出发之前，对亚美尼亚和格鲁吉亚知之甚少。对格鲁吉亚仅有的认知是前苏联加盟共和国。对亚美尼亚的了解也仅限于去耶路撒冷旅行时知道在圣城有个亚美尼亚区，那时便对亚美尼亚产生了兴趣，是什么样的民族能够在三教圣城拥有一席之地？后来，一张雪山修道院的照片在我心中播下了挥之不去的情结，这些诺亚的子民究竟经历了怎样悲情的历史？他们创造过的辉煌历史为何逐渐被世人遗忘，沦为外高加索不为人知的弹丸小国？
带着这些疑问，我翻开了格鲁吉亚和亚美尼亚的历史，一连串传说闯入我的视线：这里是希腊神话中英雄们寻找到金羊毛的地方；这里有普罗米修斯被缚的雪山；这里有离上帝最近的修道院，也是上帝的后花园；这里有从诺亚方舟中走出的第一批子民，也有世界上最古老的基督教堂……这两个鲜为人知的小国承载了太多厚重的历史和传说，不能不引发探访的兴趣。出发吧，去一一解开这些神秘的密码。
原定的行程是6月1日出发，6月8号返回，南航从成都出发经乌鲁木齐往返第比利斯。临近出发前十几天接到通知：乌鲁木齐到第比利斯的航班取消。跟航空公司协调后，将去程和回程航班都进行了调整，分别提前和延后了一天，原本8天的行程变成了10天
需要提醒的是，据工作人员介绍，第比利斯的航班取消的频率比较高，有出行打算的小伙伴们一定要做好临时取消调整行程的准备哦。
格鲁吉亚和亚美尼亚两国的景点很难形成环线，基本是以第比利斯和埃里温为中心向四周辐射，好在两国面积都不大，大多数景点都可以当日往返，省去了频繁更换酒店的麻烦。不过我们是临时延长了行程，原定的酒店很多都没房了，不得不另外增加酒店，也还是没省去换酒店的麻烦
本来很想去梅斯蒂亚，由于距离太远，大多数时间都耗着路上，最终还是忍痛割舍了。
最终的行程是：
Day1（5月31日）: CZ6942（成都-乌鲁木齐12:50-16:35）CZ6039（乌鲁木齐-第比利斯20:05-21:30 ）
宿第比利斯老城带蓝色阳台的公寓（Apartment with Bluebalcony）
Day2（6月1日）: 第比利斯圣三一教堂、斜塔、Nariqala要塞拍夜景
宿第比利斯Gallery Apartment
Day3（6月2日）：包车去西格纳吉
宿第比利斯Gallery Apartment
Day4（6月3日）: 第比利斯-姆茨赫塔（Mtskheta）-第比利斯。晚上8:00乘火车前往埃里温
夜宿火车
Day 5（6月4日）：埃里温市区
宿埃里温中心酒店（Central Hotel）
Day6（6月5日）：埃里温，包车参观Khor Virap修道院、Geghard修道院、Garni神庙 宿埃里温中心酒店（Central Hotel）
Day7（6月6日）：包车参观埃奇米亚津大教堂、圣hripsime教堂、兹瓦尔特诺茨教堂遗址
宿埃里温巴黎酒店（Paris Hotel）
Day8（6月7日）：包车从埃里温返回第比利斯，途经塞凡湖游玩
宿第比利斯BFG Suites Leselidze
Day9（6月8日）：包车从第比利斯到卡兹别克山，途径Ananuri城堡参观，下午包车上山参观斯特潘茨明达圣三一教堂（Gergeti Trinity Church）
宿卡兹别克Rooms Hotel
Day10（6月9日）：上午二刷山顶教堂，下午包车从卡兹别克返回第比利斯机场，晚上22：50乘机返回（CZ6040）
行程：成都-第比利斯
关键词：第比利斯深夜食堂
Tips：机场到市区最便利的交通方式是包车，约20拉里。
晚上8:05，登上乌市飞往第比利斯的航班，飞行时间大约5个半小时。从北纬43度的傍晚穿越到北纬41度的黄昏，时间仿佛凝固，只为让我们在万米高空欣赏一场日落大戏。
日光穿透云层，仿佛燃烧的火焰，第比利斯城就在不远处的脚下。
Hello, Tbilisi, we're here
机场不大，大厅里就可以换钱、买电话卡，非常方便。机场的汇率不如市区好，可以少换一些临时打车用的，到市区再换。
Magti的电话卡信号不错，几乎没遇到无信号的情况。5G流量15拉里（不含当地通话时间，另有含当地通话时间的可供选择），约38元人民币。
从机场出来，天空飘着小雨，在门口叫了一辆车。一路从意大利砍到摩洛哥荣膺“砍价一姐”的Y姐首战告捷，成功的把车费从30拉里砍到20，成交！胖大叔把四个26寸的行李箱连同四大美女硬生生塞进了五座的小车肚子里，关门，起灰！
深夜的第比利斯，一路基本无车，从机场到市区的道路虽不算宽敞却无比空旷。胖大叔犹如骋驰在飞机跑道上，硬是把隙牙漏缝的老爷车在湿滑的路面上开出了120码的新高度。坐在前排的Y姐一面瞄着仪表盘飙升的数字，一面默默的抓紧了扶手。胖大叔看着紧张的我们回赠了一个若无其事的憨笑。这边厢还掏出手机，边开车边看地图边给民宿老板打电话，挤在行李箱边上的M姐生怕大叔看不清楚影响安全，颤颤巍巍的掏出手机给大叔照明。半蹲在车门边上的本小姐此刻内心是无比崩溃的：好吧，方向盘在你手上，随便你了战斗民族的彪悍算是领教了，之后的一路，便是各种司机的各种花式飙车，经过了第一晚的洗礼，姐姐们也是处变不惊了，偶尔还会由衷的给司机大叔的车技竖个大拇指
车行约半小时，终于到达老城区。在第比利斯错综复杂的小巷里，胖大叔也彻底找不到方向了，姐姐们给他出示Googlemap，大叔毫不理会，只听他叽里哇啦跟民宿老板打电话，语气无比激动还伴随着丰富的肢体语言，姐姐们也不知道此刻究竟发生了什么，只赶脚战斗民族的火爆脾气一览无遗，生怕他一生气把我们扔在雨夜里不管了。好在胖大叔还是蛮有责任感的，尽管兜了几个圈圈，问了N个路人，还是妥妥的把我们送到了小巷深处的民宿门口。
下得车来，四大美女成功晋级为变形女金刚。X姐的脑袋已经七荤八素，本小姐的右腿完全失去了知觉，Y姐长舒一口气大有飞机终于着陆的踏实感，只有M姐还很淡定的不忘表扬大叔的车，老是老但是发动机还是杠杠滴
民宿老板是个和颜悦色的大姐，首先对我们的到来表示了热烈的欢迎，然后一一介绍了房内设施，对于本小姐提出的暖气能不能用的问题，大姐内心一定是万般无奈的，不过还是非常有礼貌的回答：现在是夏天，政府是不提供暖气的。顺便提一下，第比利斯的纬度差不多跟国内的沈阳一样，尽管已是初夏，下雨天依旧冷得像秋天，幸好本小姐出门前准备充足，才不致在冷雨中花容失色。大姐把家里压箱底的被子都拿出来了，才勉强满足四大美女的保暖需求。
安顿完毕已近午夜，尽管外面的雨下得不小，依然挡不住小姐们出门觅鲜的兴致。于是，在雨夜的第比利斯的小巷里悠然闪现四个中国女人的身影。
PS：格国的治安是非常好的，尽管经济不甚发达，但民众普遍教养良好，也非常乐于助人，深夜结伴出行是完全OK的。
第比利斯真可谓“不夜城”，尽管已是午夜，尽管还下着雨，街上依然行人不断，还都不打伞。在自由广场的边上找了一家餐厅，此处必须强调一下：是餐厅，不是酒吧或咖啡馆！本小姐一直固执的认为深夜都不打烊的食堂估计只有在堪称“好吃之都”的成都省可以找到，没想到这个外高加索的古都彻底刷新了我的认知。哈哈，早就在图片中领略了格国的美食，此刻，快到我们的碗里来吧！
格国的招牌-红酒-赫然在目！
餐厅里尽管算不上门庭若市，但食客依然不少，很纳闷为什么这么多格国人半夜才出来吃饭
PS：图片右边做包子的老太太是假的哈！冷不丁一进门把我吓了一跳
点菜，早就闻名在耳的格国包子是首选。这种名叫Khinkali的大褶包子算是格鲁吉亚的国菜，和咱们的灌汤包有异曲同工之妙，馅儿以牛羊肉为主。不过，格式包子长得也像格国人一样彪悍，不仅块头大，而且皮厚褶子厚，不像咱们的包子讲究小巧精致、皮薄馅多。包子最上面的面疙瘩硬得几乎不能吃，不过据说这块面疙瘩果真是不吃的，不知是真是假？求科普！反正我是硬生生把它吞下了。
初次领略格国名菜，味道并不算惊艳，最美味的包子是后来在埃里温的一家餐厅遇见的，此处暂且不表，留待下回分解
再来一份肉肠总动员！待花式肉肠端将上来，姐姐们全都傻了眼！这分量！让美女们的优雅和矜持荡然无存。算了，暂且放下小姐架子，在美食面前秒变女汉纸吧
牛肉馅饼跟咱们成都的锅盔简直是同门亲兄弟，瞬间拉近了西亚古都和天府之国的距离，亲切感油然而生。谁说食物不是无声的语言呢！
格式沙拉，里面长得像草的东西味道比较怪异，其他三位小姐表示难以接受，只有本小姐来者不拒，照例收入腹中。
最后，最富盛名的格国美酒隆重登场。其实，对于葡萄酒，四大美女都不擅品鉴，只是觉得不远万里来到美酒之乡，不喝点小酒岂能应景！于是，本着带不回去就在这儿喝个够的原则，豪迈的来了一瓶。不过雄心壮志还是敌不过有限的酒量，几口下肚，某姐已经满脸红霞飞，表示再也喝不下去了喝不下去也不能勉强啊！为了不致让格国人认为咱们暴殄天物，我们把剩下的美酒打了包，然后默默的带回公寓倒掉了之后，每次点酒，都以杯计，不敢再以瓶计。
晒账单啦，格国不愧是价廉物美的优质旅行目的地，丰盛的一餐外加美酒才100多软妹币，没吃完的肉肠和馅饼打包，连早餐都一起解决了
酒足饭饱，雨夜不再冷。晚安，哦不，应该是早安，第比利斯！
行程：第比利斯老城
关键词：圣三一教堂、木偶钟楼、Nariqala Fortress（Nariqala要塞）
Tips：
✨穿衣指南：第比利斯的雨说来就来，前一分钟还阳光明媚，转过弯就可能乌云压顶，随身带把伞是上策。另外，第比利斯早晚温差也大，晚上在要塞拍夜景，风吹得感觉三脚架都要倒，我直接薄羽绒上身，怕冷星人还是准备一件厚外套。
✨住在自由广场附近，大多数景点可以步行到达，不用研究交通攻略，准备好导航就可以了。
✨时间允许的话，下午或晚上去拍圣三一教堂最好，上午有点逆光。
✨第比利斯建都于公元前五世纪，是格鲁吉亚多个朝代的首都。因为它位于欧亚的十字路口，是丝绸之路的重要城市，第比利斯的历史就是大国间博弈的历史，战争与和平一直伴随着这个外高加索古都。
下了一夜的雨，凌晨都还听到窗外稀里哗啦的雨声，心想这一天估计要泡在雨里了
闷头睡到天亮，推窗侦查天气，竟然是一片蓝天，阳光明媚，这惊喜来得有点措不及防。
昨晚深夜入住，没来得及细细打量，这间带蓝色阳台的小屋非常可爱，可以体验普通格国人的居家生活。
屋里还有一架古旧的钢琴，满满的年代感。
再见，蓝色小屋
屋外是错综复杂的小巷，石头铺就的路面已经被时光打磨光滑，静坐一隅，仿佛能听到曾经的车马声，“陈旧”在此时反倒是一种独特的美，是时光堆积的厚重和沧桑。
去圣三一教堂的路上遇到一只超级憨厚的金毛和它酷酷的主人，大憨用握手礼欢迎远道而来的中国客人。
横跨库拉河的和平桥
位于伊利亚山上（Elia Hill）的圣三一大教堂（Holy Trinity Cathedral）是第比利斯的标志性建筑，在城市的任何一个角落都可以看到这座教堂。基督教的教堂有一个共同的特点，教堂是城市中心，是城市的至高点，是信众们随时可以仰望的地方。哥特式的教堂是在建筑本身上追求不断的向空中延伸，东正教的教堂则是选择建在高处，格鲁吉亚、亚美尼亚一路走来，随处可见坐落在高山之巅的教堂。
这座建于苏联解体后的教堂是格鲁吉亚有史以来修建的最大规模的建筑，也是世界上第三大的东正教教堂。据说教堂所在地旧时是亚美尼亚人居住区的墓地，为了建筑教堂，政府拆除墓地还引起过抗议事件。
同为东正教教堂，感觉南高加索地区的教堂比俄罗斯洋葱头形式要简朴得多，型式也比较统一，区别在规模大小而已。外墙基本为土黄色，内部装饰也不像天主教堂讲究华丽繁复。这座教堂最为“奢华”之处可能当数它7.5米高的用纯金打造的穹顶了。
我们是上午去的，有些逆光，不是拍摄教堂的最佳时间。如果时间允许的话，下午或晚上去拍会更好。尤其是夜晚，黄色的灯光把教堂打造得金光闪耀，更是成为城市最为夺目的焦点。
教堂钟楼
外墙上的纹饰也非常简单
烛光下，少女的侧面美得让人驻足，像极了油画《戴珍珠耳环的少女》。
这幅圣母像竟然是用宝石镶嵌的
安静的教堂里传来和声吟唱的声音，寻着声音找去，原来是几个来教堂礼拜的信徒在歌唱，刚才烛光下的小女孩也在里面。虽然没有音乐伴奏，几个声部发出的声音却无比和谐美妙，平和至极却极具穿透力，虽然听不懂吟唱的内容，却被深深吸引和打动。见我们如此专注和喜爱，她们还专门为我们吟唱了一曲，好感动！
从圣三一教堂出来，准备回酒店附近觅食，刚走到桥头，天气就变了，刚才还阳光普照，转眼就乌云压顶，雨稀稀拉拉的下起来，这天气，真像小孩儿脸。
乌云下，浑黄的库拉河显得更加气势不凡。每座城市都有一条自己的母亲河，第比利斯也不例外，这条发源于土耳其境内亚美尼亚高原的河流，流经格鲁吉亚、阿塞拜疆，最后注入里海。
老城区也随处可见教堂，建筑样式都比较相似。
中午要换一家公寓。其实两家公寓离得很近，因为要穿过一条地下通道，我们就被彻底整晕了，拖着行李箱兜了几圈没找到。路遇几个把车停在路边等生意的大叔，虽然语言不通，还是毫不妨碍大叔热心的帮我们找房子顺便招徕第二天去西格纳吉的包车生意。几番讨价还价，西格纳吉的包车生意没谈成，大叔依旧秉持生意不成仁义在的原则一直把我们送到目的地。格国人的热情豪爽真是不得不啧啧称道一番。小伙伴们笑称：这叫一言不合就帮忙拎箱子
这家老城墙餐厅（Old City Wall）不是刻意寻访的，信步走过，见餐厅门脸儿比较古旧，料想必定是个有故事的地方，进去小觑一番，瞬间被带回老第比利斯的氛围中，当即决定落座就餐。
餐厅里光线昏暗，砖石砌成的墙面保留了城墙的风格，感觉更像洞穴。吊灯、烛台、桌椅，所有的物品都带着岁月沉淀的痕迹。因为过了用餐时间，餐厅里也没有其他人，有种包场的感觉。
信手打开TripAdvisor，才发现这家餐厅是第比利斯排名第五的餐厅，这里既能体验格鲁吉亚古老的历史文化，也能品尝最地道的格国美食。
这种船形奶酪馅饼叫Ajarian khachapuri ，也是格鲁吉亚的传统食物，面包中间凹陷的部分加上奶酪一同烤，上桌前再打个生鸡蛋在上面。豪不夸张的说，当第一口奶酪面包入口的时候，我竟然吃到了令人感动的味道，食物的温润、香浓、绵软化在口中，暖在心里，美妙无比。其实，对美食素无研究，甚至连吃货都算不上的我，对食物评判的唯一标准就是舌尖上的感觉，也就是“好吃与不好吃”。但此刻，突然发现食物也是可以深入到内心的，像此刻邂逅奶酪面包的一见钟情，像在我们心中永远挥之不去的父亲母亲的味道。
蘑菇牛肉汤也是他们家的当家菜之一。汤看似很清，却饱含了牛肉的香味，蘑菇永远是牛肉的最佳拍档，相互渗透，相得益彰。汤底加了蒜蓉，味更厚重，心灵手巧的小伙伴表示要把这道美味搬回家，不知味道如何
美餐完毕，意犹未尽的拍照狂人们继续在旁边的酒窖凹造型。
等小伙伴们把各种造型凹完，从餐厅出来，天空已经重新放晴，天蓝得像洗过一样，神清气爽，继续老城溜达，目的地：木偶钟楼。
旧书摊，泛黄的书页，浓浓的书香味。
传统的格鲁吉亚民居
卖艺的小哥和这涂鸦墙特别般配
木偶钟楼因为造型怪异、塔身歪斜，也被列入第比利斯奇景之一。
倾斜的塔身用木桩支撑。钟楼表面镶嵌着石头、砖块、瓷砖，突兀的石柱，肆意伸出的窗台，整个建筑就像是信手拈来的随意拼凑，怪诞不经却又充满童趣。每到整点时，塔顶的小窗会有木偶出来跳舞，此时，无论好奇的孩童还是年迈的老者，每一个观望者都会露出最纯真的笑脸，仿佛回到童年。
瓷砖拼贴的墙面
这是什么意思？给我一个支点，我就能称出地球的重量？
孩子们在等待木偶出来跳舞
2010年开放的和平桥是第比利斯现代建筑的典范，是“从过去走向未来的标志，是连接历史和未来的桥梁”。其实，这座横跨库拉河的桥梁也连接着第比利斯的老城和新城。
桥身由玻璃和钢架构成，颇具现代感，果真是穿越历史和现代的时光隧道。
静静的库拉河
站在桥上可以看到Metekhi教堂和Narikala要塞
走到河的对面可以看到桥的整体外形，设计者的本意是匍匐在水面的海洋生物。不过，想象力丰富的网友们给它起了很多绰号，比如皮皮虾，比如…，哈哈，不说啦
这棵“铁树”是不是跟斜塔有异曲同工之妙
在河边招徕游船生意的美女，非常喜欢我们给她拍的这张照片，留下了邮箱地址，希望能传给她。可是可是，回家时小纸条弄丢了，这张照片无法让你看到，希望能原谅我们的失信，更希望这篇游记会不经意闯入你的视线。
和平桥附近就是缆车站，可以直接上到Narikala要塞，票价2.5拉里，买票时要用2拉里办一张卡，这张卡也可以用于地铁充值，办卡费是可以退的（凭小票和护照）。
坐缆车俯瞰第比利斯不失为欣赏古城全景的好方法。和平桥飞跨库拉河，在我的眼里，它更像一只蝴蝶🦋。
老城的红屋顶从脚下飘过
上到山顶，可以看到“格鲁吉亚母亲”塑像。塑像面朝老城，左手托碗、右手持剑，护佑着格鲁吉亚人民，是二战后反法西斯战争胜利的象征。
巨大的圣三一教堂果真是城市的焦点
要塞内的圣尼古拉斯教堂（Saint Nikolos），教堂始建于十二世纪，后毁于地震，现在的教堂是苏联解体后重建的。
一对酷酷的大叔
要塞是第比利斯的必游景点，来自世界各地的游客在这里汇聚，于是，一张张世界人民大团结的照片纷纷出炉。格国人天性乐观热情，见到相机就会凑过来，摆出各种pose，大有拍个千遍也不厌倦的气势。
超级逗比的老爸变着花样折腾他的萌宝儿子，一会儿是白帽子，一会儿又换黑的，小家伙也很淡定，随你怎么摆布我都不生气。老爸跃身变成威猛的格鲁吉亚武士，手持短剑，保护着一群妇孺弱小
脱下武士装的老爸其实是个大暖男，看他们开心的笑脸就知道了。幸福的一家子，希望这张照片你们收到了。
当四个印度帅锅遇上四大中国美女
Narikala fortress位于城南Sololaki山上，始建于公元五世纪第比利斯建城时，是守卫第比利斯城的重要防线。要塞在公元七世纪得到扩建，后来被蒙古人称为“Narin Qala”（Narin是小的意思，Qala意为要塞）。1827年，要塞毁于地震。现在的要塞虽已残破不全，但这丝毫不影响它在第比利斯的重要地位，透过这里，可以窥见这座饱经磨难的古城历经的战乱纷争和如今珍贵的和平安宁。
夜晚的第比利斯愈发美丽。库拉河两岸的峭壁在蓝色灯光的映衬下如同刀削斧劈般冷峻。
圣三一教堂像一座巨大的金字塔在夜色中闪耀
风景背后的我实际是这样的夜晚的第比利斯风很大，体感温度很低，此时的我已是羽绒服加身（请忽略旁边依然短衣短裤的洋人），为了防止帽子被吹飞，不得不用衣服把它缠住，狼狈得够呛。不过能留下第比利斯美丽夜色，也值了
拍完夜景，顺着山路下到老城，遇到一间热闹的酒吧，进去小酌一杯，犒劳一下已经空空的胃。
这杯酒和今天的主题还蛮应和，Hello，Old Tbilisi。
行程：第比利斯-西格纳吉-第比利斯
关键词：圣妮诺修道院（Bodbe Monastery）
Tips：
✨第比利斯到西格纳吉交通
班车：去程，Samgori汽车站，票价6拉里，从9点开始整点发车：回程，西格纳吉小镇中心汽车站，9点开始每两小时一班，下午3点最后一班。
包车：约150拉里，含圣妮诺修道院及周边，价格可议。
圣妮诺修道院距离西格纳吉约2公里，坐班车不太方便。
✨距离第比利斯113公里的西格纳吉（Sighnaghi）拥有红酒小镇、皇家小镇和恋爱小镇的美誉。人类第一次使用传统的陶罐酿制工艺酿造出的葡萄酒就诞生在西格纳吉，被冠以“红酒小镇”的称号当然实至名归。西格纳吉所属的卡赫季州历史上曾是独立的卡赫季王国，国王曾在此加冕，其“皇家小镇”的称号大约来源于此。随着小镇声名远播，葡萄美酒和美丽景色吸引着越来越多的新人来小镇的教堂举行婚礼，恋爱小镇的美名也就传播开来。
接下来，我们就将走进这座静谧的小城，去一一解开它的美丽密码。有些遗憾的是，探访小镇的一路都是冷风细雨相伴，少了夏日的明媚，多了秋日的萧瑟，我眼中的西格纳吉有些清冷孤寂。
探访小镇的第一站是圣妮诺修道院（Bodbe Monastery），这里埋葬着修女圣妮诺，她是格鲁吉亚和亚美尼亚最崇敬的圣人之一，来自卡帕多西亚（土耳其）的圣妮诺在四世纪皈依了基督教，并最早将基督教传入格鲁吉亚。修道院始建于公元九世纪，卡赫季国王曾在此加冕。
修道院位于小山头上，可以俯瞰阿拉扎尼（Alazani）河谷连绵的葡萄园，天气晴朗时也可以远眺高加索山脉。
尽管细雨绵绵，仍然阻挡不了信徒们朝圣的脚步，修道院里访客络绎不绝，大部分是虔诚的信徒，他们亲吻圣像，点燃蜡烛静静祈祷。这是我非常喜欢的一张照片，被烛光照亮的脸庞美丽而安静，粗粒的画质正好成就了油画一般的色彩。
从圣妮诺修道院驱车前往西格纳吉，路上远眺小镇
雨虽然停了，但小镇依然被阴冷笼罩，街上游人稀少，充满热情的红屋顶也少了些许魅力。
这栋粉红的房子就是小镇的结婚登记处，为了满足新人们的需求，登记处已经实行了24小时服务，恋爱小镇的美称可不是浪得虚名哦。
格鲁吉亚著名哲学家、教育家所罗门·道达诗威利（Solomon Dodashvili）的雕像。
镶嵌在墙上的陶瓷贴画，据说是为了纪念某一次战争。
西格纳吉所在的卡赫季地区，曾发掘出8000年前酿造葡萄酒的遗迹。作为红酒的发源地，这里出产格鲁吉亚最顶级的葡萄酒，超过500个葡萄品种，让这里成为了红酒的天堂。当地有句谚语：wherever is my home, there I will plant a vine（家在哪里，哪里就会种下葡萄）。酿酒的传统保留至今，家家户户都能自酿葡萄酒，红酒成了格国人不可或缺的佐餐佳品。小镇里到处都有私人酒窖，在司机小哥的推荐下我们选择了这家位于小镇高处城墙附近的名叫Natural Wine Restaurant的餐厅。
每家酒窖都有一面自家专属的红酒墙。
小哥的推荐果真没错，餐厅拥有极佳的观景平台，青山绿树中的红屋顶尽收眼底，可惜今天天气不好，远处的高加索山脉被笼罩在云雾之中。
圣乔治教堂是小镇的标志性建筑。
屋外实在有些冷，拥有绝佳景观的平台也无法落座，只好隔窗远眺了。
点了半甜红酒和柠檬汽水
想品尝地道的格鲁吉亚菜，让司机小哥给我们推荐一个，他毫不犹豫的点了这道什锦奶酪（Assorted cheese）。这道菜算是打破了我对奶酪认知的极限，我竟然吃到了咸度相当高的奶酪。就连我这个号称“海纳百川”、从不挑食的人都有些难以接受，其他小伙伴更是视之为“黑暗料理”。
烤鸡只有用“好吃极了”来形容，尽管烤一份要20分钟，我们还是毫不犹豫的再要了一份。
一路吃过来，发现每家餐厅结账的夹子都很有特色，于是每餐都会精心摆拍一张。
老板家孩子们的涂鸦，全世界小盆友心中的世界都是绚丽多彩的。
餐厅的旁边就是一段老城墙的遗址。每一座城池都有自己的护城堡垒，何况号称皇家小镇的西格纳吉。18世纪后半叶，当时的格鲁吉亚国王下令修建防御工事，大部分城墙以及塔楼得以幸运地保存下来，如今，西格纳吉大约还有14公里长的古城墙。
这种样子长得像腊肠一样的东西实际是一种糖果，名字叫丘尔其赫拉 （Churchkhela），在格鲁吉亚的大城小镇，无论是商场橱窗还是街头摊点，随处可见这种别具一格的食品。这种传统食品也跟葡萄有关，它是用坚果混合葡萄汁和面粉晾晒而成。每到秋季，收获葡萄和坚果后，格鲁吉亚的家家户户都会制作Churchkhela，以备入冬后食用。
制作Churchkhela的过程虽不复杂却需要耐心。先要把核桃、榛子等坚果穿成串儿，再把葡萄汁熬制3小时左右至浓稠后加入面粉和糖继续熬，最后将穿好的坚果裹上粘稠的汁液晾晒几天至风干即可。制作好的Churchkhela可以保存两三个月，正好是入冬后的美食。
其实最初对这种食品没有太大的兴趣，总觉得外面一层像蜡一样的东西不太能挑动味蕾，后来报着既然来了怎么也得尝一尝的想法，花两拉里买了一串四人分食，没想到味道还不错，坚果的香混合了葡萄汁的甜，想必在以前食物匮乏的年代，这一定是不可多得的美食。在机场和商场也有包装精致的Churchkhela，可以作为颇有特色的伴手礼送给亲朋。
你可不要以为这是餐巾或是其他什么，这也是格鲁吉亚的一种传统食品，名叫Tklapi，是用果肉泥平铺在纸上然后晾晒而成，不同的颜色代表用不同的水果制成，看上去有点像放大版的果丹皮。
吃罢Churchkhela，豪爽的摊主要拿他家的chacha招待我们。哈哈，虽是烈酒，女汉纸也毫不畏惧，豪迈的来了一杯（呃，是小杯哦）。一股甘洌的香醇滑过喉咙，顿感潜伏在内心某个角落的狂野细胞被瞬间激活，哈哈，格国人的豪放怕是与Chacha不无干系吧
走进小镇的市场，昏暗、杂乱，尤其是蔬菜水果都不够新鲜，品质也不好。因为是包车，我们就在市场采购了一些蔬菜准备晚上回公寓做火锅，没想到买的花菜回去后才发现已经腐烂了，还散发着一股刺鼻的恶臭，哎，有碍观瞻，暂且不表，由此可见格国的经济水平还是比较落后。
还在市场发现了几件老古董，这种砝码称依然在使用。
问了一下司机小哥，这种算盘一样的东西不是计算用的，是用来计数的，某个珠子代表个位、十位，以此类推。
逛完西格纳吉的小菜市，回到第比利斯继续逛大超市。这些像腌渍的食品种类相当多，特别像我们的各式泡菜，不过没敢尝试。
这种用陶罐装的葡萄酒，不仅外观颇有特色，而且价格便宜，好想多带点回去，可惜不能带呀，最后只买了一瓶50ml的
这些也都是酒瓶哦
最后，M大厨的火锅浓重登场
行程：第比利斯-姆茨赫塔-第比利斯
关键词：季瓦里教堂（Jvari Monastery）、生命之柱教堂（Svetitskhoveli Cathedral ）
Tips：
✨第比利斯到姆茨赫塔交通：坐地铁到 Dedubi 站，穿过地下通道就是汽车站，到姆茨赫塔的班车票价1拉里，行程30分钟。
✨姆茨赫塔包车往返季瓦里教堂15拉里。
✨姆茨赫塔包车回第比利斯15拉里。
✨姆茨赫塔古城曾是格鲁吉亚王朝的首都，直到5世纪，格鲁吉亚王朝迁都第比利斯。这座只有8000居民的小城拥有4000年的历史和同样古老的教堂，是格鲁吉亚的宗教中心，可谓格鲁吉亚的“圣城”，其地位犹如耶路撒冷之于犹太人。古城处在古代贸易之路的交叉口，位于库拉河与阿拉格维河的交汇处，是格鲁吉亚历史上重要的交通枢纽。姆茨赫塔古城是格鲁吉亚王朝精美艺术和文化的见证，在格鲁吉亚历史文化进化程中起着重要的作用。
来第比利斯，一定要体验一次地铁。1966年投入使用的地铁系统运营了半个世纪，也算是老骥伏枥了。地铁修在很深的地下，光是上下行时间也得两三分钟吧。坡度也很陡，深不见底，踏上去那一下还是需要一点勇气的。
2拉里办一张地铁卡，单程无论距离远近都是0.5拉里，可以几个人合用一张卡。坐缆车时办的卡也可以用来坐地铁，各个地铁站都可以退卡，退卡的时候需要护照和办卡时的小票。我们没有退，留作纪念。
乘车层光线昏暗，拍了一张到此一游的照片，连脸都看不清楚。
到Dedubi车站下车，地铁上遇到的一位老太太直接把我们带到汽车站的售票窗口。
车站附近有一个小型的市场
从第比利斯到姆茨赫塔大约半小时车程，需要注意的是，姆茨赫塔不是汽车的终点站，我们到了姆茨赫塔都不知道下车，幸好车上人提醒，上车时最好跟司机说一声。
前往姆茨赫塔的路上，远远看到一座建在山顶的教堂，这就是季瓦里教堂。车一到姆茨赫塔，我们就包车前往教堂。
季瓦里教堂是姆茨赫塔古城中最为古老的教堂，建于公元585年至604年间。季瓦里是十字架的意思，单从名字上就可以看出格鲁吉亚人对十字架的崇拜，而对十字架的膜拜也是格鲁吉亚人虔诚的重要标志。
教堂土黄色的外墙与枯草浑然一体，简朴而庄重，残破的围墙看尽了岁月的更迭，迎送着周而复始的朝圣者。
教堂内朴素至极，木质的十字架，没有任何装饰的墙面，反倒让教堂显得更加庄严静穆。
教堂雄踞山顶，俯瞰两河环抱的姆茨赫塔。流经第比利斯的库拉河（Kura）与阿拉格维河 （Aragvi）在此汇合，交汇处青黄两色泾渭分明。河谷两岸水草肥美，建都于此想必也是源于这得天独厚的地理位置吧。
遥望古城，城市中最高大的建筑就是生命支柱教堂，俨然是整个城市的核心。雄踞山巅的季瓦里教堂和矗立河谷的生命支柱教堂遥相呼应，姆茨赫塔这座千年古城也籍由这两座大名鼎鼎的宗教建筑所承载的艺术文化价值而在格鲁吉亚的历史长河中熠熠生辉。
我已经在教堂里面转了一圈出来，小伙伴还在原地孜孜不倦的拍照。经过几天的操练，M小姐已经从摄影小白成功进阶为专属摄影师
我也来凑个热闹
从教堂返回古城，给默默等候许久但毫无怨言的司机大爷点个赞
The Chamber of Georgian Wine（KTW酒窖餐厅）是出门前就被安利的一家餐厅，当然列入了姆茨赫塔的必访清单。寻找餐厅稍稍费了些功夫，因为很多人不知道KTW餐厅，尤其是上了年纪的人，后来才知道其实餐厅的名字是The Chamber of Georgian Wine，在Googlemap里输入这个名字就很容易找到了。
餐厅是一栋三层的小楼，布置典雅，可算是一个小型的酒窖博物馆，对远道而来的游客来说，无论是用餐、品酒还是赏景，这里总有一款适合你。
一楼既有KTW各种酒类的陈列，也有格鲁吉亚传统服装的展示。
对红酒知识几乎为零的我只能通过老照片来推测这个KTW品牌一定也有一段历史吧。
玻璃隔板下面是地下酒窖
这里展示的想必是格鲁吉亚的传统乐器吧
二楼餐厅座位都空着，但已经被预订了。
地下室是一个酒窖，同时用模型呈现了酿酒的工艺流程。
令人眼花缭乱的葡萄品种
屋顶露台拥有极佳的景观，圣妮诺修道院近在眼前，山峦叠翠，阳光明媚，仿佛置身托斯卡纳的乡村。
远处还可眺望山顶的季瓦里教堂。
美酒、美食、美景，还有如托斯卡纳一般的明艳阳光，姆茨赫塔的这个午后简直太美好了。
下午的重头戏是参观生命之柱大教堂，从餐厅走到教堂大约五分钟路程。
生命之柱大教堂是格鲁吉亚境内仅次于第比利斯圣三一教堂的第二大教堂，也是格鲁吉亚最重要的东正教教堂。教堂最初建于公元四世纪，圣妮诺选择在库拉河和阿拉格维河的交汇处修建教堂。
相传，公元一世纪，耶稣在耶路撒冷被钉十字架时，一个来自姆茨赫塔的格鲁吉亚犹太人Elias也在那里。Elias从罗马士兵那里得到了耶稣的长袍并把它带回家乡，他的妹妹Sidonia用手触摸了长袍之后，立刻怀着神圣的情感死去了，而袍子不能从她手中拿开，Elias只得将袍子和妹妹埋葬在一起，埋葬的地方就是现在教堂的所在地。后来，她的坟上长出了一棵巨大的雪松。几世纪后，当圣尼诺在这里建造教堂时，她需要七根柱子作为教堂的基础，她砍掉雪松用来做柱子。然而，神奇的事情发生了，第七根柱子带着神奇的力量飘到了空中，圣尼诺祈祷了一整夜后，它才回到地面上，而且流出一种神奇的液体，治愈了当地所有人的疾病。在格鲁吉亚语中，sveti的意思是“支柱”，而tskhoveli的意思是“给予生命”，因此大教堂的名字叫作生命支柱教堂。
我们现在看到的教堂是公元1029年重建的。
公元五世纪格鲁吉亚迁都第比利斯后，姆茨赫塔成为宗教中心，生命之柱教堂也成为重大宗教活动的场所，格鲁吉亚的多位国王也埋葬在此。
走到门口，教堂围墙的大门被几个身着格鲁吉亚传统服饰的人把守着，有三三两两着盛装的嘉宾进入教堂。我们被这阵势整懵了，一问才知道这里要举行一场婚礼，而且游客不能从正门进去，还好，允许我们从侧门进入。这是哪个土豪的婚礼？居然这么大架势！我们满脑子疑惑。
门口两个穿着传统服装的小正太，好可爱。
看嘉宾的架势，婚礼主角一定来头不小，不是演艺明星就是富商土豪。
进到围墙里面，再一打听，原来即将举行的是一场皇家婚礼。哈哈，有点喜出望外，今天真是惊喜连连，目不暇接。
这种男式的格鲁吉亚传统服装真是帅气挺拔，紧身宽袖的长衫，胸前左右各配一套子弹带式胸饰，腰扎皮带，足蹬高筒皮靴，身配短剑，真是帅得不要不要的
，尤其胖人穿上更显威武。
参加婚礼的嘉宾个个气质非凡，气宇轩昂，尽显上流社会的高贵优雅。有些出人意料的是，如此浓重的婚礼，居然没有什么安保防范，对平民百姓和外来游客也是来者不拒，除了仪式期间不能进入教堂内部，其他地方尽可随意参观拍照，甚至参与婚礼的工作人员还主动与我们合影，搞得像一个全民参与的大Party，哈哈，不亦悦乎
嘉宾们对我们几个东方面孔也是随和友善，摆出各种姿势让我们拍拍拍。合影的照片就不放了那个高度差，让我开始怀疑人生了
一对吸睛的母女，妈妈美得不可方物，女儿活脱脱就是一个小天使。
翘首以盼的婚礼主角浓重登场，新娘高贵优雅，举手投足间尽显皇家风范。
新娘回头挥手致意，果真是皇室成员的招牌姿势。
婚姻仪式在教堂里举行，外面的工作人员趁机休息休息，忙着和游客们合影，哈哈，果真是最爱拍照的民族
大约半个小时，婚礼仪式结束，嘉宾们沿红毯走出教堂。从嘉宾的服装和肤色看，他们中应该有各国驻格使馆的使节，不知道有没有我泱泱大中华的。
一场规格最高但又如此接地气的婚礼结束了。教堂很快就开放出来让游客参观，因为要赶回第比利斯乘晚上八点多的火车前往埃里温，我们只能在教堂匆匆浏览一圈就离开了。
第比利斯火车站，开往埃里温的国际列车即将进站，我们即将去往另一个国度—亚美尼亚。
火车陈旧得像回到上世纪八九十年代，卫生状况也只能呵呵，好在每人有一套干净的床单被单可以隔脏。
列车到达边境，亚美尼亚的海关工作人员到列车上登记入境手续，这还非常方便。
行程：第比利斯-卡兹别克
关键词：Ananuri 城堡、圣三一教堂（Gergeti Trinity Church）
Tips：
✨第比利斯到卡兹别克交通：
班车：坐地铁至 Didube 站下，穿过隧道找到汽车站，有去第比利斯的班车，票价10拉里，直接到卡兹别克镇。
包车：180拉里，中途可参观Ananuri 城堡、军事大道纪念碑
建议：去程包车，返程班车
✨卡兹别克属山区气候，温差大，建议随身携带保暖衣物。
✨卡兹别克山是高加索山脉的一部分，海拔5047米，格鲁吉亚的第三高峰，位于格鲁吉亚和俄罗斯北奥塞梯地区交界地区。这里有离上帝最近的教堂，也是希腊神话中普罗米修斯盗火种被宙斯囚禁的地方。有多少人是被卡兹别克遗世独立的雪山修道院吸引而来到格鲁吉亚，我也不例外。
卡兹别克距离第比利斯约120公里，车程3小时。Ananuri 城堡位于去往卡兹别克的路上，车过这座大桥，前面就是城堡。
拍摄城堡的最佳位置是站在这座桥上，可以拍到全景，桥上人行道与车行道是隔离开的，非常安全，可以放心拍摄。
Ananuri城堡，面湖背山，扼守着军事要道，它是阿拉格维 （Aragvi）封建领主的城堡和王座，阿拉格维家族从13世纪起一直统治该地区。1739年，阿拉格维 （Aragvi）被敌对公国军队袭击，城堡被纵火，阿拉格维家族也被屠杀，此后，这座堡垒就在不断的王朝更替和战争交锋中一直沿用到19世纪初。
城堡的主要建筑是两座教堂和带围墙的塔楼。
大教堂是上帝之母教堂，建于1689年，是为巴扎姆公爵的儿子而建。它是一个中央穹顶风格的建筑，装饰华丽，南立面雕刻着格鲁吉亚独有的葡萄藤十字架。教堂里残留了一些壁画的遗迹，这些壁画大部分在18世纪的大火中被烧毁。
紧靠方塔的是砖结构的老教堂，它建于17世纪前半叶，阿拉格维公爵的墓也在其中。
Ananuri湖区的水来自上游的阿拉格维河，阿拉格维河在姆茨赫塔与库拉河汇合。
城堡内部的塔楼和藏兵的房间。
从第比利斯出发到卡兹别克的高速公路是格鲁吉亚和俄罗斯的运输动脉，这条路也被称为Military Highway(军事大道)，道路全长212公里，是一条从首都第比利斯通往俄罗斯北奥塞梯的古老交通路线。
时间追溯到两百多年前，格鲁吉亚尚在波斯的控制之下，作为世界上最早的基督教国家之一，为摆脱异教的管辖，格鲁吉亚试图寻求俄罗斯的帮助，而一直觊觎南高加索地区的俄罗斯也顺势向格鲁吉亚抛出橄榄枝，于是格鲁吉亚脱离了波斯的管辖而成为俄罗斯的被保护国。为此波斯国大动肝火，在备战十年后大举进攻格鲁吉亚，俄罗斯趁机发动了俄波战争，沿着这条古道的前身大举南下，不仅击退了波斯，还趁势占领了阿塞拜疆，波斯从此失去对格鲁吉亚的管辖权。俄国人虽然打了胜仗，但是在穿行古道时吃尽苦头，为了便于军队的通行，及时补充给养，1801年，沙皇亚历山大一世下令修建公路，这便是军事大道的源起。为了修建这条公路，沙俄政府斥资400多万英镑，这在当时无疑是个天文数字。以至于沙皇亚历山大一世在通车仪式上不无自嘲的说：我原以为会看到一条黄金铺成的路，没想到眼前的路尽是小石头。
现在，这条路已经成为格俄两国的贸易大道，沿途可以看到很多大型的货运车辆，源源不断地把格鲁吉亚的葡萄酒出口到俄罗斯，把俄罗斯的机械设备进口到格鲁吉亚。
矗立在军事大道旁、古多里谷地悬崖边的格俄友谊纪念碑建于1983年，正是为了纪念俄罗斯帮助格鲁吉亚击退波斯所缔结的200年友谊。具有讽刺意味的是，200多年后的2008年8月8日，就在北京奥运会开幕的当天，格鲁吉亚和俄罗斯因为南奥塞梯的领土争端而开火，而这条见证了两国“友谊”的古道也是当时的战场。纪念碑尚存，而友谊却灰飞烟灭。
因为通往纪念碑的道路在维修，我们只能远望而不能近距离参观。崇山峻岭间，这座弧长70米的环形观景平台与周遭的环境并不和谐，甚至有些突兀。
卡兹别克山下的小镇叫斯特潘茨明达 （Stepansminda），因东正教修士曾在此建立修道院隐居而得名。19世纪，这里出了一个非常有名的作家Alexander Kazbegi，为了纪念这位名人，山峰改名叫做Kazbegi。
我们今晚的酒店Rooms Hotel位于小镇的山坡上，山下的小镇和对面的卡兹别克雪峰、圣三一教堂尽收眼底，景观非常棒。
站在木质的大型户外平台上，终于明白这家酒店为什么会成为网红，让游客把住在Rooms Hotel当作去卡兹别克旅行的不可或缺的独特体验。雄奇俊美的高加索山脉正是Rooms Hotel Kazbegi最奢华的宝藏，躺在柳条编制的沙发上，任山风吹拂，眺览远处群峰与天鹅绒般的草坡，这样的体验会成为旅行中最美好的记忆。
酒店的前身是苏联时期的游客中心，经本土酒店品牌Rooms重新打造，脱胎换骨，蜕变成风格独特的山区度假酒店。酒店整体外观以亲近自然的原木色调为主，用垂直线条构建出最简单、安全的几何外形，想必设计师的本意是用最低调的外观让酒店“隐藏”于群山之中，千万不能跟风景“抢戏”。特别喜欢大厅的设计，用书架分隔出一个个相对独立的空间，每一个空间如同一个家庭书房，落座其中，有宾至如归的感觉。巨大的玻璃窗让卡兹别克雪峰一览无遗，无时不在“炫耀”酒店最奢华的装饰品。
来不及好好泡酒店，赶紧上山去圣三一教堂。酒店距教堂5公里，步行的话大约要一个半小时，我们决定坐车上山，步行下山。
一路山花烂漫，冰封了一季的卡兹别克重新焕发生机。
先到镇上觅食，可选择的餐厅不多，很喜欢这家用公共汽车改装的餐吧，可惜只有咖啡没有主食，只好作罢。
附近有一家甜品店，饥肠辘辘的我们见了奶香四溢的拿破仑有点把持不住了，虽然个头不小，还是豪迈的每人一份，哈哈，吃到一半就已经腻到不行了，第一次浪费食物
有点年份的老爷车
补充完能量，出发！司机大爷看着年纪不轻，但是驾驶技术一点不含糊，加速、转弯、超车，反应灵敏，宝刀不老。上山的路不是一般的烂，坑坑洼洼，尘土飞扬，弯道也特别多，要是走路的话准得吃一鼻子灰。虽然颠簸得厉害，大爷还是稳稳的把握着方向盘，还不忘安慰我们：格鲁吉亚马杀鸡，免费的。哈哈，格国人真是幽默感十足。
颠簸了大约二十分钟，神往已久的圣三一教堂（Gergeti Trinity Church）出现在眼前。
教堂坐落在卡兹别克主峰下的一个山顶上，海拔2170米，山下是Gergeti村。教堂建于14世纪，因其独特的地理位置被誉为离上帝最近的教堂，成为格鲁吉亚的象征。十八世纪的格鲁吉亚史学家曾经记载，在战乱时期，姆茨赫塔的许多珍贵文物，包括圣妮诺的十字架都被转移到这里得以安全的保管。苏联时期，所有的宗教活动都被禁止，但这座教堂依然是旅行者最钟爱的目的地。
这里是离上帝最近的地方，也是离信仰最近的地方，每靠近它一步，就离渴望的净土更近一步。正如普希金在《卡兹别克山上的修道院》中所云：
卡兹别克，你这雄伟的山颠，
高耸在群山之上，
闪耀永恒的光焰。
你的隐没在云霭中的修道院
如同天空中飘荡的诺亚方舟，
翱翔在群山之上，若隐若现。
那是我所渴望的遥远的彼岸！
我多么想告别峡谷，
去登那视野广阔的峰巅！
我多么想走进那云外小室，
从此隐居在上帝的身边。
修道院山下的Gergeti村，从这里向北再走15公里就是格俄边境。Gergeti村和Stepansminda小镇尽管只隔着一条公路，却讲不同的方言。
山上的天气说变就变，上山时还是晴空万里，上山后不一会儿就是一片乌云压来，没有阳光的温暖，气温也骤降下来。幸好我准备充足，不仅有防风衣还有羽绒服，没想到居然全都用上了。就在我羽绒加身还觉得冷飕飕的时候，这位俄罗斯美女竟然是薄纱飘飘，赤脚上阵。哎，这差别真是让我有点怀疑人生了，难道你不是地球人么！
话说这位网名叫Dancer的俄罗斯美女还真有舞者的气质和模特儿的风范，旋转、跳跃，一气呵成，一招一式都透露着自信的美，她的摄影师只管咔咔咔一阵猛拍，我这边也按耐不住按下快门的冲动，享受了一盘和专业模特儿合作的感觉，哈哈，那叫一个酣畅淋漓。照片出来，美女表示很喜欢，留下邮箱，悉数转寄。
山雨袭来，我们徒步下山的雄心壮志不幸夭折这时才明白什么是“不听老人言、吃亏在眼前”。上山时司机大爷表示要在山上等我们，我们自信满满的坚持要徒步下山。不会英文的大爷特地找来当地人翻译，说马上要下雨了，最好是坐车下去。我们以为大爷想拉生意，不屑一顾，执意走路下山。这下可好，不到半小时雨果真来了，游客纷纷下山，车都是满座，蹭个座都不行，只好求助司机打电话从山下找辆车来接我们。
回到酒店，周遭群山被云雾环绕，空气中弥漫着湿漉漉的阴冷，一日经历四季，这样的体验也只有在山区才能遇到。
天气不好，拍照未尽兴，姐妹们不甘罢休，索性脱下棉服换上美衣，继续在房间各种摆拍
连进个门都要拍一张还振振有词云：对抗遗忘最好的办法就是记录
可爱的门钥匙也得来一张
这个洋气的水壶也要拍一张，我们弄了半天才搞明白如何使用，顿感自己是白痴
然后是各种凹造型
次日清晨
“曙光升起，我也苏醒了，
雪的卡兹别克
将燃烧的金属的双峰
投映在窗口。”
“我来到空气铁硬的户外。
远方，高大的山体底部，
雾的深窟从石头蜂巢的
塌陷处喷吐烟气。
大地开始祈祷，为那个
威风凛凛的统治者。
在这喧嚣缭绕的氤氲中，
他却让我感到陌生与敌意。
在冰封的卡兹别克脚下，
人类的活生生的灵魂
调理着人间万事，
痛苦，呼吸，活着。”
呵呵，这可不是我写的，这是俄罗斯诗人尼·扎波罗茨基的诗。我想，当年诗人也是站在这里，被燃烧的山峰唤醒，处在革命年代的他内心充满澎湃的激情，而此时的我，完全被卡兹别克的壮美臣服，甘愿拜倒在它的脚下。
纵有万般不舍，美好的晨光还是要逝去，灼热的山峰渐渐褪去金色的光芒，皑皑雪峰露出洁白的面纱。美好的一天在阳光下开启，赶紧去投入大山的怀抱吧
匆匆吃完早餐，再次向山顶教堂出发。
一扫昨日的阴霾，山顶教堂在蓝天青山的映衬下少了几分冷寂，天鹅绒般的草甸包裹着整个山峦，卡兹别克从冰雪的沉睡中醒来，迎来一年中最有活力的夏季。
雄奇冷峻的高加索山脉曾是希腊人眼中大地的最边缘，峻峭的山峰直插云霄，是一片不毛的荒漠。这里是普罗米修斯从太阳神阿波罗那里盗走火种送给人类而被宙斯囚禁的地方，宙斯派天神用沉重的铁链把普罗米修斯锁在高加索山的悬崖绝壁上，让他经受烈日暴雨的折磨。
再见了，卡兹别克；再见了，山巅的教堂。第一次在图片上看到你，就被你吸引，如此朴素却又那么神圣，那种遗世独立的美会震撼到心灵深处，成为关于信仰的一个象征。现在，你就真真切切伫立在眼前，却依然有一丝遗憾，因为只有一步步用双脚靠近你，才能表达内心的虔诚。或许某一天，在冰封的季节，我会再次来到这云上的山巅，去朝拜这片信仰的圣地。
✨关于亚美尼亚的民族起源有一个传说：其始祖是英勇绝伦的Aram，他的声名超越了国界，邻族称该民族为Armens或Armenians。5000年前，亚美尼亚高地迎来了第一个繁荣期，他们是最早锻造青铜、发明轮子和种植葡萄的人群之一。公元前九世纪至公元前六世纪，当地的部落联盟形成统一的乌拉尔图王国或称凡湖王国，后来逐渐发展成西亚最强大的王国之一，其疆域从今天的里海、地中海一带一直绵延到埃及。然而亚美尼亚的辉煌却没有延续多久，它位于东西方世界的分水岭上，把持着欧亚商贾要道，富庶的土地和至关重要的战略位置引来周围“超级大国”的觊觎，亚述人、罗马人、拜占庭人、阿拉伯人、突厥人纷至沓来，亚美尼亚注定无法摆脱在夹缝中生存的命运，疆域因内忧外患而不断被吞噬，今天的亚美尼亚仅是古亚美尼亚东边的一小部分，就连亚美尼亚人的精神归属地-亚拉拉特山如今也坐落在土耳其境内，亚美尼亚人只能遥望不属于自己的圣山。
然而，亚美尼亚人苦难的历史还远没有结束。1915年和之后几年间，奥斯曼土耳其帝国对亚美尼亚人进行了现代史上规模仅次于纳粹对犹太人种族清洗的种族大屠杀。他们集体屠杀上层知识分子和所有男人，然后强迫剩下的妇女和儿童，在没有水和食物的情况下穿越叙利亚沙漠，进行死亡大迁徙。有一百至一百五十万亚美尼亚人死于这次大屠杀。
亚美尼亚是一个命运多舛的民族，他们和犹太人一样经历了被屠杀、亡国的命运，然而正是在苦难中挣扎生存的民族越发具有空前的民族向心力和认同感，古老的宗教和悠久的语言文字成为全球亚美尼亚人共同的文化载体。今天的亚美尼亚人，寓居海外的人口甚至超过本土的人口，然而他们都有很强的民族自豪感，像犹太人一样，他们中的许多人都在各自的领域有着杰出的贡献。
关键词：共和国广场（Republic Square）、埃里温台阶（Cascade Complex）
Tips：
第比利斯到埃里温交通：
火车：每逢奇数日发车，出发时间20:20，次日凌晨6:00到达，票价16.5拉里
包车：全程包车费用约30000德拉姆，中途可游览塞凡湖
✨埃里温（Yerevan）是一个历史悠久的文化古都，位于拉兹丹（Hrazdan）河畔，南距土耳其边界仅20多公里。埃里温的历史最早可以追溯到公元前782年，乌拉尔图人的领袖阿尔吉什提一世（Argishti I）在阿拉拉特平原（Ararat plain）的最西端建筑了一座名为埃勒布尼的军事要塞（Erebuni Fortress）。由于来自欧洲与印度的商旅路线都需在此路过交汇，因此要塞自从建成之后，就一直是非常重要的战略要冲，埃里温的控制权一直在波斯人与奥斯曼人之间辗转，成为帝国之间竞相争夺的目标，亚美尼亚人的千年之殇也因此埋下伏笔。
也许是冥冥之中神山在召唤，清晨，从轰隆隆的车轮声中醒来，一睁眼，映入眼前的竟是神往已久的亚拉拉特山（Ararat），没想到会以这样的方式跟圣山见面，有些惊喜也有些意外。后来几天在埃里温的旅行中很多地方都能看到这座圣山，不过神秘的亚拉拉特山经常躲在云雾背后，此刻在火车上的惊鸿一现竟是最美的相遇。
凌晨六点到达埃里温火车站，宽敞的大厅空空荡荡。
时间还早，火车站兑换货币的柜台要九点才开放。四大美女兵分两路，一路去广场换钱，一路守行李、找出租车。其实出租车根本不用找，看到有游客，司机自然会过来拉生意。刚把行李归置好准备先休息一下，一个有点油腻的中年胖大叔就过来搭讪，本来不想坐他的车，谁叫他长得不够帅呢，无奈早起的鸟儿也不多，只好将就了，一番讨价还价，2000德拉姆成交。
这边小伙伴们也带着一大包战利品兴高采烈的换钱归来。话说在火车站广场上就有一个市场，小伙伴们看到新鲜上市的车厘子就走不动路了，卖车厘子的小伙子听说她们来自中国，硬是不收钱，好说歹说才把小伙伴手上的200德拉姆零钱收了，这亚美尼亚人也太耿直了，关键人家还不富裕啊，一大早出来做个生意也不容易，小伙伴们感动得一塌糊涂。
车站前的市场。回第比利斯那天我们还专门去火车站找卖车厘子的小哥，结果没找到，有些遗憾。
共和国广场（Republic Square）是埃里温的中心，圆形的广场周边是几幢典型的亚美尼亚古典风格的建筑，包括亚美尼亚历史博物馆、银行大厦、政府办公楼、万豪酒店等。共和国广场的设计者也是亚美尼亚新城的缔造者，亚美尼亚著名建筑师亚历山大·塔曼尼扬（Alexander Tamanian），他曾是沙俄帝国科学院最年轻的院士。埃里温因为盛产赭石偏粉色的凝灰岩，塔曼尼扬将这种传统的建筑材料用在了整个新城的建筑上，包括教堂在内的传统建筑多以凝灰岩石材堆砌而成。阳光照射在石墙上，泛起微微的玫瑰色，它让埃里温获得了“玫瑰之城”的美誉。
广场的夜景也非常漂亮
也许东方面孔在亚美尼亚还是比较陌生新鲜，这不，在广场上小伙伴就被记者逮到采访了一把。
穿过Abovyan大街前往今天的主要目的地：埃里温台阶（Cascade Complex）。
Abovyan大街是一条商业步行街，也许是因为整个亚美尼亚的经济发展比较缓慢，感觉首都中心的商业人气也不旺，对游客而言，百货商场基本没有购物的吸引力，只有纪念品店还可以逛逛。
好可爱的一个乐队，真想把它们搬回家
位于自由广场上的亚美尼亚国家歌剧院（The Opera Theater）是埃里温最具历史性的地标之一，它也是亚历山大·塔曼尼扬的作品。歌剧院于1933年开放，有些像水泥一样灰扑扑的外观秉承了亚美尼亚古典建筑的风格，几乎不太能引起我参观的兴致，但据说歌剧院以优异的声学品质著称，并因此在1936年的巴黎国际展览会上获得金奖。
歌剧院北侧就是埃里温最值得炫耀的地标性建筑埃里温台阶（Cascade Complex）。台阶前是一尊巨大的亚历山大·塔玛尼扬的雕像，作为现代埃里温城市建设的总设计师，他的影响已经渗透到这座外高加索古城向现代城市转变的过程中，他的作品已经成为这座城市的符号。
埃里温台阶的设计宛若巴比伦的空中花园，也像一道从山顶倾泻而下的瀑布。从上世纪30年代提出构想到本世纪初由一名亚美尼亚裔的美国富商Cafesjian出资重建，其建筑过程如同亚美尼亚人多舛的命运一样，历经了坎坷。艺术中心于2009年开幕，并以出资人的名字命名为Cafesjian Centre for the Arts 。艺术中心的落成成为亚美尼亚举国上下的骄傲，这个在艰难中发展的小国终于有了向世界展示的舞台。
阶梯前的花园里，散落着现代派的艺术雕塑作品，它们几乎都来自Cafesjian的收藏和捐赠。
台阶依山而建，分七层白色大理石平台，每层都有很多大型喷泉，每一层都有一个艺术展厅。
台阶里面隐藏着展览馆，里面不乏埃里温最前卫的艺术品。分成几段的自动扶梯可以从一层直达山顶。
站在台阶顶端可以俯瞰埃里温。这座城市的每一个角落都可以望见亚拉拉特山，这里是遥望圣山最佳的位置，而它似乎在跟我们捉迷藏，老是躲在云雾之中。眼看天色逐渐暗沉，小雨袭来，我们也打消了在山顶看夜景的念头。
台阶附近有不少餐厅、咖啡馆，埃里温的慢生活可以在这里充分体验。
关键词：加尔尼神庙（Garni Temple）、格加尔德修道院（Geghard Monastery）、深坑修道院（Khor Virap Monastery）
Tips
✨埃里温周边的景点主要有两条线，一是埃里温东南方向的加尔尼神庙、深坑修道院、格加尔德修道院，主要以修道院为主，姑且叫修道院线路。这条线距离埃里温较远，全线游览完需要七八个小时，包车费用约25000德拉姆；另一条是埃里温以西大约20公里远的埃奇米亚津，主要以教堂为主，姑且叫教堂线路。有圣Hripsime 教堂、兹瓦尔特诺茨教堂遗址、埃奇米亚津大教堂等，全程游览时间四五个小时（我们还是用了一整天），包车费用约20000德拉姆。
修道院线路👇
教堂线路👇
早上八点，司机准时到酒店接我们，一路伴随着亚美尼亚欢快的音乐和司机“手舞足蹈”的表演，一路驶向神往已久的圣山修道院。
路过加油站，司机加油，我们忙着拍“公路片”。每一张看似自然的照片背后都是一遍又一遍的摆拍，比如这张👇M姐来来回回跑了N次，看得加油站的傻大兵们一个劲儿的笑，笑得姐姐们都不好意思了
再看这张👇酷酷的车是路边“捡”的，我们的“座驾”可没有这么拉风。
大约四十分钟车程，到达位于埃里温以东约30公里处的加尔尼神庙。
加尔尼神庙（Garni）是亚美尼亚唯一一座希腊-罗马风格的异教建筑。它是公元一世纪时梯里达底一世（Tiridates I）到罗马朝觐尼禄皇帝时受赏赐所建，供奉的是琐罗亚德斯教神祇—太阳之神密特拉（Mitra）。公元四世纪，亚美尼亚皈依基督教后，神庙成为梯里达底三世（Tiridates III）的妹妹Khosrovidukht的皇家夏宫。之后神庙作为异教建筑被毁坏，并在1679年的地震中彻底倒塌。我们现在看到的神庙是前苏联政府于1969年重建的。
神庙的形制采用的罗马围柱式，24根爱奥尼亚式石柱围成长方形的殿堂，外观很像雅典卫城的帕特农神庙。
神庙坐落在三面悬崖的边缘，可以俯瞰Azat河冲刷而成的峡谷，位置险要。它曾是Garni堡垒的一部分，这座堡垒当时是守卫亚拉拉特平原上主要城市的一道至关重要的防线。
神庙周围，还有罗马浴场的遗迹。
废墟上遗留的残片在复原时被利用，精美的雕刻、纹饰依然可见当时建筑的华美。
神庙前遇到一群热情的伊朗美女，大家留了联系方式，还互相邀请到对方的家乡去做客，说不定哪天真的会去到伊朗，给她们一个Surprise
在加尔尼神庙附近的深谷之中，还有一座被峭壁包围的中世纪修道院，格加尔德修道院（Geghard Monastery）。环绕修道院的山谷正是Azat河峡谷的一部分。Geghard在亚美尼亚语中是“矛”的意思。所谓“圣矛”，是耶稣被钉在十字架上的时候，罗马士兵用来刺戳基督肋下的那支长矛。现在保存在埃奇米亚津大教堂的圣矛残片，曾经被秘藏在这座山谷中的修道院里长达五百年之久，由此便可见格加尔德修道院在亚美尼亚的神圣地位。公元四世纪，修道院初建的时候，完全是从山崖上凿出来的洞窟，组成了教堂、僧房、墓穴等，被称为洞穴修道院。1215年，在地面上建造了主教堂。修道院因秘藏了“圣矛”而闻名，也因此改名为圣矛修道院，成为信徒们纷至前往的朝圣之地。
修道院附近的山坡上开满了罂粟花，给冷冰冰的洞穴石窟增添了几分生命的气息。
建于1215年的主教堂，就地取材的岩石外墙与周围山崖浑然一体，颇感冷峻、萧瑟。我们在亚美尼亚看到的修道院，大多数都建在远离城市的悬崖峭壁或荒山野岭。在修道运动兴起之时，修士们远离红尘，过着极为严格的清修生活，在与世隔绝的荒芜之地与上帝对话，完成一生的苦行。
精致的木雕
亚美尼亚人可谓建筑高手，他们建造的教堂虽然貌不惊人，却有着极其稳固的结构，抗震能力极强。这座完全从岩石中开凿出来的教堂巧妙的利用了声学原理，具有不亚于歌剧院的声音效果，许多信徒在这里吟唱圣歌。
石刻的穹顶，可以毫不夸张的说是在石头上绣花的艺术，如果没有强大的信仰，谁能完成这些看似不可能的创造。
正午时分的阳光正好从教堂中央的穹顶投射下来，信徒们站在圣光下祈祷，画面无比神圣。
在石壁上凿出的小洞穴，当初为何而凿不得而知。后人们把它当成幸运池，如果投出的硬币落在洞穴里就会有好运相伴。我用一块小石头试了一下，可没那么容易投进去哦。
十字架石可谓亚美尼亚的又一道精神丰碑。它起源于公元九至十世纪，当时正值亚美尼亚摆脱阿拉伯人的统治，百废待兴。竖立十字架石用于庆祝战争胜利、悼念故人、纪念重大事件，表达了亚美尼亚人的信仰和激情。十字架石通常和教堂建筑融为一体，或竖立于教堂门口，或嵌在教堂的墙壁上，与石造教堂一起，记载下亚美尼亚的沧桑历史。
在修道院遇到一群可爱的高中学生，中间那个带着墨镜的酷酷的男孩儿还满口箍着牙
此行最期待的目的地是距离亚拉拉特山最近的深坑修道院。当初因为这座面朝圣山、遗世独立的修道院而决定了亚美尼亚之行。然而当我们百转千回怀着敬畏之心去朝觐它的时候，圣山却在云雾中消失了。修道院四周是农田，一辆辆旅游大巴停在附近，收费的厕所、施工的工地、林林总总的小摊让修道院的遗世独立之美荡然无存，遗憾之情难以言表。借用维基百科的一张图片欣赏一下雪山修道院正确的打开方式👇
修道院位于埃里温以南约四十公里处，距离与土耳其的边境大约只有100米。圣山近在咫尺却被无情的铁丝网隔开，这道横亘在亚土两国中间的伤痕不知何时才能愈合。
Khor Virap的意思是深坑，其前身是一座监狱，当时传播基督教的先锋—贵族格里高利就被关押在这里的深坑地牢里。关于深坑还有一个传说：当时的亚美尼亚国王梯里达底三世（Tiridates III）本想把格里高利关在地牢里任其自生自灭，13年后，国王罹患重疾，其姐姐五次收到神灵托梦，说只有格里高利能治愈国王的病。而格里高利已经被关深坑十几年，怎么可能活着？国王将信将疑命人打开地牢，格里高利果然还活着，他告诉国王，只有皈依基督教才能得救。国王病愈，不但自己皈依了基督教，还于公元301年下令将基督教定为国教，亚美尼亚成为历史上第一个基督教国家。
教堂最初建于公元642年，作为对圣格里高利崇拜的标志。后来的几个世纪教堂几经重建。
教堂旁边有一个不到一米见方的小洞可以下到深坑。洞口极小，胖人或背着包都无法通过，一条垂直的楼梯直达洞底，深约六七米。好多游客看了看黑黝黝的深洞都知难而退了。为了体验当年圣格里高利长达十三年不见天日的洞穴生活，我硬是壮着鼠胆、冒着冷汗下去了，于是又有了一次战胜自我的成就感。
深坑大约只有三四米见方，四壁空无一物，头顶的吊灯也是后来安装的，当年的格里高利果真是在这样暗无天日的地牢里挣扎了十三年之久？据说是有一个信仰基督教的妇女通过小洞为他递送食物，他才得以生存下来。
偶遇一对身着民族服装拍婚纱的情侣，看上去和咱们新疆的哈萨克族有几分相似，充满了浓浓的的西域特色。
美妙的晚餐时光属于Sherep Restaurant 。这家餐厅就在我们酒店附近，无意间路过时被店里做薄饼的大妈吸引，决定进去试试，没想到在这里体验到了在亚美尼亚最完美的用餐经历。
原本只是隔窗拍一下正在做薄饼的大妈，没想到热情的大妈很配合“摄影师”，摆出各种造型，索性决定进店试试。
餐厅厨房是全开放的，每一个制作环节食客都可以看到。
做包子的帅小哥很腼腆，专门给我们演示了包子制作的过程。不过不知道视频怎么上传到游记里，顺便求指点
餐厅环境优雅，每天都有乐队驻唱，用餐高峰期需要提前预定座位。
这家餐厅令人难忘的不仅是美食，还有细致周到的服务，一些小小的细节可以看出他们训练有素。举个栗子🌰，一个服务员在给客人送菜时，发现我们对托盘里的包子很感兴趣，就专门绕过来让我们拍照。他们在工作的时候会很细心的观察每一个食客的需求，哪怕只是一个眼神，一个小小的动作，不需要顾客提出要求，他们会主动服务到位。这种精雕细琢的服务意识真是令人佩服。
当然美食更是它的招牌。我们在这里吃到了最美味的包子，在格鲁吉亚留下的小小遗憾得到弥补。连续两天在这里就餐，每一道菜都没有令人失望，以至于我现在整理这些图片时一张都舍不得删，看图都在流口水🤤
大妈做的薄饼，薄是薄，嚼起来劲道十足，麦香四溢。
亚美尼亚式的酸奶，在酸奶中加入了一种味道独特的香草。
关键词：圣Hripsime大教堂（S. Hripsime Cathedral）、兹瓦尔特诺茨教堂遗址（Zvartnots Cathedral）、埃奇米亚津大教堂（Echmiadzin Cathedral）
Tips
✨埃奇米亚津距离埃里温约三十公里，全程包车费用约20000德拉姆。
✨ 兹瓦尔特诺茨教堂门票1300德拉姆。
✨要想拍摄以圣山为背景的照片，最好选择上午的时间，因为上午一般不会有云层遮挡，安排行程时可以适当调整。
埃奇米亚津 （Echmiadzin）是亚美尼亚教会的教廷所在地。Echmiadzin意为“独生子降凡”，传说圣格列高利看见上帝的独生子基督从天而降，向他指示在这里建立教堂。在罗马帝国时代（公元180年到340年），它是亚美尼亚王国的首都，后来首都迁移了，但是亚美尼亚基督教会的教廷，至今还保留在这里。这里是亚美尼亚宗教文化的中心，对亚美尼亚人来说，它相当于犹太人心中的耶路撒冷。亚美尼亚是最早把基督教定为国教的国家，亚美尼亚教会独立于罗马天主教和东正教之外，有自己的教皇。
清晨，站在酒店的窗前可以望见亚拉拉特山，没有云雾的遮挡，圣山果然雄奇壮美。
圣Hripsime大教堂建于公元七世纪，是为纪念基督教的殉道者St. Hripsime而建，是亚美尼亚幸存下来的古老教堂之一，这座教堂和埃奇米亚津大教堂一起被列入联合国教科文组织世界遗产遗址。
在亚美尼亚，只要有教堂就有十字架石。
木门上精致的雕刻
教堂外的小摊售卖各种石榴做的工艺品，有项链、摆件、冰箱贴，让人爱不释手。老板是个老实巴交的中年人，我们一口气选了好多，他连帐都有点算不清，等我们一一把帐算完，一共一万多，老板好像很久没有做过这么大的买卖了，高兴得像个小孩，每人送了一个亚美尼亚字母的吊坠给我们。我们在教堂参观时，他还专门给我们送来了新鲜的桃子，亚美尼亚人的淳朴真是让人动容。过了那么久，看到这张石榴的图片就想起朴实的老板，祝愿他每天都能做几笔大买卖。
说起石榴，亚美尼亚和它有着不解的情缘。亚美尼亚的气候特别适合种植石榴，在古时候人们用石榴治疗疾病，到现在仍用它来治病、酿酒或特制精油。古代画家还用石榴来制作特别的一种石榴红的颜色。记得前苏联天才导演谢尔盖·帕拉杰诺夫有一部讲述亚美尼亚游吟诗人的传记片叫《石榴的颜色 》（The Color of Pomegranate）。当初还不明白为何以此为电影命名，现在终于明白石榴在亚美尼亚人心中的地位。石榴已成为亚美尼亚国家的一种象征，就像亚美尼亚的白兰地一样，是亚美尼亚的一个标签。
埃奇米亚津大教堂是亚美尼亚教会母堂，它是古代亚美尼亚建造的第一座大教堂，被认为是世界上最古老的基督教堂。
最初的教堂建于公元四世纪早期 （公元301 年-303 年），它替代了原来的寺庙建成为基督教堂，那时亚美尼亚国王梯里达底三世刚确立基督教为国教。后来教堂因为波斯人入侵遭到严重损害，我们现在看到的核心建筑是由亚美尼亚贵族于公元483年或484年重建的。据说教堂所在地就是圣格里高利看见上帝的独生子耶稣降临的地方。埃奇米亚津教堂不仅在宗教上具有无法替代的意义，对于亚美尼亚的政治和文化也有重要的影响，这里无疑是亚美尼亚人心中的圣地。
大教堂现在是一个建筑群，包括教堂、钟楼、博物馆等，教堂是免费参观的，不过据说博物馆要收费，而且要专门导游带领才能进去。博物馆中保存着两件圣物，传说中诺亚方舟的残片和刺死基督的长矛的矛头。
这是教堂外的大门，感觉像纪念碑，司机把我们送到这儿我还以为找错了地方。
教堂正在维修
这座教堂是亚美尼亚一路走来所见的最华丽的教堂，精美的雕刻、丰富的色彩、大型的壁画，完全不同于之前看到的石造教堂的简朴。
教堂内部也在维修，很多地方都无法参观，单是从门廊处的装饰就足见教堂的精美。
教堂旁边的纪念品店东西很丰富，可以淘到不少有特色的小玩意儿，价格比埃里温市区还便宜。
最初看到兹瓦尔特诺茨教堂 （Zvartnots Cathedral）废墟的图片，我还以为这是一座希腊-罗马化的建筑，多层台阶的底座、爱奥尼亚柱式结构，怎么看都不像教堂。其实，这座建于公元7世纪的大规模圆形教堂在东方乃至世界都是已知的第一座，堪称亚美尼亚最美的建筑。
借用维基图片一睹教堂的全貌，虽已倒塌，仍可以完整的呈现教堂当初的规模和形制。
教堂屹立到公元十世纪，至于如何倒塌沦为废墟却不得而知。直到20世纪初，教堂的废墟被发现之前，它一直深埋于地下。1901年至1907年，教堂遗址被发掘，同时发现了大教堂的地基、宫殿和酒厂的遗迹。
从残存的柱头、拱门可以想象教堂当初的华美、恢弘，在公元七世纪时，这样的建筑无疑代表了亚美尼亚建筑工艺和审美的高度。
亚美尼亚种族灭绝纪念馆位于埃里温拉兹丹河对面的高地上，纪念馆规模很大，包括纪念碑、纪念馆，还有一片松柏林，是各国政要名人栽下的纪念树。一走近纪念馆，低回哀怨、空灵清澈的亚美尼亚圣咏一直回荡在耳边，歌声似乎比纪念碑更能穿透人心，亚美尼亚千年的悲苦历史娓娓道来。
关键词：塞凡湖（Lake Sevan）
Tips：
✨埃里温到第比利斯全程276公里，约五个半小时车程，包车费用30000德拉姆，途经塞凡湖（距离埃里温约70公里），可停留2小时。
埃里温巴黎酒店最大的卖点就是坐在六楼餐厅的露台上可以眺望亚拉拉特山。在亚美尼亚的几天，一直追随它的身影，而圣山却若即若离，不愿揭开它神秘的面纱。今天，将与你告别，不知还否有缘再见。
早餐很丰富，尤其是水果和甜品，停不下来的节奏。
六月，或许是外高加索地区最有生命力的季节，一路青山碧水，与希腊神话中的荒芜之地大相径庭。途经一个加油站，旁边是一片繁华盛开的草地，美极了。
一路总是受到亚美尼亚人热情的礼遇，让陌生的旅途充满了温暖的回忆。在加油站歇息的片刻，一位大叔专门给我们摘来鲜花，还每人送上一支冰激凌，虽然我们无法更多的用语言交流，只能简单的表达谢意，但美好的心意却会永远珍藏在记忆里。
哈哈，我是右手一枝花、左手一支冰激凌
车行约一个多小时到达塞凡湖，塞凡納旺克修道院位于湖面西北角突出的一个半岛上。
塞凡湖是高加索地区最大的湖泊，素有“高加索明镜”的美誉，高尔基称它是“放置在群山之中的太阳”。古亚美尼亚称为三湖之国，所谓三湖即指亚美尼亚的塞凡湖、今天位于土耳其境内的凡湖和伊朗的乌尔米耶湖。如今故国山河不在，空留往事追忆。
十字架石永远朝向耶稣降临的方向。
繁华似锦的塞凡湖美得像落入凡间的天堂。
塞凡纳旺克修道院（Sevanavank）坐落在半岛的山坡之上，因为修道院由黑色石头堆砌而成，称为“黑色寺院”，塞凡湖的名字也由此而来。根据其中一个教堂的铭文记载，修道院由Mariam公主建于于公元874 年，那时，亚美尼亚仍在努力摆脱阿拉伯人的统治。
我们的司机是一位六十多岁的大爷。在国内，这样的年纪早该是含饴弄孙、颐养天年的时候，大爷仍然在辛苦的工作。从埃里温到第比利斯单程就需要六七个小时，我们因为太迷恋塞凡湖的美景，停留了很长时间，到达第比利斯已经快到傍晚，大爷当天还要赶回埃里温，回去只能一路夜行。到了第比利斯，大爷并没有着急赶着回去，直到帮我们叫到出租车才返回。想到一位六十多岁的老人还要再赶六七个小时的夜路回家，心里难免歉疚，要知道来回十几个小时，就连坐车也是一件苦差事啊。大爷一句英语都不会，我们全程零交流，只有傻傻的为大爷潇洒的车技点赞，在崎岖的山路上，大爷转弯、超车的技术那叫一个帅
再见，美丽的亚美尼亚；再见，善良的亚美尼亚人。一路收获太多的美好记忆，每每想起，都是暖流在心。
格鲁吉亚签证是购买机票赠送的。在官网申请电子签也非常方便，网址是@***，费用20美元，多次入境，停留期30天。
亚美尼亚签证网址：@***有效期21天的签证费用是7美元。另外，亚美尼亚签证是单次入境，在计划行程时一定要注意哦！
签证打印后随身携带，出入境时都需要出示。
第比利斯时间比北京时间快4小时。
格鲁吉亚货币是拉里（Lari），代号为GEL，1拉里约为2.56人民币。
亚美尼亚货币是德拉姆，代号AMD，100德拉姆约为1.34人民币。
两国的货币都不能在国内兑换，需要持美元或欧元到当地兑换，相较之下美元兑换更划算些。两国的银联系统貌似不够完善，持卡到当地取现不太方便，还是携带美元兑换为佳。第比利斯市区有很多兑换点，汇率比机场好，埃里温市区的兑换点相对要少些，如果一时找不到兑换点，大多商家也接受美元支付。
格鲁吉亚Magti的电话卡信号不错，几乎没遇到无信号的情况。5G流量15拉里（不含当地通话时间，另有含当地通话时间的可供选择），约38元人民币。在机场大厅就可以买到。
亚美尼亚貌似没找到卖电话卡的，好在酒店、餐厅等大多数公共场所都有免费Wi-Fi，没有上网卡也没有感到特别不方便。
当地交通基本以包车为主，在第比利斯和埃里温市区有很多招徕生意的车辆，临时联系都来得及，价格可以砍。
第比利斯到埃里温可以坐国际列车，每逢奇数发车，时间是20:20，次日凌晨6:00到达。购票可以上亚美尼亚铁路官网，不过试了几次都没成功，就放弃了。到火车站现买也没问题，售票地点是第比利斯火车站四楼。
亚美尼亚与阿塞拜疆因为纳卡领土争端处于敌对状态，有亚美尼亚的签证或入境印章可能导致无法进入阿塞拜疆，在安排行程时要注意。
✨第比利斯带蓝色阳台的公寓（Apartment with bluebalcony）
公寓位于老城区，距离自由广场约五分钟步行时间，出行和觅食都非常方便，到第比利斯的大多数景点都可以步行到达。公寓位于小巷里，初次去不太好找，连司机大叔都兜了几圈才找到。公寓像多数格国人的家庭一样简单朴素干净，老板是一个和颜悦色的大姐，到达的当晚深夜还在公寓等我们。两卧室公寓每晚房费102拉里（约260元），性价比还是蛮高的。
推荐指数：
✨第比利斯Gallery Apartment
公寓位于自由广场旁边的商业街上，楼下是各种名品店，对面是购物中心和超市，购物中心楼下就是地铁站。出行和购物都非常方便。老板人很好，第二天退房不仅帮我们把行李放在自家车上，还托朋友送我们到火车站。老板自己也做租车生意。有需要的蜂友可私信提供微信号。这套两卧室公寓最多可住6人，每晚房费256拉里（约人民币659元）。
推荐住宿
✨第比利斯BFG Suites Leselidze
这家公寓是行程调整后临时定的，因为是从埃里温返回第比利斯的当天落脚一晚，对位置也没有特别要求，来去都是司机接送，我连公寓位置都没搞清楚公寓是两层小楼，两间卧室在楼上，客厅餐厅在楼下，有两个卫生间，非常宽敞。整套公寓一晚房费154拉里（约390元），性价比还不错。
推荐指数
✨卡兹别克山Rooms Hotel Kazbegi
酒店拥有观赏卡兹别克雪峰的最佳位置，房间一定要选山景房。虽然1500元（双人标准间）一天的房价在整体物价低廉的格鲁吉亚显得有些高，但当你清晨推窗望见日映雪峰的那一瞬，你就明白物有所值了。
推荐指数
✨埃里温中心酒店（Central Hotel）
酒店距离共和国广场约五分钟步行时间。印象最深刻的是服务人员的专业和周到，见我们来自中国，服务员主动向我们学习中文，第二天居然用很标准的中文对我们的谢谢说了声“不客气”。早餐时，我不经意举着牛奶杯看了一下里面是不是有沉淀，服务员马上过来问我们是不是有问题，是否需要重新换一杯。用心至极，让人佩服。
推荐指数
✨埃里温巴黎酒店（Paris Hotel）
酒店位于共和国广场附近，位置非常好。附近有一家非常不错的餐厅Sherep Restaurant，我们光顾了多次，没有一道菜令人失望（有点跑题了）。酒店最大的卖点是六楼的露天餐厅，可以欣赏亚拉拉特山。早餐也不错，尤其是甜品和水果，相当诱人。
推荐指数
一瓶格鲁吉亚的葡萄酒和亚美尼亚的白兰地无疑是犒劳自己和赠送朋友的最佳礼物，因为携带数量有限，所以尤显珍贵。我们严格按海关的规定每人只带了两瓶，后来在机场碰到一位成都老乡带了八瓶也顺利过关，当时立马感觉错过了几个亿
顺便推荐一款装酒神器：红酒气柱袋，抛开里三层外三层的衣服包裹，放心装行李箱吧。某宝有售。
亚美尼亚石榴工艺品。在埃里温街头，有很多石榴工艺品，有石榴做的冰箱贴、摆件、吊坠等，也有陶瓷、玻璃、木头做的石榴，小巧便于携带，还有浓浓的亚美尼亚特色。
格鲁吉亚丘尔其赫拉 （Churchkhela）。这种格鲁吉亚特有的坚果甜品味道不错，保存时间也比较长，机场或超市有包装比较精美的，绝对是独一无二的礼物。
格鲁吉亚和亚美尼亚确实是性价比超高的旅行目的地，一路饱览雪山、修道院美景，感受热情到爆的当地人，美食大餐还配上等葡萄酒，酒店也各具特色，一路下来花费不到七千大洋。各位看官，还等什么呢？赶紧出发吧！