仙女的故事便是以天台山为背景的。虽然刘、阮的活动地点在剡溪一带，现在位于宁波市的辖区内，但仍属于广义的天台山脉。东晋的孙绰专门撰写了一篇《游天台山赋》，并颇为自得。大家熟悉的成语“掷地有声”便产生于这篇赋的创作过程，孙绰赋成后，得意洋洋地拿给友人范荣期看，并且豪言“卿试掷地，当作金石声”，由此演化出“掷地有声”一词。天台山还是浙东“唐诗之路”的重要一环，李白等人围绕天台山创作过一批不俗的作品。尤其值得注意的是，长期隐居天台山的寒山与拾得便是唐代著名的诗僧，他们虽然比李白、王维等差了几个档次，但作为和尚，能写成这样已经算很不错了。
从宗教的角度看，天台山在佛道二教皆有重要的地位。它是汉传佛教八大宗派之一天台宗的发源地。 陈隋之际，天台宗的初祖智顗大師在天台山南段潜修，最终开创了天台宗。国清寺便是天台宗的祖庭。唐代丰干、寒山、拾得等僧人继续在天台山传法。同样在唐代，开元天宝年间，著名的道士司马承祯在天台山一带活动，还引来李白的慕名追访。至北宋，张伯端在此开创了道教的南宗，琼台的桐柏宫便是道教南宗的祖庭。
除此之外，天台山还是徐霞客遍及大江南北的游程中的第一站，而且总计到过两次。这也为天台山增添了浓墨重彩的一笔。
天台山的自然风光略逊于它的文化底蕴。它没有黄山、华山那般的奇峰怪石，但却是中国南方山水的典型代表，飞瀑流泉，俯拾皆是，更兼云气氤氲，郁郁苍苍，自含奇趣。这是一种“山不在高，有仙则名”的自然状态。
这样一座文化名山，当然是我们的重要目标。2015年去雁荡山的时候，本应顺便游览天台山，但那时过于保守，只将雁荡山的游览放在第一位而不及其余，甚至怕别的因素影响了雁荡山之行，所以没有去天台。后来将天台山与普陀山组合在一起，打算弄个佛教主题游。8月上旬本来打算去三清山，然而三清山的天气预报一直有小雨，天台山与普陀山却都不需要刻意选择天气，于是把去三清山的高铁票彻底退掉，改向天台山与普陀山进发。
从广州到台州，可以经由深圳北站换乘动车到台州站。然而这比较耗时，深圳北到台州走的是沿海快速铁路，现行最高时速不过200公里，要8个多小时，二等座404元，还经常没票，只能买一等座，647元。加上广州到深圳北要34分钟，74.5元，换乘要留出25分钟左右，总计近10个小时。这样一来，到了台州市，还得住一晚才能去天台县，折腾得太久。
暑期 广州——台州的机票居然低至54折，620元，飞行时间约一个半小时，当天便可以转乘汽车到达天台县。对比之下，乘飞机的性价比更高。
因为上午的航班延误率较低一些，所以我选择了最早的一班9:20起飞的深圳航空。孩子6：05起床，6：25跟着我们出门，算是不错了。
这孩子是第一次乘飞机，所以很兴奋：
以前害怕航班延误，孩子遭罪，所以带孩子出门，坚决选择高铁。这孩子乘过无数次高铁动车，早就想体验一下坐飞机的感觉了。
这趟飞机比较正常，接近9:50才离地，11:20左右落地。台州机场比较小，乘客下机后，直接步行穿过停机坪前往出口。等行李也只用了五六分钟。
台州路桥机场离市区比较近，有多路公交车到达。公交车站就在塔台后面：
跟国内很多地方一样，趴在小广场上的出租车都是等着跑长途的，不去市内。不过旁边马路上行驶的出租车倒是正常载客，容易拦到车。
乘出租车从台州机场-台州汽车南站，8公里多，19元，近20分钟。
台州汽车南站在路桥区，与位于黄岩区的西站、椒江区的中心站三足鼎立。需要注意的是，路桥区本身还有一个路桥汽车南站，容易与台州汽车南站混淆。路桥汽车南站也在机场的西边，距机场4公里多，规模较小，属城乡交通性质，发往下面的乡镇为主，据说还有去雁荡山的车。以前雁荡山的官网推荐乘飞机者不必到温州机场，而是到距离更近的台州机场，下来后到路桥南站乘车到雁荡山车站，再转公交到响岭头。
台州汽车南站比较陈旧了，候车室既旧且暗：
这里有发往台州市所属各县的车。据司机说当地政府准备易址新建一个汽车南站，现在这个站的附近，连餐馆都很少，远远望去，估计得走好几百米，害得我们随便吃了点面包蛋糕。
天台山官网说台州南站有一趟12:40开往天台县的班车，我们于12:05左右到达台州南站，沾沾自喜，满心以为能赶上，不料售票员说这趟车已经取消了，只好等13:10的下一趟。
车上写着路桥——天台的直达班车，一天只有往返各两个班次，路桥发车是8:00与13：10，天台发车是10:40与17:00，投入营运的就两台大巴，还附了管理者的手机号码。
孩子起得早，这会已经睡熟了：
这个车有些旧，而且只有12个左右的座位，比一般的市内公交车还少。饶是如此，还是没坐满。没想到这旧车开得还挺快，在黄岩区上了高速之后， 一路飞奔，全程只用了90分钟，非常给力，大大地出乎我的意料之外，14：40便到了天台汽车客运中心。
出站口趴着几辆出租车，我说到泰和开元酒店，司机说要15元。我知道只有1.3公里，所以成功地还到了10元。
泰和开元酒店在当地算是比较好的酒店了，亲子房要460元一晚：
由于大巴司机给力，在房间稍事休息，才15:15，立刻下楼找车去国清寺。
浙江东部沿海的甬台温地区经济很发达，总体生活水平比较富庶。天台县虽然不濒海，但也发展得不错，公共交通的水平较高。
天台县目前沿未通火车，客运中心（当地人也叫西站）是对外公共交通的主要渠道。这个客运中心不光外表有点气魄，里面的售票大厅与候车室也相当宽敞整洁。
天台客运中心还有一个好处在于，它离高速公路的出入口比较近，下来转个弯就到了。这样可以避免在城区堵车。
天台北站是城乡客运站，在济公故居斜对面，主要发往下面的乡镇与较远的景区，如华顶等。
上图中部绿色玻璃的建筑便是北西站，有点旧。
与景点相关的公交线路：
1路：客运中心 - - 城关卫生院 - - 人民医院 - 济公亭（济公故居在此下） - 客运北站
2路：客运北站-客运中心
3路：客运中心 - - 北站 - 济公亭 - - 客运中心，分为3a与3b两个方向，一个顺时针，一个逆时针。
5路：工业园区 - - 人民医院 - 济公亭 - 客运北站 - - 天台山佛教城 - 天台博物馆 - 国清景区-赤城宾馆（赤城景区在此下） - 游客中心
6路：如来古洞 - 客运中心 - - 八都
7路：客运中心 - 赤城中学 - - 九九回归林 - - 游客中心
8路：螺溪-桐柏（琼台在此下）
9路：上洋坦至北站往返运行。
途经：上洋坦 - - 城关卫生院 -- 人民医院 - 济公亭 - 北站
天台县的出租车起步价不记得是6元还是7元，在县城大部分区域都很容易打到车，司机态度也可以，不怎么挑活儿。
我们住的泰和开元酒店在城区西北角，并不是经常有出租车经过，这时候滴滴车起了重要的补充作用，一般两分钟内都能到达酒店门口接我们。另外，在游客中心、国清景区门口、赤城景区门口等地，几乎看不到出租，但滴滴车也是随叫随到，十分方便，司机们都挺客气的。
天台山有两个官网：
@***，这一个比较偏重国清与石梁景区，它们两个联合申报成为5A景区。
@***，这一个偏重游客中心旁的度假小镇——和合小镇，还在主打“和合文化”（寒山与拾得被称为“和合二仙”）。
天台县现在搞了一个天台山游客中心，在县城的东北近郊区，离城约2公里。它往东北走2.2公里是国清寺，往西北方向走1.3公里是赤城景区，位置还算可以。
游客中心外观：
西北不远处便是赤城山：
天台山游客中心比较新，冷气足。大厅很大，人却不多，整齐有序。室内的玻璃地板下有天台山的巨大模型，另外还有儿童的游乐设施。
上图说的套票的挂牌价，大家可以忽略。最右边的是实际执行的价格，我们买的是二日游180元，包含了前往石梁、华顶、琼台等郊区景点的交通车费，这个价格还可以接受。一日游有点仓促，三日游又过于从容，我觉得二日游比较合适。六个景区，一天三个。其中的济公故居如果时间不够，完全可以舍弃，赤城山也花不了多少时间。
值得注意的是，上图提到1.2-1.5米的儿童可以享受半票，然而售票员说联票没有半票，儿童要享受半价，必须在各个景点分别单独购票。另外，景区交通车票也要单独购买，而且没有半价优惠。我只用了几秒种便大致算出，儿童在各个景点分别购买半价门票，以及全价的交通车票，总价格一定大于180元，所以只迟疑了片刻，便购买了三张180元的二日游票。不仅为了便宜，更重要的是图个方便，一票在手，只需要检票即可，不用再买来买去。这是我们在天台县三天内唯一一次有些不和谐的经历。其它时候，感觉天台县无论是官方还是民众的个体，对外地游客都挺友好的。
天台县的景点比较分散，石梁与华顶离县城都有二十多公里，琼台的下入口也有8公里，上入口更远。以往都是自驾游比较合适，最近成立了游客中心，统一规划了景区交通车，对于依靠公共交通的自助游人来说，天台之行也变得方便起来。
景区交通车分为四个方向，从右到左：
一号线发往国清景区，每15分钟一班。因为一直没看到这条线的车，所以不知道车型。
二号线发往琼台仙谷的下入口，每小时一班，逢整点发车，是绿色的大巴车。琼台仙谷的下入口与上入口之间也有这种由天台山游客中心管理的绿色大巴穿梭往来，车费已经包含在联票之中。在现场单买的话是10元一次，发车间隔为半小时，最晚的班次是下午五点。
三号线发往华顶与石梁景区，也是每小时一班，逢整点发车，是黑色的小巴。这车负责把游客送到两个景区，先华顶后石梁，或者先石梁后华顶都行。游客进去了，小巴车就在景区出口处等着，直到游客出来。不过游客也不能玩个没完没了，一整天都不出来。
四号线发往赤城景区与济公故居，每30分钟一班，也是绿色的大巴车。
个人认为，一号线与四号线的作用不大。如果游客从县城出发，无论是出租车、滴滴车还是公交车，直接前往国清寺或赤城山、济公故居就行了，何必多此一举绕到游客中心来，自驾车就更不用说了。我想，这两条线路之所以存在，主要起串联作用。比如游客从远距离的石梁、华顶或琼台乘车返回游客中心，还有剩余的游览时间，便可以在此换另一路景区交通车前往国清寺、赤城山或济公故居。
另外，游客中心开往琼台的交通车可以进一步改进。现在的景区交通方式是：游人从游客中心乘车到下入口，然后有两种方式：第一种是立刻下车，换乘到上入口的车，再从上入口步行到下入口，出来后乘车返回游客中心；第二种是步行入景区游览，走到上入口，乘坐到下入口的车，下车后再换乘回游客中心的车。无论哪一种方式，都要乘车三次，其中换乘一次。
如果同时开通游客中心往返琼台下入口、游客中心往返上入口的车，则可以减少游人换乘的次数。游人有两种选择：第一种是乘车到下入口，步行至上入口，然后乘车返回游客中心；第二种是乘车到上入口，步行到下入口，然后乘车返回游客中心。这样的话，至少可以减少一次换乘，方便了游人。
以上是针对利用景区交通进行自助游的游人。往返于琼台上下入口之间的景区大巴也应该继续保留，以方便自驾游的乘客。这样，自驾游者可以跟现在一样，把车开到下入口，步行走到上入口后，乘景区大巴返回下入口取车离开；或者把车开到上入口，步行走到下入口后，乘景区大巴返回上入口取车离开。
不过，要按我的建议，景区势必投入更多的车辆与司机，我估计景区现阶段的动力不足，能做到目前这一步就很不错了。
由于景区接管了交通车，华顶、石梁、琼台景区外的黑车荡然无存，连卖食品饮料的小贩都绝迹了。赤城与国清景区的门口还有一点小卖部或小贩。
开往华顶与石梁的小巴：
我们上这个车的时候，没别的乘客，成了我们一家三口的专车，一直游完石梁与华顶再返回。
去琼台的大巴：
第二天我们上这路车的时候，虽然没有继续享受专车待遇，但车上的乘客还是很少，只有寥寥数人。
我们叫了辆滴滴，直接到国清寺的门口，车费约13元。15：38到达，才看了22分钟，寺院便关门了，原先并没有注意到这一点。不过寺外还有许多景点，正好趁此机会扫清。我们一直呆到17：45才离开。
国清景区位于县城北3公里，景区面积2.4平方公里。5、7路公交车直达。徐霞客曾在此住过两夜，与寺僧云峰商谈探奇次第。
国清寺是中国佛教宗派“天台宗”和韩国、日本以及世界各地天台宗的祖庭， 1981年国务院确定为汉族地区佛教全国重点寺院之一，2001年列为全国重点文物保护单位。
国清寺不收门票。
国清寺的游线大致分为两段：第一段是上图中的游客中心（这是国清寺原来的售票处，并不是天台山的游客中心）——“一行碑”，这一段包含了隋塔在内，没有时间限制。只要天没有完全黑下来，便可游玩。第二段是“隋代古刹”以内的寺院建筑，开放时间为7：00-16：00。
国清寺始建于隋开皇十八年（598年），初名天台寺，后取“寺若成，国即清”改名为国清寺。南宋列为“江南十刹”之一，现存建筑为清雍正十二年（1734年）奉敕重修。全寺总面积7.3万平方米、分为五条纵轴线，正中轴由南而北依次为弥勒殿、钟鼓楼、雨花殿、大雄宝殿、药师殿、观音殿。西一纵轴线有还有三圣殿、妙法堂（上为藏经楼）、三贤堂等；西二纵轴线有放生池、伽蓝殿、罗汉堂、文物室等。游览区域主要包括这三条纵轴线。东边的两条纵轴线包括方丈楼等，是僧人的生活区域，不宜参观。整座寺宇依山就势，层层递高，既有佛教建筑严整对称的特点，又给人以灵活自如之感。
与其他名刹相比，国清寺的自然景观和人文景观更具有地方特色。
从自然景观来看，国内大部分古刹均选址于三面环山的谷地（如宁波天童寺、普陀法雨寺、杭州灵隐寺、嵩山少林寺等），而国清寺却坐落于四面环山的“五峰层叠郁苕绕，双涧回环锁佛寮”世外桃源式的地理环境之中。出城关三五里，先见“雁塔高排出青嶂”，高达59.3米的隋塔忽隐忽现，直到国清寺“南大门”木鱼山下，才窥塔身全貌。而国清寺仍是“养在深闺人未识”。转过寒拾亭，只见“隋代古刹”一照壁，古刹山门不知开于何处。等过丰干桥，向东数步，方见古刹山门。原来国清寺山门一反常规，朝东开而不朝南开。进山门转直弯，甬道两旁浓荫蔽日，修竹夹道，平添了深幽神秘的气氛。进弥勒殿，国清奇观“到眼宛如展画屏”。这就是国清寺匠心独运的建筑布局的“起、承、转、合”。
除了自然景观外，国清寺还是一座历史文化古刹。孟浩然、李白、贾岛、皮日休、陆龟蒙、杜荀鹤、洪适、郭沫若、邓拓、赵朴初等文人雅士均留下不朽名篇。寺内珍藏着两千多件文物，尤其是国清寺的四件镇寺之宝更为珍贵。一为大雄宝殿内的明代铜铸释迦牟尼坐像，佛像连底座高6.8米，重达13.5吨，雕工细腻，神态安详。二为大雄宝殿内两侧的十八罗汉坐像，每尊像高2米，外贴真金，通体金光闪闪，这些坐像全部是元代遗物，用楠木雕刻而成。三为大雄宝殿东侧小院中的隋梅，传为隋代寺院初建时天台宗五祖章安大师亲手所栽,已逾千年，至今仍郁郁葱葱。四为该寺至今还保存着书圣王羲之的独笔“鹅”字碑、唐朝柳公权写的“大中国清之寺”匾、宋朝米芾写的“秀岩”、朱熹写的“枕石”和明朝董其昌写的“鱼乐国”等刻石，弥足珍贵。
其它文物还有智者大师的遗物贝叶经，经陈寅恪鉴定是古印度《莎恭达罗》梵文剧本；从隋塔上取下的七方菩萨像线画碑刻；寺外有纪念唐代天文学家僧一行为编制《大衍历》至国清寺求算学的“一行到此水西流”碑及“一行禅师之塔”等。
更主要的是陈隋之际，智顗大师（天台当地一般称为“智者大师”）（538-597年）在天台山创立了中国汉化佛教第一宗——天台宗。唐贞元年间，日本高僧最澄至国清寺求法，回国后在京都比睿山创建了日本天台宗。11世纪，高丽僧人义天至国清寺求法，又将天台宗传入朝鲜半岛。国清寺遂成为日本、朝国佛教天台宗的祖庭。随着旅游业的不断发展，国清寺已成为名扬中外的宗教旅游胜地。随着对外文化交往的深入，每年来国清寺朝拜祖庭的日、韩僧人达数千人次之众，并分别于1982、1995年在国清寺建了中日祖师碑亭和中韩祖师纪念堂，成为我国对外文化交往的一个窗口。
国清寺始建于隋开皇十八年(598)，这时智者大师已经逝世。为何后人将国清寺看作天台宗的祖庭呢？原来此寺系江南总管杨广（即隋炀帝）特地派遣司马王弘来天台，依智者大师生前所画图样所建，其目的就是为了纪念智者大师。此寺初名天台寺，后因定光禅师的 “寺若成，国即清”偈言应验，改名国清寺。南宋时列为江南十刹之一。北宋的《元丰九域志》将国清寺和齐州灵岩寺、润州栖霞寺、荆州玉泉寺并称为天下丛林“四绝”。
寺前隋塔高耸、七塔鼎蹲，寒石亭、丰干桥，“一行倒此水西流”，风景幽静秀丽；宋代洪适有诗云：“物外千年寺，人间四绝名。两廊诸岳色，九里乱松声。海气标僧院，秋钟彻县城。夜来疏磬断，月影遍楼清。”
寺前照壁写着“陏代古刹”四个大字，出自前佛教协会会长赵朴初先生的手笔。赵老在题字时用了隋代时期的写法，目的就是为了彰显这是一座始建于隋朝的千年古刹。正门匾额上书“国清讲寺”，“讲”字说明该寺以讲经说法为主的寺院，重佛学研究。国清寺建寺初始称“天台寺”，后因定光禅师的一句偈语“寺若成，国即清”而更名为“国清寺”，寓意国家清明，天下太平。
左边有一条小径:
不过走过去只是围墙，别无景色。
正门开在照壁后面：
这个门很独特，偏向一边，朝东，而非朝南。
进去之后是弥勒殿，这才是真正意义上的山门：
殿内正面放着弥勒佛化身的布袋和尚坐像。和尚名契此（？-916），五代僧，身躯肥满，言语无恒，常以锡杖负布袋入市行乞，面现喜悦之相。在奉化岳林寺圆寂前遗下偈言，自称弥勒化身，后人多塑于山门。弥勒背后设手执宝杵的韦驮青铜立像，他是佛祖的保护神，曾舍命追回佛祖的舍利子而被封为金身菩萨。其手横架宝杵，表示该寺是十方丛林，可以接待云游四方的僧侣。左右分塑密迹（红脸）、威迹（黑脸）二金刚塑像，又称“二天王”，手执金刚杵守护佛刹。
在弥勒殿前回头看看庭院：
这个时候临近关门时间，所以人不多，庭院显得清幽。
前面是雨花殿：
雨花殿即“天王殿”， 供奉四大天王。这个殿名是国清寺的一大特色，别的寺院没听说过有“雨花殿”。之前在“horus”的游记中及天台山官网上了解过这一点。它因国清寺开山祖师章安灌顶大师登台讲述《妙法莲花经》，感动上天神灵降下花雨而得名。
四大天王各护一方天下：东方持国大天王，其身白色，持琵琶，表明用音乐来引导众生信仰并保护佛教；南方增长大天王，其身青色，执宝剑，意在传令众生，增长善根，保护佛法，不受侵犯；西方广目大天王，其身红色，执绢索“广目”，意在用净六眼随时观察世界，绢索如洞网，形似蜃（龙），用来广度众生，送到极乐世界；北方多闻大天王，其身绿色，执宝叉，“多闻”比喻福德之名闻于四方，宝幢用来导引众生，刺服德众。民间则将四大天王所执的四种法器连在一起隐喻风、调、雨、顺，寄托“五谷丰登”、“国泰民安”的美好愿望。
雨花殿前有四株树龄在四百年以上的樟树和柏树，空地上有一尊精致的青铜鼎，和大雄宝殿前的大青铜鼎成为一套，都是1973年从北京故宫运来的，为国清寺一宝。 1972年中日恢复邦交的时候，日本首相田中角荣代表日本天台宗的人士提出前往国清寺访问的要求，不料当时寺庙残破，周恩来只得婉拒这个要求。后来下令从故宫运些文物过来，才敢对日本人开放。
雨花殿后，东侧是钟楼：
西侧是鼓楼：
大雄宝殿：
官网的介绍：
殿前月台正中竖立着清乾隆卅三年（1768）所铸的大青铜鼎，双耳三足，呈塔形，高3.8米，雕有三狮戏珠、日、月和法轮鱼肠等八宝图案，是不可多得的艺术珍品。
然而这座铜鼎不知被搬到哪里去了。
“大雄宝殿”四字为原中国佛教协会赵朴初会长所题，字体为竖幅，说明了国清寺自古为皇家寺院。“大雄”是对佛祖释迦牟尼的尊称，意为如同大勇士一样无所畏惧。大殿九开间，阔30.67米，进深19.71米，高22.65米，建筑面积797平方米，重檐歇山顶建筑。正中供奉清代铸造的释迦牟尼青铜坐像（外贴真金），连座高6.80米，重13.5吨，也是1973年从北京故宫运来国清寺的宝物。且其佛像造型相当独特，是张娃娃脸，在国内是独一无二的。两旁侍立其大弟子“多闻第一”阿难、“头陀第一”迦叶二尊者。
释枷牟尼坐像背后塑有南海普陀落迦山全景和天台山的一部分，正中是飘海观音，善财童子和龙女随侍。大殿后壁左边是骑狮子的文殊菩萨，代表着智慧和威猛；右边是骑白象的普贤菩萨，代表着“理”和“德”。大殿两侧坐着十八罗汉，相传是释枷牟尼圆寂前指定留在世间普渡众生的。雕像用元代楠木雕刻而成，形神兼备，栩栩如生。其中降龙罗汉相传是济公的前身。
我买16-35mm镜头，除了拍广阔的自然风景之外，还有一个重要目的便是在近距离内对付这些面阔九间的古建筑。
走到这里，寺院已经准备关门了，正在劝说游客离开。我们只好出门，到外边的不限时区域游览。
寺院内后半部的照片是8月4日上午再度造访时拍的，为了叙述的完整，继续介绍寺院的后半部分的游览过程。
大雄宝殿左侧通往后半部的通道：
我挺喜欢这里幽深的感觉。
上了台阶后，来到了药师殿：
药师殿位于大雄宝殿的后上方，殿宇建筑富丽堂皇，重檐歇山式琉璃顶，光彩夺目，气度非凡。这里是供奉三世佛—药师佛的宝殿。殿内药师佛结跏趺坐于莲台上，两手结定印，托一宝塔，象征功德。药师佛与日光菩萨（手持日轮）、月光菩萨（手持半月青莲）称为“东方三圣”，寓意为“日月升于东方，以其光明普照众生，使他们得到康乐幸福。”
药师殿西侧有一座妙法莲华经幢：
经幢上“南无妙法莲华经—日莲”九个大字，是日本日莲宗祖师日莲上人的笔迹。经幢下面刻有“知恩报恩”四字，为赵朴初手笔，两个“恩”字，前大后小，意寓给的恩大，报的恩小，永远都报不尽。经幢是日本天台宗支派日莲宗信徒于1986年捐立的，该宗信奉《妙法莲华经》，拥有14种教派5千多万信徒。
再上一层台阶，西边是中韩天台宗祖师纪念堂：
这是韩国佛教天台宗为报答祖庭恩德，显彰智者大师和高丽义天大觉国师、上月圆觉大师的功德而于1995年5月建成，里面的碑文分别由原中国佛教协会赵朴初会长和韩国天台宗正南大忠撰书。
东边是观音殿：
观音殿由美国华侨捐资兴建，供奉千手千眼观世音菩萨，菩萨经常观察（千眼）世人称念其名号或痛苦的声音而去垂救（千手），故名。背后还有他为救世而变化的32位化身。
观音殿前可以看到隋塔的全貌：
寺院的一角：
从观音殿下来，去西边紧邻的另一条轴线，先从最后部的三贤堂开始：
三贤堂即原“虎啸堂”。相传唐代寺僧出入松门的坐骑——老虎就养在这里，时作长啸，故名三贤殿。后来就奉祀丰干、拾得和寒山，故名。拾得是丰干从国清去赤城山的岭路上（该岭称“拾得岭”）拾来收养为僧，故名。他与隐居在天台山西南的寒石山、以山自名的寒山子为友，诗偈唱和。诗风自然、清丽，世人并称为“寒山拾得”，并将其诗辑集附于《寒山子诗集》中。民间还以拾得、寒山为“和合”二仙，婚嫁喜庆场合总要在堂上供上他俩画像。佛教则称这三位贤人为“三大士”，以寒山为文殊菩萨的化身，拾得为普贤菩萨的化身，丰干为阿弥陀佛的化身。
如果大家面对生活中的各类冲突，能够想一想拾得的话，会减少很多摩擦。对个体而言，也会减少许多烦恼。
前面是妙法堂：
系民国初年建造的五开间两层建筑。底层为讲经说法举行佛事的地方。上层为藏经阁，藏有清雍正年间刻印的《龙藏》等珍贵经典。
前面是三圣殿与安养堂：
安养堂专供老僧修心养性，颐养天年，俗称老僧堂。
三圣殿东边有块著名的独笔鹅字碑：
此同时 “鹅”字的一半是王羲之的真迹，另一半是清代天台本地人曹抡选补书的。咸丰九年（1859），华顶山上发现了王羲之“鹅”字的半块真迹，经曹抡选摹写七年，方补得全壁，移碑于此。
最左边一条轴线的最南端是鱼乐国：
鱼乐国为寺中园林，古木扶疏，花香鸟语。中间为圆形放生池，明董其昌题碑。智者大师是中国大规模放生活动的倡导者，从天台山麓到椒江口沿溪共劝人赎买捕鱼梁埠63处，尽为放生法池。寺前放生池废后，即于此处开凿法池。水族既得其所，融融而乐，故名“鱼乐国”。
园内颇多楹联碑刻。其中有记载雍正末年重修国清寺的御碑：
伽蓝殿：
伽蓝殿原设大雄宝殿东首，1991年建。伽蓝即寺院，伽蓝殿一般供奉守护佛寺土地的神像，古时又称土地堂。据《七佛经》载，护寺之神有美音、梵音、天鼓等18位神像。现在一般多供最初施造祗园精舍的给孤独长者、祗陀太子及其父亲波斯匿三像。
国清寺的伽蓝神却是天台宗佛法护法神王子晋，一身道装打扮，王子晋，即王乔，是西周灵王的太子，后因劝谏灵王改堵塞为疏导的方法治水，被废去太子名号。后来终于学仙成道，骑鹤升天。道教封为右弼真人，治天台山桐柏，故又称“桐柏真人”。离这里10多公里的鸣鹤观就是他的道场。到了南朝末年，佛教天台宗又将他吸纳为护法神。天台山寺观普遍供养他为山神土地。唐代时，王乔信仰随最澄回国传至日本，形成“山王——实神道”，一度在朝野具有至高无上的地位。所以“王乔信仰”又是天台山佛道睦居的集中表现。
罗汉殿：
原在三圣殿之后，现为1991年新建，1998年开光。天台山是中国五百罗汉的道场。堂内所供神像采取“罗汉山”的形式，每尊高约1.4米，用香樟木雕成，用的是天台山传统的漆金夹藏工艺。五百神像形貌各异，栩栩如生，其中天台籍的济公活佛圣像，是号称“活济公”的表演艺术家游本昌先生捐资一万元制作的。
罗汉殿侧后的青山：
最后面的玉佛堂：
1990年新建，台湾天台宗高僧慧岳法师1990年10月捐赠的释迦牟尼玉佛，高1.30米。
我不太喜欢单纯的佛殿建筑，而喜欢它们背倚青山的感觉。
殿内是佛教文物陈列所：
最后回到大雄宝殿东侧去寻访著名的隋梅：
隋梅相传为隋代寺院初建时天台宗五祖章安大师手植，迄今已有1400多年，是国内最古老的梅树之一。上世纪六七十年代濒死，寺院重修后，枯木回春。
隋梅前面还有几块古代碑刻：
隋梅后面还有一座“中日祖师碑亭”，不过忘了拍，简介如下：
这是1982年10月由日本天台宗出资兴建的祖师显彰碑亭。亭中平列三座石碑。正中为“天台智者大师赞仰颂碑”，左为“天台行满座主赠别最澄大师诗碑”，右为“日本最澄大师天台得法灵迹碑”。正面文字为赵朴初撰书，背面为日本天台山总本山延历寺第253代座主山田惠谛长老题书。现日本天台宗有教派9种，信徒近300万人。
大雄宝殿以东的区域主要是僧人的生活区，包括方丈，因此不便进入。
国清寺内部建筑至此逛完，如果要细心观看的话，至少要用2小时。寺后据介绍还有摩崖石刻，特别是柳公权的书法“大中国清之寺”。然而观音殿后便是墙壁，找了半天依然无法前往，只得作罢。
让时间回到8月2日下午四点多钟，寺院关门后，只能游览寺前的不限时间区域。
大门口正对着丰干桥：
西边有块“一行到此水西流”碑：
据《旧唐书》191卷一行禅师本传记载，他奉旨编制新的历书《大衍历》以替代旧历，不远千里来国清寺求师请教天文数学。当时高僧达真预知一行将至，又说“现在门前水向西流去，弟子该到了”。原来时值大雨落过，涧水向西涧猛涨回流，故有此说。后人在丰干桥畔立碑纪念。
说起来，还得感谢文化旅行者“horus”。我本来已经错过这块碑，猛然想起“horus”的游记中提到过这块碑，所以又回头找了一会儿，总算找到了。
回望丰干桥：
桥前正对着“教观总持”四字：
照壁上书写的“教观总持”四个大字，是民国时期的佛学家、国画家王震先生在1935年所题写。 “教”指的是教理教义，即佛教的思想精髓，也就是理论。“观”，指的是观心观法，即天台宗的修持方法“止观”，也就是实践。“总持”是梵语“陀罗尼”的意译，其原意是总持一切无量佛法而不失散。这四个字通俗的解释就是“理论与实践相结合”，这也是天台宗的立宗之本，是天台宗能经历千年，至今仍然生机勃勃的原因所在。
东边有一条公路，是霞客古道的一部分：
霞客古道是明代大旅行家徐霞客留下的足迹，它贯穿着天台山景区。徐霞客，字振之，名弘祖，江苏江阴人，是我国著名地理学家、旅行家。他从小便立下“朝游碧海而暮苍梧”的宏愿，从22岁开始游历祖国山川，三十多年的时间，写下了60多万字的《徐霞客游记》。其中首篇就是《游天台山日记》。
沿着溪流往东北方向走了一小段：
这条溪流在丰干桥下与西边流过来的另一条小溪汇合，被称为“双涧回澜”，是古代“天台八景”之一。
被溪涧环绕的寺院：
不远处有个天台宾馆：
这是一家五星级的酒店，旺委的价格常在800元以上。吃饭购物不方便，好处在于比较幽静，而且离国清寺近。游客中心附近有个庐境天台酒店，更新更贵。
上图左边的公路继续通往高明讲寺与智者塔院，后者是智顗大师遗骨存放之处。不过只能包车前往，距离还有七八公里以上，这次只能放弃了。
折回出寺道路：
这些明黄色的墙体，阳光照上去显得十分明亮。江南一带都是这种风格，挺欣慰的。国清寺的整体建筑风格与宁波的阿育王寺、天童寺非常相似，是典型的浙东流派。
这里可能是寒拾亭：
小贩出售的茶叶蛋味道不错。
前面是七佛塔：
七佛塔在在寒拾亭前，俗称“七支塔”，供奉过去七佛。也称迎宾塔，它们象真诚的佛教弟子，迎接游客的到来。
再往前走一点，往左边上坡可以到达隋塔。
这座塔是隋开皇十八年，晋王杨广为报智者大师受菩萨戒而建造的报恩塔。唐会昌法难受损，南宋建炎二年（1128）修葺。残高59.4米，边长4.6米，六面九级，为浙江现存最高的古塔之一。系空心楼阁式砖木结构，因遭火焚毁飞檐斗拱，形成四周的空洞。其色绛黄，雄伟壮观。民初整修时，从塔中取出隋菩萨7方石刻线条造像，艺术价值很高，现藏寺内三圣殿前塔碑室。
塔基部分：
由于距离过近，不是看塔的好角度：
这座塔残损得太厉害。
有一种声音认为这座是宋塔，而非隋塔，原有的隋塔已经倒塌了。不过这种观点不占主流。
沿着木栈道往外走：
旁边是田野：
这里有个名字，叫“禾田稻香”。看过一些秋天的游记，金黄一片，正是上佳风景。而现在虽然碧绿，却有些嫌它太常规了。
西边的赤城山：
有一点点类似耶稣光的光线。
转个弯，快到出口的时候，便能回看到隋塔：
拉开距离才是看塔的好角度：
塔顶完全被削掉了，文物部门也不帮忙除草，我估计他们很难爬上去。
前面是旧的售票处。原先旅游部门要收10元门票，入寺还要收5元香花券。在国清寺的努力下，这两项都于2017年免掉了。据一位滴滴车司机估计，如果国清寺也像其它著名寺院收取门票的话，定个60-80元都是可以的。不过国清寺是真正修行的地方，不配合旅游部门搞创收，实属难能可贵。
在“教观总持”那里是叫不到滴滴车的，我们还要观景，就一路走了出来。在旧的售票处变里倒是很容易叫到滴滴，三下两下便回到了酒店。
这一天先叫了个滴滴去游客中心买了二日游票，每张180元。
这一天受台风影响，阴雨天气。不过上午下午只是各下了一场中雨，持续时间不过20分钟，总的来说影响不大。天台山不需要太好的天气，有点云雾更好。
游客中心-石梁，45分钟。这条路路面还算平整，只是不够宽阔，仅为双向两车道。车上没有别的乘客，成了我们的专车。
本来跟女司机说好先去华顶，再去石梁。然而司机忘了，经过一个路口时，我明明看到路牌指着往右是华顶，可是司机往左拐了。我也不好多说，不知司机用意何在。快到石梁的时候，司机猛然省起该先去华顶，然而在狭窄的两车道山间公路上不好倒车，我们也觉得没必要掉头，于是先游石梁。
交通车先经过出口，再开到入口，这段路程要开三四分钟，步行可能要15分钟。无论是入口还是出口，黑车都被清洗掉了。听“海风小舟”说，以前走到出口后，要乘黑车返回入口取自己的车。现在这种情况，不知道自驾游的怎么办，莫非要走路回去？
石梁景区以溪流、瀑布等水景为主，游道都是沿水而行的，游程大约为2.2公里，我们从9:55走到12:35，行进得比较慢，玩得很充分。
除了水景外，景区的重中之重是地质奇观石梁飞瀑，另外，徐霞客的造访也为景色增色不少。
入口的海拔高度较低，出口的海拔更高。整个游程总的趋势是从下往上走，大致分为两段：第一段是沿着银溪（吊水潭溪）往下游走，是缓慢的下坡。第二段是从银溪与金溪的交汇处回过头来往金溪的上游走，到石梁飞瀑这一段是缓慢的上坡。石梁飞瀑之后是坡度较大的上坡路，铗剑泉往上尤其陡。
石梁景区位于距县城23公里的丛山翠谷中，景区面积2.1平方公里，集天下山水奇观于一体，是浙东“唐诗之路”的精华所在。李白、孟浩然等著名诗人曾为此奇景出节赞叹，留下不朽的诗篇。顺溪上行，山峦滴翠，古木参天，怪石遍布，奇峰突兀，是一处步移景异、触目皆成景色的绝佳胜地。游人置身其中，恍入仙境。翠谷全长1800余米，最为著名的有“犀牛望月”、“老僧人定”、“千年睡狮”、“万年龟象”、原始木荷林、“应真沐浴潭”等等。
入口处的人造瀑布：
沿银溪而下：
小铜壶瀑布的观景亭；
本来上图中的亭子是观看小铜壶瀑布的最佳位置，然而从上图也可以看出，过河的石梁已经被溪流漫过了，强行穿过的话，旅游鞋必湿无疑。所以只好在溪岸边侧着身体，勉强看一下瀑布：
小铜壶瀑布离石梁飞瀑约1公里，飞瀑从高崖间如铜壶的石罅中喷涌而出，一落千丈，犹如白龙入渊，一头插入波涛汹涌的清潭之中。瀑布两旁的岩石，像极了两猿对饮，一状如饮，一状如品，形神兼备。
这就是小铜壶滴漏，是一处跌水之景。因为跌崖潭壁颇似古代计时工具“滴漏”而得名。它的水从西边钓水潭那边过来，到了这里，河床陡然下降。溪水冲出一道岩缝，平抛而下，一落数丈，犹如蛟龙入渊，激涌回旋不已。内壁形如瓮胆，色如青铜，光滑如镜，真是一把硕大的神壶。同断桥坑的“铜壶滴漏”相比，一大一小，一隐一显，一雄一幽，各有千秋，都是造化的杰作，台岳的奇观。
潭边这块方形石矶，相传是当年罗汉观瀑之石，因此称为“应真石”。
一路上，溪流形态各异：
“天下第一印”石：
“天下第一印”卓立在溪涧上，重量达数百吨，堪称世界之最。印体长约6米、印面边长4米，上篆刻“法华晨光”四个大字。
银溪滩石磊磊，其中鹤立鸡群的要算前面那块巨石，印面为4×4米，印体长6米，总重量约380吨。上面镌刻着四个篆体字——“法华晨光”。“法”字是古代的异体字。所谓“法华”，指佛教《妙法莲华经》。它是中国佛教天台宗和日本佛教日莲宗开宗立派的主要经典，是大乘教义的集大成之作。所谓妙法，意指所说教法微妙无上；莲华经，则比喻经典的洁白美丽。南朝陈隋之际，智者大师入天台山，首先来石梁讲经说法。“晨光”，意味着这里最早受到大乘佛光的照耀，成为天台宗的发祥地。据说，这个天然与人工巧妙结合的巨印，是目前世界上最大、最重的，堪称“天下第一印”。
别的溪流多圆卵石，而这里更多的是方形石矶，方方正正的，堪称一大特色。这是由于这里的花岗岩石含量极高、结晶大，方形节理发育明显。山坡上的裸岩崩坍下来，经过长年累月的急流冲刷、峡谷风蚀而造成这些具有矩方形特征的奇石景观。大凡天然之物以曲为常，方形的多出人为，而对这么多自然的方形巨石，真使人顿生“天工夺巧”之叹。
此处是金溪与银溪交汇之处，有一个较大的服务点。下图正是两溪合流的点：
由上图可见，两溪汇流之后，右岸还有栈道。本来过去一探究竟，然而没走几步，便发现道路被封，只得折回。
接下来溯另一条溪——金溪而上：
由于头一晚下了大雨，溪涧的流量较大，但同时也带来另一个问题——水质不佳，明显有浑浊之感。
第二座索桥：
石梁景区群峰环绕，山间溪水潆流，从石梁桥留下的溪水称金溪，发源于天台山主峰华顶，景区内两座索桥横跨其间，连接两山。两旁青山相拥，脚下涧水东流，清幽中不失险峻，凌空而过，有种步入云门之感。
在一座桥上远观石梁飞瀑：
天台石梁是世界上极为罕见的“花岗岩天生桥”。所谓“天生桥”是一种两端与地面连接而中间悬空的桥状地形，以石灰岩、砂岩最为常见。根据中国工程院王思敬院士和中国科学院地质与地球物理研究所杨志法研究员等人的实地考察，石梁是6个方面独特的地质水文条件“巧合”在一起的大自然杰作。简单地说从内因上看，这里的岩体内存在着纵向和横向的“两陡一缓”的裂痕系统；从外因上看，“梯级式的瀑布”为“冲蚀成梁”提供足够的水力。这些对于花岗岩地质地貌的研究、花岗岩体材料的应用，提倡科学旅游，都有重要意义。
景区内的石梁飞瀑人称天下第一奇观。石梁其梁长约7米，梁面宽不盈尺，如苍龙耸脊，横亘在两山峭壁上，巧夺天工，世间罕见。 “飞瀑”历经三折穿梁而过，再从40公尺高的悬崖奔腾而下，像是崩塌的白色霜雪，轰然乍响的声势有如雷鸣一般。根据记载，明代地理学家徐霞客，还曾经走过令人胆颤心惊的石梁桥。现在石梁桥首已封闭，不能行走，惊险的模样只能凭自己想象了。
近看飞瀑：
石梁飞瀑人称“天下第一奇观”。梁长约7米，梁面宽不盈尺，如苍龙耸脊，横亘在两山峭壁上，巧夺天工，世所罕见。飞瀑穿梁下而过，色如霜雪，声若雷霆，这才是“飞流直下三千尺”之势，比庐山秀峰瀑布气场大多了。梁旁还有众多摩崖石刻。
两崖对峙，一石如屋梁横在其间，长约7米，厚达3米，脊面隆起，窄处宽不容尺。梁西端突起一石，称为“蒸饼岩”。梁底空洞高逾2米，金溪自西南而来，与大兴坑水在瞻风桥下会合，三折穿梁洞而出，从高30多米的峭壁上，直捣湛蓝深沓的惠泽潭，势若雷霆，色如霜雪，故古人有联“冰雪三千丈，风雷十二时”，名之为“雪瀑”。遇连日滂沱，瀑水越梁而过，更似银河倒泻，狮吼虎啸，山鸣谷应。宋米芾为之题刻“第一奇观”；明地理学家徐霞客六观石梁“几不欲卧”；当代著名学者侯仁之、朱畅中、汪国瑜击掌惊叹：天下第一、天下唯一、天下独绝；而“月瀑更较雨瀑谧，千山万水唯一音”（清魏源《天台石梁雨后观瀑歌》），可见她的多姿多彩。
石梁上下有数十处摩崖题刻，其中有宋代米芾、丁大荣，明代甘雨和近代康有为等名人所书的“第一奇观”、“盖竹洞天”、“栖真金界”，真草隶篆诸体齐备，洋洋大观。不过我却没怎么看到摩崖，可能都在比较险要之处。
石梁飞瀑景区是中国第一部武打片《少林寺》及《少林俗家弟子》、《射雕英雄传》等许多影视片的主要拍摄地。
石梁飞瀑旁边有古方广寺：
古方广寺又称下方广寺，位于瀑底左侧，茂林修竹，掩映其间，相传为五百罗汉应真之所在，寺内保存着历史悠久的镀金五百罗汉像，弥足珍贵。天台山是五百罗汉总道场，佛教典籍早有记载。《西域记》言：“佛言，震旦方广圣寺，五百大阿罗汉居焉。”
明代著名书法家董其昌题写的寺名：
寺内的经幢：
大雄宝殿：
这大雄宝殿是典型的江南建筑风格，两檐飞起，呼之欲出，如大鹏展翅。
古方广寺中还有一宝物——铜亭，明代时由九门提督太监徐贵亲自负责铸造而成，内刻有五百罗汉。
然而后边各殿都是锁着的：
实在搞不清楚五百罗汉像在什么地方。不过这类宝物应该不会轻易示人，普通游客找不到才是正常的。
古方广寺是汉族地区重点寺院。
中方广寺在金溪的对岸，必须上台阶到上游过石桥才能到达。
石梁飞瀑上游还有瀑布：
这一处可能是“神龙掉尾”瀑：
绕到“神龙掉尾”的侧面：
过桥转个弯，便看到了中方广寺：
寺旁又有另一道瀑布：
这条溪水估计便是大兴坑水了。
中方广寺正在维修，寺内挂着“游客止步”的牌子，只有溪边的一条台阶可以通行：
这条台阶是通往石梁的，不过在石梁起始处又被封上了。
这便是石梁飞瀑上游的瀑布：
石梁旁边可以看到对面绿树掩映中的古方广寺：
中方广寺傍石梁而立，寺内昙华亭，原系南宋宰相贾似道命僧妙弘所建。旧志载：昙华亭落成时，给五百罗汉供茶，发现茶瓯中现朵朵昙花，并示“大士应供”四字，这就是昙华亭命名的由来。寺内还有明代天启元年（1621）九门提督太监徐贵亲自负责铸造的铜亭，亭内雕刻的微型五百罗汉像，栩栩如生。铜亭高4尺，横宽2尺余，原本置于中方广寺对面的石梁桥头。不过这个铜亭现在也看不到了。
中方广寺也是汉族地区佛教重点寺院。
后面继续上坡，快到铗剑泉的时候陡遇大雨。幸而正好走到了一座石制大拱桥的桥洞之下，避了十来分钟，雨势便小了。
前方便是铗剑泉：
在石梁飞瀑上游500米处，还有一挂独具特色的飞瀑——“铗剑泉”，飞瀑高逾40米，瀑水为两崖相挟，竖直呼啸下坠，状如倚天长剑，而且隐而不显，不到近前不得见。此瀑可谓世所罕见，较之石梁飞瀑另有风情万种的迷人之处。
后面还有一段较陡的坡，是这个景区最难走的一段：
在出口的平台处回望景区所在的山谷：
大“铜壶滴漏”现在已经不开放了，附简介如下：
自石梁东行3公里，有一天生的壶形瀑布，壶高15米，径达7米，壶壁岩石光滑，呈古铜色。泉水碎入石间，汇合入壶，又以迅雷不及掩耳之势从裂口冲出，注入深渊，仿佛古代计时工具“铜壶”之滴水，故名“铜壶滴漏”。在铜壶滴漏下游200米处，有一条长十余米、宽尺余的天然石枧，涧水从枧中流过，宛若游龙，然后一喷数十米，如白龙跃空，人称“龙游枧”。旁有高40余米的瀑布贴崖下坠，似千万串银珠下挂，曰“水珠帘”。这里是户外运动的好去处，每年都有来自全国各地的户外俱乐部，在此举办溪降、飞渡、潜水等活动。
出口处的服务点，休息区挺宽敞，有个服务点，提供泡面与开水，还有简单的茶叶蛋、饼干、面包、蛋糕、八宝粥之类的快捷食品，就在这里凑合吃了点，权当午餐。
上午景区交通车把我们送到入口后，拐过来在出口处的停车场等我们，司机则在员工饭堂吃饭。我们出来后，打了司机的电话，顺利地找到了我们乘坐的那一辆。这时候旁边还停着两辆全样的小巴，说明后面陆续有游客到来。
石梁-华顶，20分钟。
天台县汽车北站8点和13点分别有班车前往华顶国家森林公园景区。我在路上见过这车，是草绿色的中巴。
景区的小巴先开到一个验票点，我掏出门票受验后，车子继续往山上开了几分钟，才到达真正的入口。华顶景区只有一个出入口，从哪里进，就从哪里出。
华顶景区门口没有黑车，没有饮食服务点，只有土特产商店。
游览时间：13：30-15：45，非常从容。
华顶峰为天台山主峰，位于县城北25公里，大巴车直达景点。景区面积7.5平方公里，现为国家森林公园，是徐霞客游览天台山所到的第一个景区。主峰海拔1098米，四周群山向而拱之，层层相裹，状如百叶莲花，华顶正当花之顶，故名“华顶”。顶峰最高处叫拜经台，曾是智者大师求拜《楞严经》的地方。天气晴朗之时，可观东海日出。这里群峰叠翠，白云缭绕，晓雾昏烟，云气氤氲盘结，故有“华顶归云”之称。
华顶峰为天台山脉主峰，海拔1098米。从峰顶鸟瞰群山，重重山峦犹如莲花，此峰正处在花心之顶，古时“花”通“华”，故名华顶。唐释灵彻《华顶》诗云：“天台众山外，华顶当其空。有时半不见，崔嵬在云中。”
华顶风光四时迥异：早春万象更新，新茶吐绿，芬芳袭人；初夏杜鹃花开，漫山遍野，如霞如锦；金秋云浪滚滚，林木笼烟，似仙似幻；隆冬雪景雾凇，玉树银花，分外妖娆。云海、日出、杜鹃、雾凇，被誉为“华顶四绝”。
华顶文化积淀深厚。葛仙翁于此炼丹、植茶，遗有丹井、茶圃；王羲之在此学书、抄经，留下墨池、经洞；智者大师居此拜经、修行，建起道场、经台；李太白登此吟咏、放歌，《天台晓望》名垂千古。唐宋以来，无数文人雅士登临华顶，留下了大量诗赋游记，使华顶在千年之前就已名闻华夏。葛仙植茶、书圣学书、智者拜经、诗仙放歌，被誉为“华顶四奇”。
华顶山高气寒，空气清新，负氧离子含量大，夏季平均气温不超过25℃，是得天独厚的清凉世界，盛夏时理想的避暑胜地和著名的养生基地。在那里，还能见到华顶独有、构造独特，具有深厚文化底蕴的房子——茅篷。清潘耒《茅篷杂咏》诗云：“天台六十五茅篷，总在悬崖绝涧中。落尽山花人不见，白云堆里一声钟。”
五月华顶，漫山云锦杜鹃竞相开放，形成一片五彩缤纷的花海，远远望去，似锦似霞，璀璨夺目。云锦杜鹃古称“娑罗”，为我国特有的稀有珍贵树种。成片成林面积近300亩，而且树龄在200年至1000年，形成古树群，则惟有华顶独有，堪称天台山的一大植物奇观。华顶云锦杜鹃，是一种常绿、高大的灌木。自头年7月孕蕾至次年5月花开，足足“十月怀胎”。每年立夏前后，紫红、玫红、粉红、粉白之花竞相开放，十数朵小花组成一朵大如碗口的花球，一树千花，似牡丹、似芍药、似芙蓉，绚丽夺目，馨香袭人。
华顶景区的最大看点是高山杜鹃，8月份没花看，亮点就不多了，只是一座普通的森林公园，看看天台山脉的层峦叠嶂。
天台山脉挺长的， 整体略呈东北——西南走向，北起宁波市的奉化，逶迤南去，经过宁海，最后延伸到天台县境内。算起来，大部分在宁波市境内。不过它的最高峰华顶在天台县境内，所以天台县境内的天台山脉最南段，一般被认为是最正宗的天台山。
华顶的最高处在在上图右上角的华顶部队处，进不了，所以游人无法真正地登上天台山脉的最高点，只能退而求其次地到归云亭一带的次高点看看就罢了。
从入口沿公路往前走两三百米便是华顶讲寺：
华顶峰下有华顶讲寺。南朝陈太建七年（575）智者大师初入天台山，曾结庐于此修头陀行，每天上拜经台虔诚拜读《楞严经》。寺前有数株大柳杉，高30多米，胸径需三四人合抱，老干挺立、郁郁葱葱、耸入云天。华顶讲寺始建于后晋天福元年(936) ，为禅宗法眼宗二祖德韶禅师所建，初名华顶圆觉道场，宋治平三年(1066)改善兴寺，后改华顶讲寺。现存建筑为1998年重建。
可能天台宗强调讲经说法，天台宗的寺院一般都叫“讲寺”，如“国清讲寺”、“高明讲寺”、“华顶讲寺”。
大雄宝殿：
偏殿：
这些建筑可能都是改革开放后重建的。
华顶讲寺只有寥寥几个游人。
华顶讲寺斜对面的国际杜鹃园：
这时候花早就开过了，只剩下绿叶。不难想象，当五月份杜鹃嫣然绽放的时候，游客必定如潮水般拥至。
华顶寺一带，土地肥沃，古木森森，终年云雾缭绕，宜于茶树生长，出产的华顶云雾茶为中国名茶之一，饮誉中外。华顶的云锦杜鹃，树龄多在百年之上，占地数百亩，每年5月间，繁花似海，堪称奇观。
东晋孙绰在《游天台山赋》中赞美天台山“八桂森挺以凌霜，五芝含秀而晨敷……建木灭景於千寻，琪树璀璨而垂珠”，良好的生态环境和人为积极保护，使天台山许多的古木名花繁衍至今，华顶国家森林公园境内的云锦杜鹃就是其中树姿优美、花色娇艳的名花。
云锦杜鹃梵语称娑罗，当地人将它称为娑罗树，清代邑人齐周华在《台岳天台山游记》中写他游华顶时记叙：“山高气寒，四时之花信常迟，帷娑罗种性最宜，故四月花开如木笔，如芍药，香满禅林。然帷此与石梁有之，洵异种也。”
云锦杜鹃属杜鹃花科，它以“苍干如松柏，花姿若牡丹”而成为《中国高等植物图鉴》中记载的377种杜鹃花中的佼佼者，为我国特有的珍稀树种。它虽在云南、四川等地少有分布，但成片成林面积近300亩，且树龄在200年以上并形成古树群，则唯天台华顶山独有。
从东边的一条小路上归云亭：
这段路的后半程挺陡的。
大雨将至时的阴暗，愁云惨淡：
快到归云亭的时候，往南边俯瞰华顶讲寺及远山：
青山妩媚：
华顶寺后归云洞，相传是三国吴时葛玄手植茶圃所在，至今已有1700余年，现建有归云亭。寺东北还有太白读书堂，西南面有右军墨池等古迹。寺两侧密林间，原有72茅篷，东茅篷以药师庵为最大。每逢佛教斋期，山上僧众、香客如云，这些茅篷就成了他们修炼的处所。
归云亭向着西南方向，一场大雨即将掩至，风云变色，日月无光：
左边远处的浅灰色地带实际上已经下雨了；中间黑黛色部分的近处即将下雨，所以颜色最深；右边远方暂时远离雨带，所以还能保持灰蓝色。这三个层次对比十分鲜明。
把右边拉近来：
中间：
左边：
这里差不多是天台山脉的最高处，远处山峰起伏，层峦叠嶂有如波涛起伏，或者说是山的海洋，所以这批照片都是趁着能见度尚可，用16的光圈、1/15秒快门照的，意在突出远方的山峦波浪线。如果有阳光的话，我还敢用22光圈。
左边的雨带控制范围越来越大：
右边还保持着一丝明朗：
不久，大雨掩杀过来，只得退入亭中：
视线所及之处，与王维说的“山色有无中”非常相似，一一幅天然的淡墨山水画。
这幅景象如此之美，我按捺不住，一心要将取景框内的亭子建筑去掉，于是不顾雨点，将相机伸出去拍了几张：
不过镜头还是被雨珠击中了一点。我仗着随身带着大批擦镜纸与擦镜布，所以敢如此猖狂。其实不宜提倡，而且这还是新相机，才第二次使用。
雨势渐弱，虽然没有立刻停止，但远方的山峦已经从灰色逐渐恢复为蓝色：
天色越发亮了：
最开始成为灰色地带的左边完全恢复成绿色了：
整个天空恢复了多云的常态：
从归云亭往东走，前往了望台，不料就是这样一个简易建筑：
它不是我想象中的平台或亭子，只是为了森林防火或军事了望用的简易建筑。
旁边有一条通往太白读书堂的路，不料已被荒草掩盖了：
我硬着头皮往下走了十几米，根本无法正常行走，只得退回。看来太白读书堂也成了废墟。
返回归云亭，路上看 东边的山峦：
东边山谷有点云涌出：
回到归云亭，西边已经换了人间：
云层中透下来些许光柱：
然而光线不够强，光柱不够粗，未能形成耶稣光。
这时候司机打电话来催了，说是她的下班时间快到了，所以得赶快下山。
东边：
在山下回望归云亭一带：
周围都是杜鹃林。
天台山云锦杜鹃，它性喜阴寒，是一种常绿大灌木，高约四、五米，一般花期在7天左右，花色有大红、粉红、白色和紫色等，间杂一起，形成一片缤纷夺目的“花海”，望之粉若芙蓉，姣若清荷，灿若云霞，闻之沁人心。其间又穿插着黄山松、柳杉、望春花等相伴而生。更显现出万绿丛中点点红的美景。人在花中游，仿佛置身一幅硕大无比、色彩鲜明、格调清新的图画中。
每年5月间，进入华顶景区，云锦杜鹃在路边、道旁、岩上、林间、坡地上，星星点点，丛丛簇簇，漫山遍野，似彩云洒落，主要成林分三大处，各有特色。归云洞前千树簇拥，花海一片；东茅蓬药师庵则独自伫立，或姐妹相处；拜经台附近却三五成群，丛丛簇簇，姿态万千。
华顶-游客中心，40分钟。
到达游客中心已经超过16：30了，我估计前往济公故居的景区交通车应该没了，所以直接在门口叫了辆滴滴车前往，五六分钟便到了，车费7块多。
天台客运西站（属城乡客运性质，以发住各乡镇为主）就在济公故居的东边一点儿，房子有些旧。
济公故居位于县城赤城路与劳动路交会处，此处在古代是天台县城北门外永宁村石墙头，占地16亩，建筑面积6310平方米，1、3、5、9、10路公交车直达。景区由永宁村口双牌楼与观霞阁、济公李氏祖居、陇西园三部分组成，集宅第、街坊、楼台、亭阁、水榭、园林于一体，散发着淡淡的南宋时代气息。
济公俗名李修缘（又作修元、心远），生于南宋，系宋真宗驸马李遵勖裔孙。李家世代仕宦，为官清正，积善崇佛，乃台邑名门望族。济公长成于赭溪畔，攻读于赤城山。弱冠之年皈依佛门，先入国清寺，受具足戒于西湖灵隐，后至净慈寺。其性介而洁，其行狂而疏，扶危济困，抑恶扬善，诗酒翰墨，隽永超诣，异行神迹，蜚声宇内，时人称之“济颠”。
济公故居因岁月荡涤，历经沧桑，荒颓沦圮。2002年天台县人民政府批准并斥资修复济公故居，2004年5月竣工正式开放游览。重新修缮的济公故居向世人展现了一轴充满南宋时代气息，蕴含济公文化内涵，具有浙东地方建筑风格的仕宦人家宅第格局的画卷。故居由三大主体组成：
第一部分：李府宅第。
李府宅第是浙东典型的“三进九明堂”两层楼建筑，是济公出生之地、成长之所。门楼东西两侧各有一方照壁，西侧照壁上书“济公故居”四个镏金行书大字。
故居内有厅堂、卧室、书房、佛堂、祖堂，内部摆设陈列的古家俱、画像、图片以及有关济公的生平、研究资料，再现了南宋时济公李府的生活形态，使人们加深对历史上真实济公的了解
李府宅第是对济公身世寻根悟源的翔实史篇。府内楼下前进为客厅与中堂，是接客与操办喜事的地方；后进为祖堂，供奉着济公祖先李崇矩、李继昌、李遵勖、李端懿、李端愿、李端悫、李评、李涓、李茂春像及其简历介绍，昭示济公是人而不是神。两厢为卧室、女眷客堂，室内摆放的床、桌椅、茶几皆昔时古物。
祖堂：
第二部分：陇西园。
陇西园是济公李府私家花园，因地处智者大师所居的佛陇山之西而名之，由园门、水池、亭榭、假山、济佛殿、醉仙楼和游廊所组成。园内花木扶疏，雕饰精美，园构得体，美奂美仑，极富江南园林之雅致与宋室外戚的显贵。陇西园内的济公佛殿，奉济公玉石立像，背屏为五百罗汉楠木群雕，为民众朝拜之所。殿侧假山，小桥泉瀑，奇石幽亭，相映成趣。
这里有个山寨版“铜壶滴漏”：
第三部分：永宁村。
永宁村在故居的西边，隔了一条街。由观霞阁、两座牌楼及南宋古街坊建筑组成，重现了古村风貌。一条赭溪自北向南穿村而过，是少年济公生活的“摇篮”。
两座永宁村牌坊：
观霞阁：
此阁耸入云天，与赤城山巅梁妃塔遥相辉映，成天台城的标志性建筑。巍峨壮丽的“双牌楼”跨街而立，珠联璧合，美轮美奂。
总的来说，济公故居属于鸡肋景点。它是完全新建的，门票较贵，单买的话高达30元，实在不值。如果不是包含在通票里、如果不是为了打发剩余的时间，我们不会专程跑来。
我们于16:45抵达，17：10工作人员便赶人了，不过25分钟足够用了。天台山的景区普遍关门比较早，到17：00左右便下班了。
黄昏时分在酒店的第20层拍的北边景象：
东北方向：
华顶、石梁与琼台景区都在上图远山的背后。
从宾馆门口叫了辆滴滴前往国清寺，又是直到门口。
8：15——9：30，将寺内剩余部分认真看完。寺门口叫不了滴滴车，要到七佛塔那里才行。司机叫我们一路往外走，迎着车而去。走到一半，才看到滴滴车。这时候入寺的小车数量已经很多了，滴滴车司机居然可以来个180度的掉头，直奔游客中心而去，顺利地赶上了10:00发往琼台仙谷的景区交通车。
游客中心-琼台下入口，20分钟。
琼台仙谷在县城西北8公里处，8路公交车通往。这里是典型的花岗岩峡谷景区，素有小黄山之誉。沿峡谷北行，山崖对峙，奇峰纷呈，绿水碧潭，飞瀑流泉，渐行渐高，越入越奇。八仙湖之清秀，双阙峰之雄奇，悬空廊之精巧，龙潭瀑之壮美，跨鹤台之孤耸，通天栈道之俊俏等等美景，均让游人流连忘返。 琼台仙谷历史上有被列入天台山八大景“琼台夜月”。
这里还有文化遗存。首先是“道源”，汉时道教丹鼎派代表人物葛玄在此炼制金丹，唐代高道司马承祯在此修炼，多次得到唐皇朝的征召，南宋张伯端在这里开创道教南宗祖庭，被尊为“紫阳真人”。近年来，景区内重建了中国道教南宗祖庭——桐柏宫。
这里还是重要的诗文诞生地。孙绰、王羲之、李白、杜甫、白居易、孟浩然、颜正卿、苏轼、米芾、陆游、朱喜、徐霞客、唐寅、文征明、康有为、郁达夫等都在此留有墨宝和诗文。
入口处：
仙谷广场对面高崖上镌“琼台仙谷”四个红色摩崖大字，字径12米，笔力遒劲、气势恢弘。
我们这孩子对体育课很抵触，平时也懒于锻炼，走几步就要死要活的，值得批评。值此炎暑之时，这家伙非常抵触爬 山，所以我们不得不下车后先换车去上入口。幸好一下车就有去上入口的车，琼台下口-上口，22分钟。
景区交通车向来时的路走了好几分钟，过了8路公交车的总站，还向前走了几百米，才往东拐入了城北的山区。在路上俯瞰天台县城：
琼台上入口的停车场有饮食服务点：
还要往前走一百多米才到验票处。入口处有自动售货机，卖点饼干、饮料、八宝粥。
上入口附近有个水库，道教南宗的祖庭桐柏宫在水库边上，建筑是近年来重修的。本来这个值得一看，然而公共交通极为不便，所以只在大巴上远远地望了一眼。
上下入口之间的班车费用，如果单买的话，单程是10元，最晚的班次是下午五点。
华顶景区以山为主，石梁景区以水为主，琼台景区则兼有山水，是天台山各景区里是综合指数较高的一个。
琼台仙谷景区大致分成两部分：第一部分是上图的蓝色水面，包括八仙湖（人工湖）与溪流，从下入口进去，是缓慢的上坡；第二部分是凌云栈道，长约800米，是较陡的凌空栈道。
我们是反过来从上往下走，走得十分缓慢，饶是如此，全程也只是用了2小时整。游览时间：11:05-13:05。
刚刚进去有个所谓的黄帝祭坛，其实很普通。前面不远的山谷里有座孤峰，倒是挺壮观：
这孤峰便是真正的琼台了。
岗之西端，一峰拔地而起，四面凌空，为琼台，因其状若香炉，又名“金炉峰”。
不过前往琼台要先下一段没有护栏的崎岖台阶，然后再走到上图中的同样崎岖的台阶之上。景区管理者立了块牌子，提示老人与小孩不宜前往。我们带着小孩，不想让孩子冒险。这看上去比阳朔兴坪的老寨山还要险，没有防护措施。我们本可以轮流前往，留一个人看孩子，但这比较费事，天气又热，所以干脆放弃了，有些遗憾。
凌云栈道高180米、长800米，蜿蜒于危崖峭壁之上：
下到快一半的时候，对面的两座山峰挺有气势：
此处是观赏琼台山势的最佳之处。
上图左边的溪流，是景区的主游线，它的左岸便是步游道。右边的溪流则是左边溪流的支流，从山上流下来的，景区游览图甚至没有标出来。
近处还有一座观音石：
把左边的溪流拉近了看：
右边的溪流：
下方有个亭子：
那一带好象是跨鹤台。
跨鹤台号称是王子乔驾鹤升仙之处，其实是臆造的。王子乔成仙的地方在嵩山。
在跨鹤台上往下看：
从驾鹤台下来，另一侧的路挺陡的：
百丈瀑：
百丈瀑名闻遐迩：一挂如练瀑布自山间喷薄而出，色如霜雪、声若雷霆，飞珠溅玉，直泻澄清凝碧的龙潭之中。潭如石瓮，口窄腹宽，大可亩许，深不可测。
诗仙李白有诗云：“百丈素崖裂，四山丹壁开。龙潭中喷射，昼夜生风雷。但见瀑泉落，如潀云汉来。闻君写真图，岛屿备萦回。石黛刷幽草，曾青泽古苔。幽缄倘相传，何必向天台。”这首诗叫《求崔山人百丈崖瀑布图》，写的就是此处。
百丈崖旁边，溪流之上有个遇仙桥，属于不开放区域。然而我们走过去看了看，发现风光不错，因此大胆地过了桥。在桥上看北边的溪流：
走到溪流西岸，再向北走一百多米，可以看到另一处瀑布：
不过到了这里，确实再也没有路了。因为头一天下了大雨，水潭明显很浑浊，有些美中不足。
由于大胆地走到了这里，所以能多欣赏了一批美景。
回到遇仙桥上向南望：
前方峡谷的出口方向便是景区的下入口。
从山上下来的另一条溪流在此汇流：
沿着溪流的左岸向南走，往前看处于逆光，这是从上入口走到下入口的不足之处。如果反过来走，太阳一直在背后，前进方向是顺光。
现在只好不断地回头：
很快便过了悟真坛。
过一座望仙桥，然后改为沿溪流的右岸向南行进。
前面是九峰台：
此处用九块石头，按1:100的比例，再现近处的九座山峰。九峰代表张紫阳+张果老等八仙。
前面是悬空廊，在这里逐渐可以看到峡谷两侧的花岗岩山峰：
这些山峰是上述九峰之一，但是不知道哪一座具体叫什么名字。
很快便到了八仙湖畔：
平湖浅水区内，两块天生人形巨石透出水面，一男一女，与其旁飘浮水面上的天然石龟，组成“仙湖集韵”小品，谐趣盎然。湖边南双阙拔地而起、凌虚直上，壮观异常。
湖边这段游道称为“凌波栈道”。
山形与蓝天都不错，只可惜水太浑黄了。
出口处是座电站的大坝，坝上建有廊桥，下游的湖水经过大坝的过滤，明显要清一些：
琼台景区下入口也没有黑车与饮食服务了，只有一个大娘挑着担子在卖水果。
出来是13:05，该 吃午饭了。游客中心有两台自动售货机，一台卖饮料，另一台卖杯面、小包装的蛋糕和饼干、八宝粥等，可以投纸币、硬币，也可以微信扫二维码支付。我们弄了些食品，旁边有一间两层的休息室，内有沙发，还有瓶装的饮动饮水机。我们正好用其中的热水泡面，用凉水补充自己的水瓶，坐在沙发上边吃喝边休息。虽然赶跑了小贩，但这点服务还算周到。
下午还有半天时间，曾经考虑过去龙穿峡景区，然而琼台下入口没有黑车，离城太远，又无法叫滴滴，更没有出租车，很难前往。况且龙穿峡的类型与石梁景区相似，所以放弃了。下午还是去赤城山打发时间。
休息室门口还有块牌子，上面写着景区交通车管理者的手机号码。如果要乘车往上入口，随时都有车，在路边等就行了。如果要回游客中心，就要与管理者联系了。休息够了，我拔通了手机，对方说有个司机在休息室待命。过去一看，司机果然在那儿。此时是13:45，司机让我们等到14:00（因为来回都是正点发车），看看有没有别的乘客要回游客中心，并将电冷风扇对准我们。这里工作人员的服务态度还是挺不错的。等到两点，没有别人，大巴又成了我们的专车。上车后我问司机能不能开到赤城景区，司机说没问题。
琼台景区下入口——赤城景区路口， 20分钟。
赤城景区的门票单卖是15元，7路公交车可到。入口处在赤城宾馆的旁边，有电动栏栅把门，要出示门票才能进入。不过六点后就城门洞开了，所以当地居民总是选景区上班前或下班后进入。
从公路边的景区入口走到山脚下，大约要十分钟。
游览时间：14:20-16：30，走得十分慢。
赤城山距县城和国清寺均为2公里，景区面积1.3平方公里。赤城山，又称烧山，是水成岩剥蚀残余的一座孤山，“不与众山同一色，敢于平地拔千仞”。因其山赤，石屏列如城而得名，是天台山中惟一的丹霞地貌景观。每当旭日东升或夕阳西下，云雾缭绕山腰，霞光笼罩，光彩夺目，故有“赤城栖霞”之称。
赤城山高306.5米，山上有天然洞穴18处，其结构奇异，大致呈上、中、下三层布列，且大都为坐北朝南，故冬暖夏凉，是旅游、避暑的好去处。下层最大的洞穴为紫云洞，洞高且深广，顶题有“赤城霞”三字。相传为东晋高僧昙猷籍洞而构建，初名“中岩寺”，也是灌顶、传灯两大师讲解天台宗教义处。洞为三层楼，中塑佛像，洞外楼梯盘桓，岩唇滴水，沁人心脾。丹崖碧池，相映成趣。相传明建文帝曾两次游天台山，并在此度岁。现为华东著名尼庵，晨钟暮鼓，梵音不绝。
循百步岭而上，可至中层诸洞。1988年，在瑞霞、香云两洞新建了融济公精神和形象于一体的济公院。其主院形似僧帽，后门酷似僧鞋，前门则似袈裟，院内还有醉僧亭、松月轩、碑廊、葫芦斋等建筑。主院供奉的济公木雕立像，左观似哭，右看似笑，诙谐生趣。1996年建成济公东院，为海内外朝拜者提供了朝拜的场所。
上层洞穴以玉京洞为最著名，《天台县志》载西汉高道茅盈和三国吴赤乌初年高道葛玄在此修道炼丹，相传也是西晋时任城魏夫人炼丹之所，道家称之为十大洞天之“第六大洞天”，全称“上玉清平之天”，俗称“上岩”。现为道教活动场所，洞内古井、古树、岩笋融为一体。门口对联是唐著名山水诗人王维的诗句“山中习静观朝槿，松下清斋折露葵”，以示境界。
山顶建有梁妃塔，系南朝梁大同四年（538年）岳阳王萧察为其王妃所建，塔高27.5米，矩方七层，与国清寺隋塔遥相呼应。现存塔为1947年上海居士捐款重建，1978年重修。
登临山顶，极目远眺，错落有致的村庄、星罗棋布的农田、蜿蜒的始丰溪、四面环山的天台城全貌，以及横亘在城东的东横山，一览无余，令人心旷神怡。
可惜的是，玉京洞与梁妃塔区域正在维修，最高只能到达济公院。
在景区入口处遥望赤城山全貌：
李白说天姥山“势拔五岳掩赤城”，乍一听，还以为赤城山与五岳差不多，实际上就是这座小山。至于“天台四万八千丈”，就更不靠谱了，天台山也就是一般的南方的山，以山明水秀而引人流连，而不是以奇峰高耸取胜。老李喜欢夸张，南岳衡山的山势本来很一般，他非要说“衡山苍苍入紫冥”。至于庐山秀峰瀑布，一直很消瘦，落差也不算大，他给来个“飞流直下三千尺”。适度的夸张本来很有感染力，但一昧地夸张，以至于夸张成为了常态，就不一定是好事了。老李也去过黄山，却写不出什么诗歌来形容纪念黄山，这是因为他长期靠夸张过日子，到了黄山后，以前夸张出来的景象全变成了实景，这下老李傻了眼，没辙了，再也夸张不出来了。
不过，关于天台山的诗歌，还属李白的《天台晓望》写得最好：
天台邻四明，华顶高百越。
门标赤城霞，楼栖沧岛月。
凭高登远览，直下见溟渤。
云垂大鹏翻，波动巨鳌没。
风潮争汹涌，神怪何翕忽。
观奇迹无倪，好道心不歇。
攀条摘朱实，服药炼金骨。
安得生羽毛，千春卧蓬阙？
登山起点前有个小卖部，正好养了一窝小狗：
登山之路：
这一天台风的影响已经消除，最高气温回到了35度左右，此刻正是一天中最热的时候，我们慢慢地往上走，甚至用上了半死不活的步伐，以至于用了25分钟才到济公院。
半路上还有个小卖部，但此处的狗很凶。
济公院位于赤城山山腰，倚瑞霞洞与香云洞而建，面积2671.5平方米。内有袈裟台、碑厅，尖角敞厅、瑞霞洞、香云洞、飞泉亭、八盖阁、葫芦斋、醉僧亭、只履门和松月轩等景点。其建筑颇具特色，由破袈裟、破帽、破鞋、破蒲扇、酒葫芦等济公形象小品组成并以游廊相连接，为天台籍建筑学家齐康院士的力作。其中瑞霞洞又称济公古洞，是济公少年时读书处，也是南宋高道陆玄机建造济公庙的遗址。香云洞中供奉高3.24米，从不同角度看呈现哭、笑、慈、恶诸相的木雕济公立像，耐人寻味。
俯瞰天台县城：
东边的远山：
前有济公纪念堂，奉济公像，神态安详，与西院半喜半嗔的癫僧形象迥异：
后有白云洞，陈列济公百态：
两端各有一个两层的小阁楼：
这里是远眺的好位置：
上面通往玉京洞的路被封了，简介如下：
玉京洞位于赤城山正面山腰，历史悠久。西汉茅盈，西晋葛洪、魏夫人等高道均曾炼丹于此。据《晋书•魏夫人传》记载：其处有“日月三辰之精，光烛洞天”。洞内地面正中有石刻莲花一朵，为魏夫人趺坐修炼处。道教经典《云笈七签》将其列入天下道教十大洞天之第六大洞天。宋政和八年，敕建玉京观。宋朝历代帝王屡屡遣使投龙简，御赐沉香、斗真、钟磬及御书观额。
山顶上的梁妃塔，始建于梁大同四年（538），系南朝梁昭明太子萧统的第三子岳阳王萧詧为王妃所建，较国清寺隋塔要早76年。现存塔高27.5米，四面七级，为民国36年（1947）兴慈法师偕同上海居士重新翻造，现为县级文物保护单位。
来到济公西院：
主题是颠僧济公：
天空中来了点云，明暗对比挺有趣。
下山时特地走了另一条线路，去看看紫云洞：
紫云洞在赤城山南麓近山脚处，俗称“下岩”，是浙东著名的尼庵。洞口额题“赤城霞”三字，为明代万历年间遗墨。洞上岩唇滴水，如雪消融，终年不绝，饮之清心净尘，名“净尘水”。东晋兴宁年间（363—365），敦煌高僧昙猷不远万里云游至此，依洞结屋，建造中岩寺，成为佛教东传天台第一站。后为章安、荆溪两大师讲解天台宗教义之处。
山脚下的小狗玩得正欢：
叫个滴滴回到酒店，傍晚时分，再度上到20楼。这一天的天色较佳，东边的赤城天台一带景色上佳：
古代将高大挺拔的山称为“岳”，除了五岳之外，庐山被叫做“庐岳”，司马迁把罗浮山称为“粤岳”，孙绰在《天台山赋》中也将天台山称为“台岳”。从这个角度看，倒也有几分道理。
天台山还有明岩、寒岩、九遮秀谷、寒山湖等景区，开发程度比较低，交通不便。龙穿峡还有点看头，适合自驾。
天台客运中心有点怪，给小孩子买半票，居然也要出示小孩的身份证或户口本。头一天下午我曾单独前往客运中心探个究竟，由于没有带小孩的身份证，不能提前买票。大厅里的自动售票机则只售成人票，不售儿童票。我只好在5日一大早6点起床，带上所有身份证前往客运中心，以图买到每天只有一班的发往沈家门的车票，不料还是没赶上，卖光了。不过幸好来得早，买到了7:50前往宁波的快客，否则下一班得等到9:40。
天台-宁波票价58元，走高速有两条线路，一条是向北走新昌，126公里；一条是向东走三门与宁海，149公里。快客班车走的是新昌线路，只用了一小时五十分钟便到了宁波客运中心站，大大地出乎我的意料。看来浙东的公路客运水平相当地高。
在宁波客运中心站外的地铁站乘三站，到达宁波火车站旁边的汽车南站，即使是周日上午，地铁里的人也不太多。
宁波南站有车直到朱家尖客运站，比到沈家门更方便。路上同样耗时一小时五十分钟，但票价却是72元。
朱家尖-普陀山的船票30元。
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